[Matériel] nos objectifs.. sous l’objectif (boitiers, têtes & trépieds aussi)

[ÔPieRÔ]

ft1000mp

En effet ça risque d’être compliqué de trouver ce que je cherche

Disons que pour fixer les priorités :
– L’encombrement : il doit loger dans ma poche, je ne le porte pas en bandoulière ou dans un sac
– Une certaine possibilité de réglages perso pour la MAP (voir messages précédents, je ne veux pas forcément une map totalement manuellement puisque de toute façon les écrans / viseurs de compacts ne me permettraient pas d’en faire grand chose, mon but est plutôt de pouvoir jouer sur la profondeur de champ)
– Pour le zoom effectivement je suis en train de me poser la question, donc je suis prêt à descendre

Idéalement le budget ne bouge pas

Pour ce qui est du panoramique j’ai effectivement mal précisé : actuellement mon appareil fait du panoramique en trichant > je tourne avec l’appareil et lui assemble les images. Ca marche pas mal tant que la lumière reste la même, beaucoup moins si il y a un grand soleil mais ça me suffit.
Et la macro c’est juste du bonus mais je n’y croyais pas trop, tant pis pour mes montres

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Seiko SNK623K3 – Seagull 1963 – Omega Seamaster Planet Ocean – Steinhart GMT – Seiko SDGM001

[Alt0201]

ÔPieRÔ a écrit:

… il doit loger dans ma poche, je ne le porte pas en bandoulière ou dans un sac…

T’as quoi comme smartphone ????

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C’est dingue cette habitude des gens à ne vouloir envisager les choses qu’à travers un prisme unique : le leur, le seul valable !
Pascal

[ÔPieRÔ]

Un Blackberry pourquoi ? Lui non plus je ne le prends pas toujours avec moi.

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Seiko SNK623K3 – Seagull 1963 – Omega Seamaster Planet Ocean – Steinhart GMT – Seiko SDGM001

[ft1000mp]

Pour votre usage je me dirigerais vers un bridge type Lumix FZ200*, il est dans votre budget, il n’est pas gros et se range à peu près n’importe où, pèse un peu plus de 600 grammes, couvre les focales de 25 à 600mm (question zoom vous en avez pour votre argent ) un mode macro tout à fait honorable, réglable comme un Reflex, manuel, priorité ouverture ou vitesse bref…. il a tout et ma foi sort des photos plus que convenables. Je vous propose cet appareil parce que mon épouse était dans le même cas que vous, elle voulait un APN qui fait tout, elle n’est pas déçue et je suis surpris des photos qu’elle fait avec.

Bien sûr il a quelques défauts, son viseur qui n’est pas optique (comme sur tous les bridges) mais la visée écran aide beaucoup, la qualité photo en basse lumière laisse un peu à désirer, normal sur ce type d’appareil à part ça pour un usage vacances, sortie en tous genres, c’est le genre d’APN idéal.

* D’autre modèles existent dans d’autres marques Sony par exemple

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>> ICI << prochainement rédaction d’une signature géniale.

[Alt0201]

ÔPieRÔ a écrit:

Un Blackberry pourquoi ? Lui non plus je ne le prends pas toujours avec moi.

Parce que :
– le ibidule est probablement un des meilleurs concernant la photo (même si cela me fait du mal de l’écrire)
– dans mon esprit, on a toujours un téléphone sur soi

Mais, même si cela n’est pas certain pour toi, il y a alors très peu de chance que tu aies ton APN, quel que soit sa technologie, lorsque tu auras l’occasion de faire une belle photo.

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C’est dingue cette habitude des gens à ne vouloir envisager les choses qu’à travers un prisme unique : le leur, le seul valable !
Pascal

[ÔPieRÔ]

Merci pour la proposition, malheureusement on est dans une taille de boitier qui ne passe pas dans la poche du pantalon …

Pour comparer je lorgnais par exemple sur un Lumix TZ70, avec une qualité d’image qui sera certainement moins bonne, mais qui me semble pouvoir permettre certains réglages (priorité ouverture, vitesse …) :

Du coup ça va recentrer ma question : avec un appareil de ce type (format compact, plusieurs réglages possibles et bague programmable) est-ce que j’ai la possibilité de faire une « mise au point » un peu plus manuelle que l’autofocus de base de ce type d’appareil (qui globalement fait apparaitre tout ce qui est dans le champ net), notamment en jouant sur la profondeur de champ ?

