- Ce sujet contient 45 réponses, 29 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 8 années et 10 mois.
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- broncos a écrit:
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J’ai la même en noir et le 42 fait très petit sur mon poignet de 17,5. La forme de la boite et les cornes courtes et courbées y contribuent grandement…
J’ai passé cette montre car je la trouvais magnifique sur tes photos, mais à l’essaie, j’ai eu cette sensition de grandeur à mon poignet. Ce qui ne m’a pas plu.
Par contre il faudrait que j’essaie la Classico Luna, une des montres qui m’a fait réellement aimer l’horlogerie.
Merci pour ce petit reportage très très bien rédigé
Un salon exotique que je découvre et dont on peut imaginer la démesure sur la joaillerie.Tes remarques sur les Lange sont intéressantes. Un ami lorgne sur la Up&Down qui nous charme tous les deux. Effectivement la comparaison avec la Saxonia plaide pour plus de modernité de cette dernière. C’est moins évident avec le chrono même si plus massif. Justement, la Up&Down n’est elle pas mieux proportionnée avec ses 9.2mm d’epaisseur ?
Vivement l’epilogue final
Merci pour ce joli reportage. Typiquement le genre de sujet que j’aime. Dans l’attente de la suite 😋
Très intéressant de plonger au Bahrein avec toi. C’est très bien écrit
Et que dire des montres… Tu as dû te faire plaisir, c’est peu courant d’avoir autant de belles pièces au même endroit et aussi accessible 
Vivement la 3ème partie
- Gaïan a écrit:
- C’est moins évident avec le chrono même si plus massif. Justement, la Up&Down n’est elle pas mieux proportionnée avec ses 9.2mm d’epaisseur
Merci pour ces compliments
La différence entre les proportions des deux modèles est vraiment minime et ne se distingue que difficilement à l’oeil nu! C’est davantage la largeur des aiguilles, la finesse des index bâton et l’absence de chiffres qui m’a donné cette impression de meilleur équilibre sur la Saxonia.Meilleur, le mot reste relatif tant la famille 1815 est également pleine de qualités!
PS: au temps pour moi sur le calibre UN, c’est en effet celui indiqué par Broncos.
Le troisième tome s’annonce diablement intéressant
Les Lange sont toujours aussi belles. Je n’arrive pas à en trouver une moins désirable dans tout le catalogue.Chose promise, chose due, voici la troisième partie de cette revue de JA 17 Bahrain, avec un peu de retard.
Après le passage chez le distributeur UN / IWC, le clou du spectacle pouvait enfin commencer. Patek Philippe était venu en force pour cette édition, avec un stand de plusieurs dizaines de m2, une trentaine de modèles, de beaux livres d’histoire de la maison et une pendule World Time impressionnante. Le ton est donné dès l’arrivée dans ce bout de saint des saints, où je suis rentré d’un pas timide, il faut le dire.
M’attendant à être à peine considéré, un vendeur indien fort sympathique me met pourtant tout de suite à l’aise et me laisse choisir quelques modèles que j’affectionne particulièrement. Allons-y donc pour les graals de beaucoup d’entre nous, le World Time 5230G, le Régulateur et une Calatrava or jaune Officier.
Mon premier est une icône de la Manufacture genevoise, qu’on ne présente plus, et qui vient ici dans sa plus récente version donc. Celle-ci se distingue par l’abandon de l’aiguille des heures ballon pour une itération spéciale (lance ? flèche ? curseur Windows 98 ? je vous laisse juge de l’appellation la plus appropriée) et par son cadran central anthracite aux motifs concentriques finement guillochés, rehaussé d’index en applique or blanc.
