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C’est de L’inox 316 brut pour le moment. Le cuivre aurait été un peu trop mou je pense pour faire une platine très ajourée mais techniquement avec une conception appropriée oui c’est utilisable.
- gomax a écrit:
- Pour les soudures à l’étain je faisais comme pour l’électronique : je chauffe, je pose le fil, ça se propage par capillarité et je laisse refroidir doucement. Effectivement le rendu est très moche avec du travail pour faire disparaitre les traces du carnage.
Maintenant j’ai commencé à utiliser la méthode des « paillons d’étains » dont vous avez parlé. Je les pose en sandwich entre l’épaulement et la roue puis je chauffe. Les petits morceaux fondent et disparaissent. C’est invisible sauf si je réusine jusqu’à la zone de contact. Si vous avez d’autres conseils pour encore améliorer je suis preneur.Globalement le rendu des soudure n’est pas si mal puisque sur le levier principal j’ai deux supports de ressort soudés et ils sont quasiment invisibles après un peu de ponçage :
Bonjour
Pour souder à l’étain j’utilise « de l’eau à souder » que je prépare moi-même. Un petit flacon de quelques centilitres me dure plusieurs années. Pour ce faire je fais dissoudre du zinc dans de l’acide chlorhydrique (Chlorure de zinc). Lorsque l’acide ne dissout plus de zinc, je filtre (avec un filtre à café) et je le mets délicatement dans un petit flacon en verre. ATTENTION ! Ce liquide est corrosif. Une fois la soudure faite il faut bien nettoyer tous les éléments y compris les outils ayant servi à l’opération dans un bain d’eau saturé de bicarbonate de soude, afin de neutraliser l’acidité. Voici la manière de procéder. Avec un pique huile en inox je dépose quelques gouttes sur la jonction des parties à souder. Comme le liquide et très fluide il va pénétrer par capillarité et bien décaper les jontions des parties à souder. Ensuite poser des petits paillons. Puis bien chauffer l’ensemble doucement. Les paillons vont fondre et pénétrer la jonction par capillarité. La soudure va toujours vers le point le plus chaud. Si la grandeur des paillons est bien proportionnée, la soudure sera quasi invisible. Il faut prendre de l’étain pur, de ferblantier, sans âme décapante. Le chlorure de zinc est corrosif. Toujours le maintenir éloigné de l’outillage et bien nettoyer l’espace de travail. L’idéal est d’avoir un espace dédié.@+
JCBonjour Torzio,
Quel est l’intérêt de l’eau à souder par rapport à du flux classique ? Les pièces ne sont pas fortement oxydées donc à priori elle ne demandent pas un décapage à l’acide. Est ce que c’est pour éviter la pellicule jaune qui se forme souvent ?
Bonjour Gomax,
Voici pourquoi j’utilise l’eau à souder et de l’étain pur :
– la pellicule jaune, dont vous parlez est une sorte de résine pas facile à enlever. Ce flux n’agit que localement et à chaud. L’eau à souder est très fluide et va courir, par capilarité, tout au long de la jonction pour bien la décaper, mieux que le flux contenu dans la soudure d’électonicien.
– si l’on met des paillons d’étain pur, on est sûr du volume. Avec la soudure d’électronicien il faut estimer, du volume du paillon, le flux contenu. Ce n’est pas évident lorsque vous avez une très petite soudure à faire. Avec des petits paillons de soudure d’électronicien, on est pas sûr du bon apport de flux décapant, surtout lorsque l’on fait des soudures discrètes. Lorsque l’on fait des soudures électroniques on est beaucoup plus généreux en étain, donc en flux décapant.
@+
JCBonjour à tous,
En attendant la réception de certaines pièces pour poursuivre l’avancement de la partie mécanique j’ai commencé la reconception de la platine principale. Je me suis rapidement rendu compte que le cadran a en réalité un impact bien plus important que prévu sur cette pièce, il n’est plus possible de le traiter comme un simple élément annexe comme je l’avais fait jusqu’à présent. J’ai donc lancé une nouvelle phase de conception, a priori plus esthétique et moins technique… enfin, c’est ce que je croyais au départ.
On repart donc de zéro par rapport au cadran présenté au tout début du projet. Le diamètre extérieur est fixé à 320 mm, et les cadrans des jours, quantièmes et mois sont désormais remplacés par des guichets.
Premier problème rencontré : la phase de lune me semble beaucoup trop petite. Impossible de l’agrandir autant que je le souhaiterais, car le disque de lune viendrait interférer avec les axes des heures et des minutes. Vais-je m’en contenter ? Non.
Donc on va encore ajouter encore un peu de complexité au projet avec l’introduction d’une phase de lune rétrograde. L’avantage principal est de libérer toute la partie supérieure du cadran pour le dessin de cet indicateur.Voici une première idée du rendu possible.
On retrouve deux guichets rapprochés du centre afin de former une lecture linéaire de la date complète, à la manière de « Jeudi 9 mars ». La taille des caractères est limitée puisqu’il faut répartir 31 indications sur le pourtour d’un disque, mais ils seront les plus gros possibles.
