fabrication d’une fraiseuse cnc home made

[Vir]

Torzio a écrit:

@Vir,

Je vous enverrai les dimensions de mon diviseur la semaine prochaine.
Ce serait chouette de pouvoir coupler les 2.

A+
JC

.

Ok
Merci JC,
À bientôt
Vir

[Vir]

Bonjour à tous.

Cadrature, JC,…
J’ai un petit problème avec mon arduino et shield,
J’ai des declanchements (Alarm hardi limit) de temps en temps !
J’ai partiellement réglé le problème en utilisant mes interrupteurs de fin de course en NC.
Mais le problème se produit de temps en temps si je touche la table avec une clé par exemple.
De plus j’ai un backlash de 5 microns et j’aurais bien voulu le compenser avec le logiciel mais Grbl ne le permet pas !

Que pensez-vous de cette carte MKS DLC32 avec des drivers TMC2209 et Marlin je crois qu’il est possible d’entrer des valeurs de backlash.
Ou la même carte que JC à utiliser pour sa machine à tailler home made.

J’y suis presque mais j’aimerais améliorer le jeu de fonctionnement avant de commencer l’usinage.
Et que la machine ne se mette plus en sécurité.
J’espère pouvoir trouver une solution.

À bientôt Vir

[Cadrature]

Vir a écrit:

Bonjour à tous.

Cadrature, JC,…
J’ai un petit problème avec mon arduino et shield,
J’ai des declanchements (Alarm hardi limit) de temps en temps !
J’ai partiellement réglé le problème en utilisant mes interrupteurs de fin de course en NC.
Mais le problème se produit de temps en temps si je touche la table avec une clé par exemple.
De plus j’ai un backlash de 5 microns et j’aurais bien voulu le compenser avec le logiciel mais Grbl ne le permet pas !

Que pensez-vous de cette carte MKS DLC32 avec des drivers TMC2209 et Marlin je crois qu’il est possible d’entrer des valeurs de backlash.
Ou la même carte que JC à utiliser pour sa machine à tailler home made.

J’y suis presque mais j’aimerais améliorer le jeu de fonctionnement avant de commencer l’usinage.
Et que la machine ne se mette plus en sécurité.
J’espère pouvoir trouver une solution.

À bientôt Vir

Bonjour Vir,

Je ne suis pas trop fort avec les logiciels autour de GRBL ni Marlin car j’ai développé le mien pour avoir
plus de liberté. Et pour être très transparent, je n’ai jamais réalisé de fraiseuse CNC, mais de la robotique
et du bricolage…

Il me semble que GRBL gère assez bien les détecteurs de fin de course pour différents usages (arrêt urgent, zéro calibré, etc)
Il y a peut-être à régler $20, $21, $22, etc. en fonction de vos usages, voyez la doc… (« RTFD » )
Il est en effet très important de régler ces problèmes de calibration et de sécurité avant tout.
Mais je n’ai pas compris « en utilisant mes interrupteurs de fin de course en NC. »

Ce que vous décrivez avec la clef sur la table est propre à un problème de parasite lié à une masse mal connectée. C’est bizarre
car avec un arduino+shield, la masse est déjà commune aux deux et aux détecteurs de fin de course.

Une piste à envisager donc et mettre la machine à la masse ?

Vous êtes à 5µ ??? Et beh !!!
GRBL va être insufisant pour gérer le jeu et je ne vois pas de solution, vous n’allez pas
réécrire GRBL.
Mais il semble que les autres logiciels le gèrent…
Un bon argument pour délaisser GRBL donc.
Je vois que Marlin (que j’ai déjà utilisé) le gère.
Marlin est très simple à utiliser et s’adapte pour 3 axes CNC. Il « suffit » d’ignorer des trucs propres aux imprimantes
comme la température de la table, etc.
Une première solution éventuellement avant de passer à du plus sérieux comme firmware ?
Je ne sais pas quel serait le bon choix pour vous…

Concernant MKS DLC32, je ne la connais pas, mais elle embarque un ESP32, ce qui est pas mal sur le papier.
Moi je me suis toujours contenté des microcontroleurs ATMega sans jamais passer le pas de ESP32…
Donc je ne sais pas.
Attention, elle semble limitée à 3 voies. Mais vous faites une fraiseuses 3 axes, n’est-ce pas ?