Les voilà les grandes différences avec les versions précédentes, qui misaient plutôt sur des soleillages bleu ou blanc, voire même des mini mappemondes sur les ref 51XX. Un changement assez important que je trouve plutôt réussi. Sur la photo, l’éclat et l’association de couleur avec le disque de fuseaux blanc peuvent laisser perplexes mais, une fois au poignet, l’harmonie est au rendez-vous. Le rendu est tout sauf terne grâce à la réalisation du guillochage, qui lui permet d’accrocher parfaitement la lumière et donc de dénoter suffisamment avec l’or des aiguilles pour une lisibilité optimale, tandis que le facettage des aiguilles laisse lui aussi place au contraste. Le cadran reste toujours intelligible et la lecture des fuseaux se fait facilement, notamment parce que les lettres peintes ont été épurées et affinées. Voir tout cela en mouvement est encore plus agréable, avec les chiffres et les villes qui s’entremêlent doucement sous l’action du bouton-poussoir à 10h.
Car du côté mécanique, c’est tout aussi époustouflant. Le calibre automatique 2430 (20mm, 48h de rdm, -2/+3 sec/j) est mis à l’épreuve avec un réglage heures de Paris et de Manama. Il suffit d’appuyer autant de fois que nécessaire sur le bouton pour amener le fuseau recherché à douze heures, puis de régler l’heure grâce à la couronne. Rien de bien sorcier, avec un feeling extrêmement suave, qui respire la qualité. Dans le fond saphir – que votre serviteur a oublié de prendre en photo – le micro-rotor en or massif se dévoile, tout comme la platine décorée et frappée du sceau Patek à 12h.
Autant de classe dans un boitier de 38,5mm en or gris sobre et racé, ça se passe de davantage de commentaire.
Une autre candidate à la montre de la journée, le Régulateur 5235G pour poursuivre. Cette pièce m’avait tapé dans l’œil depuis un moment, ses couleurs, son originalité et sa simplicité m’ayant conquis. À l’essai, le sentiment est un brin moins fort que ce à quoi je m’attendais, mais je suis quand même resté pantois devant la facture du cadran. L’assemblage entre le gris satiné, les aiguilles, index et chiffres peints bleus, l’écru des sous-compteurs heures (12h) et seconde (6h) et du chemin de fer est envoûtant, rien de moins. Il est complété par un bracelet bleu du plus bel effet et il anime à lui seul un cadran très minimaliste qui aurait – amha – pu se passer de ce quantième annuel affiché par guichets à 10, 2 et 6h.
Le mariage d’un QA à un régulateur est certainement très technique (je ne pense pas retrouver d’autres marques l’ayant tenté) mais l’agencement de ces guichets me chagrine un peu, peut-être parce que ça m’évoque le fameux signe « Nuclear Hazard », certainement parce que celui à 6h vient mettre un coup d’emporte-pièce dans le joli cadran des secondes. Et puis il y a aussi la calligraphie des chiffres et lettres qui, alliée à ces aiguilles bâton très très très sèches à mon goût, enlève un peu de ce que je recherche sur des régulateurs, à savoir davantage de codes classiques que modernes. Je pense par exemple à des aiguilles feuilles, chiffres Breguet etc.
Après m’être permis l’hérésie d’une critique sur Patek, moi pauvre blanc-bec, il est temps de se pencher sur le calibre 31-260 embarqué dans ce boitier 40,5/10,7mm très bien proportionné (j’ai compris que c’était un paramètre que j’aimais chez PP, enfermer autant de prestige dans des boitiers contenus). Comme toujours un fond saphir magnifique, avec son micro-rotor en or massif remarquablement ouvragé, son train de rouages, son anglage soigneux et ses côtes de Genève. Notez l’harmonie des ponts, qui semblent se lover les uns contre les autres. Pas de vis bleuies cependant, ce que je trouve dommage quand on se souvient de comment AL&S en intègre dans ses calibres. Pas grand-chose à dire de plus, à part que cette petite merveille bat à 23K bps et délivre une rdm de 48h.
Une dernière pour la route avant de me séparer de ce Régulateur, très probablement à jamais. Beaux reflets n’est-ce-pas ?