PS: désolé si je pose des questions de newbie mais … Je suis un newbie

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Seiko SNK623K3 – Seagull 1963 – Omega Seamaster Planet Ocean – Steinhart GMT – Seiko SDGM001

[ÔPieRÔ]

Alt0201 a écrit:

Parce que :
– le ibidule est probablement un des meilleurs concernant la photo (même si cela me fait du mal de l’écrire) –> Beurk Apple
– dans mon esprit, on a toujours un téléphone sur soi. Mais, même si cela n’est pas certain pour toi, il y a alors très peu de chance que tu aies ton APN, que que soit sa technologie, lorsque tu auras l’occasion de faire une belle photo –> justement non. Je fais un métier ou je passe pas mal de temps avec mon smartphone, alors quand je pars en week end / vacances / trip je préviens bien mes clients qu’ils peuvent envoyer tous les messages qu’ils veulent ou passer autant de coups de fils qu’ils veulent, le bidule est dans un tiroir éteint. Et si besoin (genre road trip à l’étranger, je prends un téléphone à carte local

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[ft1000mp]

Certains appareils de ce type permettent la mise au point manuelle mais ce n’est pas pratique, rarement sur la bague de l’objectif mais avec un bouton comme pour le zoom d’ailleurs, pour le zoom ça passe encore mais la MaP avec un commutateur c’est pas génial.

Quoi qu »il en soit ce n’est pas la possibilité de MaP manuelle ou pas qui favorise la profondeur de champs.

La profondeur de champs dépend de l’ouverture (le diaphragme) de la distance de mise au point et de la taille de capteur, pour faire simple plus un capteur est petit (genre téléphone) plus les profondeur de champs sont grandes, il est très difficile voir impossible d’obtenir des arrières plan très flous avec un capteur de téléphone.

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[ÔPieRÔ]

ft1000mp a écrit:

La profondeur de champs dépend de l’ouverture (le diaphragme) de la distance de mise au point et de la taille de capteur, pour faire simple plus un capteur est petit (genre téléphone) plus les profondeur de champs sont grandes, il est très difficile voir impossible d’obtenir des arrières plan très flous avec un capteur de téléphone.

Ok donc il faut que je privilégie un appareil avec capteur de grande dimension et possibilité de jouer sur l’ouverture pour faire varier la profondeur de champ ?

Oublions l’histoire de map manuelle, c’est un abus de langage de ma part. Mon but est de pouvoir (à l’occasion) choisir moi-même quelle zone de la photo est nette en me fixant sur une distance donnée (par exemple j’ai un bateau à 50m, je le fais apparaitre net en me fixant sur cette distance et la falaise qui est derrière lui est floue) vs l’autofocus qui me fera apparaitre le bateau et la falaise nette. Si j’ai le combo « mode ouverture » et un dispositif de réglage (du type la bague du TZ70) c’est bon ?

J’ai tout bon ou plutôt ?

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[ft1000mp]

Pas tout à fait si tu fais la mise au point sur un bateau à 50m l’hyperfocale te donnera jamais un arrière plan flou derrière le bateau sauf avec Photoshop (ou si tu utilises une très longue focale) pour de beaux arrières plan il faut une distance de mise au point assez proche.

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[ÔPieRÔ]

Là c’est le moment où je viens de me faire un noeud au cerveau

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[ft1000mp]

C’est de l’optique c’est pas évident par exemple:

Le bateau est à 50m de toi et tu fais la mise au point dessus

– tu utilises un objectif de 35mm et une ouverture de 5.6: la distance de netteté sera comprise entre 9m et l’infini
Peu importe l’ouverture choisie à cette focale l’image sera nette à l’infini.

– tu utilises un objectif de 135mm toujours ouverture 5.6 : la distance de netteté sera comprise entre 38m et 70m
même focale mais ouverture à 2.8 : distance entre 43m et 58m
même focale mais ouverture à 11 : distance entre 31m et 121m

Ceci s’appelle l’hyperfocale. (distance mini ou le sujet est net si la MaP est faite sur infini)

Tu constates qu’elle dépend de ta focale, de la distance et de l’ouverture, à focale identique plus tu fermes (le diaphragme)
plus tu augmentes la zone de netteté. En avant et en arrière de cette zone c’est flou.

Je sais pas si c’est très clair

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[ÔPieRÔ]

Oui c’est un peu plus clair avec cet exemple, merci beaucoup

Du coup, si je repas de l’exemple du Lumix TZ70, j’ai :
– Objectif : 24-720 mm f/3.3 -6.4
– Possibilité d’opter pour le mode Ouverture

Donc je peux zoomer dans ma plage focale jusqu’à être aux environs de 135mm.
Puis contrôler manuellement l’ouverture dans la plage 3.3 – 6.4 afin de jouer sur la distance de netteté ?

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[ft1000mp]

Oui c’est ça, à 24mm ton ouverture maxi sera 3.3 et à 720mm elle sera de 6.4, c’est le problème de ce genre de focale ultra longue tu as de moins en moins de lumière qui rentre puisque 6.4 et l’ouverture maxi (alors que c’est à ces focales que l’on a le plus besoin de lumière), tu peux compenser avec la sensibilité du capteur en montant les ISO.

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[ÔPieRÔ]

Ok, mais du coup, si je touche manuellement à l’ouverture en étant près de 720mm par exemple, qu’est ce que ça risque de faire visuellement ? Ca va être capable de le gérer pour m’obtenir le type d’effet que je souhaite, ou ça va complètement flinguer la photo (assombrissement, dégradation forte de la qualité) ?

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