Changer de driver pour passer à du luxueux a les avantages suivants:
– Plus fluide à basse vitesse (pas mal pour une fraiseuse)
– Moins bruyant (on s’en moque quand on fraise, n’est-ce-pas ?)
– Plus de courant (on s’en moque avec un Nema 17 où un petit driver bien réglé va bien)

Bref, à voir si ça vaut vraiment le coup, je pense qu’avec un bon DRV8825 et un microstep 1/32 vous êtes déjà très très bien pour fraiser
à mon avis.

Au risque de me prendre à nouveau une contradiction de JC (mais un forum c’est pas mal aussi pour avoir plusieurs
avis), je pense que la carte RaspBerry Pi n’est pas du tout adaptée.
Il me semble l’avoir déjà dit, mais je radote:
– Raspberry Pi est un vrai ordinateur et pas seulement un microcontrôleur. Il est (très) délicat de programmer proprement
des choses de bas niveau avec un ordinateur.
– La carte n’est pas faite pour alimenter un driver de moteur pas-à-pas. Il faut donc faire de l’électronique
pour filtrer l’alimentation, distribuer correctement la masse, alimenter le driver, produire les bonnes fréquences.
Bref, des ennuis.
Il est possible que des cartes « shield » existent pour Raspberry Py, mais ça ne règle pas le premier problème.
Et puis je ne vois aucun intérêt finalement à avoir un ordinateur embarqué, à moins qu’il n’ait un programme d’interface
utilisateur et communique avec le microcontrôleur qui interprète le GCode.

Mon avis…
Cadrature

[Vir]

Cadrature,

Merci pour votre réponse

OK c’est génial la rabotique

Oui j’ai déjà réglé les paramètres $20, $21, $22 et tout fonctionne très bien (Le homing, fin de course et limites logiciel « pour éviter un déplacement par erreur et de tout casser ») à part les arrêts intempestifs c’est un peu compliqué car si la machine s’arrête en plein fraisage !
Les interrupteurs de fin de course en NC « normalement fermé » car ils étaient branchés en normalement ouvert et c’était des arrêts dès que je touchais la machine avec les mains (décharge électricité statique).

Non je n’ai pas relier la machine à la masse enfin je ne crois pas ! (je vais voir pour faire cela).

Oui 5µ de jeu, je ferai une petite vidéo
Et contre toute attente, je peux même déplacer la table micron par micron sur cncjs et l’indication sur mon comparateur µ est équivalente c’est dingue ! Bien sûr il n’y a aucun effort exercé sur la table mais je suis confiant .

Oui j’ai vu aussi que quelques logiciels gèrent bien le backlash notamment Marlin. Je vais investiguer tout ça .

Est ce que les 5µ pourraient convenir pour réaliser une platine de montre ?

Je pense que je vais faire un test avant de changer tout ça.

Et pour les drivers, je suis tout à fait d’accord avec vous .

OK pour le raspberry oui nous avions déjà échangé à ce sujet
Nous verrons ce que JC en pense.

Merci pour la réponse.
À bientôt Vir

[Cadrature]

Bonsoir Vir,

J’ai une autre hypothèse pour votre problème électrique.
Le 5v (ou 3.5v) délivré par l’Arduino est parfois un peu faible pour faire marcher les différents accessoires.
Je ne connais pas votre carte, mais parfois il faut
– Soit mettre un cavalier pour délivrer le 5V (ou 3.5V) depuis l’alimentation de la carte Shield et non depuis l’Arduino
– Soit mettre une alimentation externe (alimentation stabilisée 12v->5v) en partageant bien la masse
entre Arduino, Carte, accessoires et cette alimentation

J’ai eu à faire ça pour un appareil avec 5 détecteurs optiques et 2 détecteurs mécaniques…

Vir a écrit:

Est ce que les 5µ pourraient convenir pour réaliser une platine de montre ?

J’espère que les vrais horlogers vont répondre.
5µ en repositionnement c’est vraiment bien, vous avez une belle machine !
Même si les tolérances des fabricants en micromécanique sont en dessous.

En amateur, il y a une dizaine d’années, j’ai réalisé une partie de platine au tour Lorch et plateau à chiens.
Platine positionnée à la loupe et à la cheville; j’imagine que j’étais très largement au dessus de 5µ, plutôt
quelques centièmes au mieux 😉
Le train roulant que j’ai ainsi réalisé n’était pas parfait, mais n’allait tout de même pas mal, et
pourtant les mobiles étaient piqués d’un clone chinois d’Unitas 6498 avec des modules très petit
(contrairement à l’Unitas original)…

Donc tout dépend de ce que vous allez mettre comme mobiles sur cette platine à mon avis.