La phase de lune sera visuellement coaxiale avec le cadran. J’insiste sur le terme « visuellement », car mécaniquement, le centre de rotation réel sera sans doute légèrement décalé vers le bas afin de simplifier la conception. Mes premières esquisses suggèrent une faisabilité technique mais l’expérience m’a appris à me méfier des solutions qui paraissent trop simples en horlogerie. Ces croquis sont encore illisibles pour l’instant donc je préfère ne pas les présenter tout de suite. En résumé le cadran initial serait remplacé par un double limaçon permettant de faire osciller un levier sur lequel serait fixée la lune. L’ensemble du mécanisme se situerait de l’autre côté de la platine par rapport au quantième perpétuel donc j’ai de la place.
Je voulais également donner un effet nuages avec un peu d’asymétrie au centre.En partie basse, j’ai prévu une petite seconde avec la roue d’échappement positionnée coaxialement derrière. L’emplacement précis de cet indicateur est indispensable pour pouvoir commencer à définir la position de l’échappement. C’est d’ailleurs la deuxième raison technique qui m’a poussé à revenir sur la conception du cadran. Pour l’instant cela se matérialise simplement par un trou mais j’envisage un petit cadran distinct, contrastant avec le laiton. La couleur et la matière restent à définir.
L’esthétique n’étant pas mon point fort, n’hésitez surtout pas à partager vos idées ou suggestions pour améliorer cette base.
Bonjour à tous,
Petite mise à jour avec des esquisses plus abouties pour la phase de lune rétrograde. Le changement d’architecture intervenu tardivement ne m’a pas vraiment facilité la tâche, mais je pense être parvenu à une cinématique qui fonctionne.
Voici l’esquisse de base, déjà pas mal détaillée :
On trouve un double limaçon en bleu fixé en lieu et place du cadran initialement prévu. J’aurai préféré un limaçon simple qui aurait été plus précis mais il n’existe pas de couple d’engrenages standard capable de remplacer ma réduction actuelle tout en doublant la vitesse de sortie. Je n’ai pas le matériel pour tailler des engrenages sur mesure donc pour l’instant ça restera comme ça.
On reconnait assez clairement j’espère la lune sur son levier puisque j’ai décalqué grossièrement la forme réelle de la lune avec ses cratères à partir d’une photo. Ce sera à affiner mais ça donne une idée du rendu.
Les formes au centre servent à éviter les axes des secondes/minutes/heures. Le gros cercle de l’autre coté est une tentative d’équilibrer la pièce pour réduire les efforts et frottements dans le mécanisme, ca peut être réduit et remplacé par un contrepoids plus épais.Pour lier ces deux éléments il y a le levier rose qui se balance autour de l’axe du haut. Un palpeur est en contact avec le limaçon et un axe plus bas coulisse dans la forme oblong de la pièce verte tout en évitant l’axe des minutes/heures. Il lui manque encore un ressort en corde à piano pour le plaquer comme le limaçon.
Avec le cadran ça donne quelque chose comme ça :
Je vais faires quelques tests en impression 3D mais ça me parait être la solution la plus simple avec le nombre minimum de pièces.
Si vous avez des remarques ou des idées d’amélioration d’hésitez pas !
Bonjour à tous !
Après avoir pas mal travaillé sur le cadran je pense m’approcher de quelque chose qui tient la route. Dans l’ensemble j’aime bien le style même s’il y a quelques points durs pour avoir quelque chose d’harmonieux. Voici ce que ça donne avec les rendus de Solidworks :
Je que j’ai prévu :
– Un cadre en bois, probablement en chêne avec une couleur assez claire. J’ai tout ce qu’il faut pour travailler le bois.
– Un fond de cadran en laiton de 2mm avec des découpes laser pour faire les gravures et ouvertures.
– Derrière le cadran une couche d’un matériaux sombre encore à définir pour faire ressortir les chiffres et les nuages.
– Une lune en inox sablé en deux épaisseurs de 1.5mm pour faire les motifs des cratères.
– Des aiguilles bleuies si j’arrive à les fabriquer. Vu le prix très faible d’un jeu en découpe laser je vais en commander 10 d’un coup et faire des essais.Mon plus gros problème vient des aiguilles. J’ai fait des dizaines de tests avec des formes et des proportions différentes mais impossible d’être 100% convaincu. Le type Brequet est celui qui me plait le plus mais je les trouve « bizarres » sans pour autant arriver à mettre des mots sur ce qui ne va pas.
Existe t-il des règles de conception sur la longueur des aiguilles ? Avez vous des conseils pour améliorer tout ça ?
Bonjour.
Pour les aiguilles, la partie centrale (canon) fait bizzare, car trop petite à mon avis.
Et je trouve que la découpe de la partie ronde est plus jolie quand elle est » decentrée »
Comme ça.
Pour que ton revenu bleu tienne dans le temps il vaut mieux faire une trempe avant. Si on parle d’aiguille en acier bien sûr.
J’ai augmenté le diamètre au niveau du canon et décentré encore plus les trous. C’est vrai que ça va dans la bonne direction. Merci pour le conseil.
Par rapport à l’image j’en ai conclu que le diamètre centre devait être proche du diamètre du cercle. Ca donne quelque chose comme ça :
(Cette fois ce n’est pas un rendu « réaliste » mais on a un idée des proportions)
Déjà plus joli.
Pour l’aiguille des minutes, il faudrait également que la partie « pointe » soit plus longue, afin que la découpe ronde « recule », et ainsi, ne passe pas devant les chiffres Romain.
De même pour celle des heures, faire en sorte qu’elle ne passe pas « au dessus » de la date.Et agrandir les chiffres et l’aiguille des heures pour que la pointe de celle-ci s’approche du chiffre.
Salutations
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