Voyez ce que les horlogers d’avant l’industrialisation avaient pour dresser une cage comme
machine à planter, à percer ou comme burin fixe, et vous admettrez que 5µ suffiront bien 😉

Je suis vraiment curieux de voir votre machine terminée, mais surtout vos premiers travaux
sur les ponts et platines !
Vous souhaitez dessiner un mouvement original ?

Bonne soirée
Cadrature

[Vir]

Bonsoir Cadrature,

Mon shield est alimenté en 12volts (alimentation externe) mais pas l’Ardiuno.
Je vais regarder à ça mais je ne suis pas trop caler en électronique

Pour les 5µ c’est vrai qu’avec votre expérience je me dis que ça fera peut être l’affaire merci .
Espérons que des horlogers pourront donner un retour d’expérience .

Oui les anciens ne possédaient pas l’outillage actuel et faisaient des merveilles.

Elle sera terminée dans quelques jours, voir une semaine si tout se passe comme prévu .
Dès qu’elle est terminée je vous montre ça .
Il me reste à fabriquer une extension pour les graisseurs de vis à billes afin de lubrifier sans tout démonter.

Ensuite nettoyer le tout et enfin remonter tout.

J’ai acheter un mouvement Chinois 6497 sur lequel j’ai repris toutes le dimensions.

Je pense commencer par fabriquer le pont de rouage et s’il s’adapte ou non sur la platine, ça confirmera ou pas la précision de la machine

Je souhaite dans un premier temps redessiner le mouvement et l’adapter afin d’y intégrer un tourbillon mais bon… On verra.

À bientôt.
Vir.

[Cadrature]

Vir a écrit:

Bonsoir Cadrature,

Mon shield est alimenté en 12volts (alimentation externe) mais pas l’Ardiuno.

Normal

Un Arduino c’est une carte qui intègre un microcontrôleur AVM à partir de différentes possibilités d’alimentation.
– soit USB
– soit 9 à 12V
– soit 5V

Elle prévoit des sorties 5Vcc/3.5Vcc pour différents périphériques, mais ceux-ci peuvent demander
une alimentation dédiée si pas assez de puissance.

Une carte « Shield » est alimentée 12V et alimente des moteurs pas-à-pas, des servos, et d’autres périphériques.

Quand branché à une carte Shield, celle-ci est prévue pour alimenter l’Arduino et ses périphériques ou pas, ça dépend.
L’alimentation 5V (ou 3.5v) des différents éléments branché sur les pins de l’Arduino (via la shield) peut être éventuellement problématique.
J’ai par exemple dû apporter une alimentation 5V extérieure avec une Ramps sur un montage, sur un autre, un cavalier
suffisait, bref à voir.

Ça pourrait expliquer vos soucis d’électronique sur les détecteurs.
On peut regarder si vous voulez. Quelle carte avez-vous ? Quels détecteurs et combien ?

Cadrature

[Vir]

Bonjour Cadrature,
Merci pour vos conseils
Voici le materiel :
Carte arduino uno et scheild.
3 détecteurs voir photo à la base ils étaient monté avec la plaquette électronique mais pour la nouvelle table je les ai branché sans la plaquette.

Merci à vous
Vir

[Vir]

[Cadrature]

OK

Votre matériel suffit bien pour 3 moteurs.
Je vois le problème des interrupteurs qui se déclenchent intempestivement.
L’alimentation n’est pas en jeu, ces détecteurs ne sont que des interrupteurs comme vous les branchez; ils ne consomment rien.
En revanche il faut les monter avec résistance de « pull-up »; et ça se programme dans l’Arduino.
Je ne sais pas dans RGBL, je vais jeter un œil.

Explication: un interrupteur branché sur l’Ardiuno sans résistance n’est pas stable, il a une tension flottante car il n’est relié à rien s’il est ouvert.
C’est pourquoi il se déclenchait juste en le touchant avec l’électricité statique.
Les résistances de Pullup sont déjà prévues dans le microcontrôleur, il n’y a rien à faire en électronique.
Explication:
– ouvert: le machin est relié au 5Vcc via une résistance. On détecte un niveau haut.
– fermé: court-circuit pour le forcer à la masse, on détecte un niveau bas.

Le mode pull-up permet donc de fiabiliser un interrupteur Arduino.

Voici ce que je lis dans la doc RGBL:

<<
$5 – Inversion du type de contact des fin de courses (boolean)
Par défaut, les broches de limites sont maintenues au niveau haut via une résistance « pull-up » interne à l’Arduino.
Si vous utilisez des interrupteurs de fin de course de type « NO » (normalement ouvert), les actionner correspond à passer au niveau bas.
Si vous utilisez des interrupteurs de fin de course de type « NF » (normalement fermé), il va falloir inverser en passant ce paramètre à 1.
Attention, il va aussi falloir ajouter des résistances « pull-down » externe.
Vous devez redémarrer après avoir changé ce paramètre.

Valeur par défaut : $5=0
>>

Voilà, je pense qu’il faut chercher de ce coté et utiliser vos interrupteurs en NO avec PULL-UP, ce sera le plus simple.

Cadrature

[Vir]

Bonjour à tous,
Bonjour Cadrature,
Me revoilà à nouveau !
Après avoir réalisé quelques tests de fraisage dans du laiton d’ une boutonnière d’une largeur de 1mm x 3mm et une profondeur de passe de 5 centièmes, ça fonctionnait avec la broche de base mais c’était un peu limite au niveau du nombre de passe.
Il y avait également un léger souci de rigidité pour de passes plus profondes.

Ensuite, j’ai tenté de réaliser des boutonnière de 3mm de large sur 5mm de long dans de l’aluminium pour mes supports de fin de course mais là,… Vraiment pas top ! Je dirais même une catastrophe « ça broutait cadrature !!! » la broche n’était pas assez rigide 1,6 dixième en poussant dessus.

J’ai donc changé l’ancienne broche 24 V DC contre une nouvelle broche de 0,8kw AC en triphasé avec variateur de fréquence, j’avais un peu peur du poids (1,6kg) pour mon support de l’axe Z mais au final ça fonctionne très bien .

Et là, j’ai pu réaliser mes boutonnières sans problème et avec précision au centième!
Boutonnières de 3mm x 10mm

Je termine les supports, ensuite,je pourrai enfin placer les interrupteurs de fin de course et réaliser de véritables tests dans le laiton avec de petites fraises de 0,4-0,5-0,6mm (je vais les commander ) .

Ça commence à se concrétiser je croise les doigts pour la suite mais avec cette nouvelle broche, je suis confiant.

À bientôt.
Vir.

[montre61]

Bien fait. L’aluminium est difficile pour fraiser il y a beaucoups de alliages d’aluminium. Quelques sortes sont difficile a fraiser.

[Cadrature]

Magnifique !

J’attends le résultat dans le laiton ou le maillechort. Attention à la vitesse de rotation et à la vitesse
linéaire.
Et puis l’acier (détrempé) ensuite ???

Votre machine a l’air très sympathique, et je vois à nouveau qu’on ne fait pas sans
une certaine masse.

Pour le poids en Z ça fonctionne et tant mieux. Sinon, il est assez habituel de soulager avec un bête système de contre-poids (poulie,
câble et poids de 1,6kg)

Bravo pour la persévérance et merci pour le partage à ceux à qui cela peut donner
des idées.

J’attends impatiemment les platines et ponts de votre future montre 😉
Cadrature

[Vir]

Merci à vous 2,

Montre 61 merci pour votre retour

Merci Cadrature également pour votre réaction, oui bientôt les tests dans le laiton, et peut-être de l’acier fin.

Oui, je suis assez content du résultat de la machine.

Effectivement il fallait cette masse pour plus de rigidité je pense.

J’avais pensé ajouter un contre poid comme vous le proposé mais on verra à l’usage

Ensuite, si tout fonctionne comme prévu, platine et ponts

À bientôt Vir

[Torzio]

Bravo Vir,

La ténacité paie toujours !

Petite critique constructive, je pense que la table croisée est un peu « légère ». Il faut avoir des outils très bien affûtés avec les bons angles de coupe, la bonne vitesse de coupe et surtout une avance très lente.
Pour l’acier il faudra prévoir de la lubrification. J’utilise un « goute à goute » médical, ça coûte pas cher c’est très efficace et on peut facilement régler de débit. J’utilise un mélange 1/1 de salicylate de méthyl et pétrole :

@+
JC

[Auteur]

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