Pour finir, un passage par la gamme Calatrava, avec cette ref 5227J au fond Officier. Moi qui ne m’intéresse d’habitude que peu aux montres en or jaune – autant parce que je suis un gueux sans moyens que parce que je trouve cela un peu criard – je dois dire que je suis resté scotché devant cette pièce. J’y retrouvais tous les codes qui m’ont poussé vers ma Master Control Date actuelle, avec ce je ne sais quoi qui pousse toujours à regarder d’autres dames même si vous êtes heureux en mariage. L’essence de l’horlogerie était à mon poignet, celle qui devait rester si toutes les autres devaient disparaître.
Boitier 39/9mm, cadran écru en émail, aiguilles glaives, seconde centrale, index en applique, tous en or jaune, guichet rehaussé d’or, date sobre et lisible. Une lunette tout aussi classique, avec un rehaut discret qui améliore l’ouverture et donc la présence au poignet. Mais juste ce qu’il faut pour que son 39mm vienne prendre possession de mon poignet plutôt large sans s’étaler.
Et puis que dire de cela ?
Cette masse oscillante est un pur régal, avec des motifs tout à fait exceptionnels qui s’allient à une Croix de Calatrava et un perlage ultraprécis de la fixation du rotor (qui doit certainement porter un nom). Rien que cette partie du calibre recèle probablement autant de technique décorative que d’autres pièces à 10k€ toutes entières… Le calibre extra-plat 324 est tout aussi beau, si bien qu’on lui pardonne sa réserve de 43h et son remontage unidirectionnel. Le tout se reflète dans ce fond à charnière en or magnifiquement poli, qui ajoute une touche d’originalité et de vintage à une pièce qui ne manque déjà pas de qualités.
Pour ceux qui se disent « Chouette, une PP à 12.000 kopecks locaux » à la vue de l’étiquette, je vous invite à consulter le taux de change du dinar bahreini et d’y ajouter la tva française.
Sur ces entrefaites, je repassais ma Master Control, que je pouvais presque entendre me reprocher d’avoir fricoté avec sa lointaine cousine top model, dont elle est finalement inspirée – je n’ai pas manquée de lui rappeler même si je l’adore. Exit Patek et direction la sortie donc, avec encore un arrêt sur le stand de Moser & Cie, avec un vendeur suisse un peu désœuvré, qui ruminait en se demandant ce qu’il était venu faire là. Ce monsieur un peu ronchon me montre la pièce que je n’ai pas manquée de repérer au milieu des habituels cadrans polychromes de la maison suisse. L’échantillon se limitera d’ailleurs à cette Heritage Perpetual Moon en série limitée 30p, au cadran en émail grand feu et au mouvement HMC manuf remontage manuel 801 délivrant 7j de rdm.
Boitier en or blanc 18k aux lignes rebondies, grosse couronne cannelée et anses corne, le tout pour évoquer les montres de poche de l’Ancien temps, avec un certain charme. Le cadran est beau, il n’y a pas à discutailler : le rendu de l’émail est splendide et fait briller les très élégantes aiguilles bleuies (notez la seconde centrale), les chiffres romains faits mains (dénués du IIII horloger) et l’index chemin de fer, comme un bon bassiste mettrait discrètement ses guitaristes en relief. Invisible ici, le travail de décoration sur la tranche du boitier, habillée d’une bande d’émail bleu gravée. Je mets la photo d’un site parce que ce serait dommage de le rater.
J’aime vraiment ce logo à la calligraphie ronde qui répond de plus dans cette pièce aux courbes généreuses du boitier. Un exercice de style réussi pour une montre qui dénote clairement du reste de la collection, si ce n’est la phase de lune typique de Moser, qui personnellement me laisse dubitatif. Impossible de passer à de ce trait distinctif : le guichet est large, le motif simple et frappant et surtout, elle est mise en valeur par les 42,3mm du cadran et l’épaisseur de la lunette. Un mix de modernité et de classicisme poussé, qui est intéressant mais ne me suffirait pas à franchir le pas – si je ne savais pas quoi faire de 60 ou 70K et que j’avais déjà 12 autres montres, bien entendu.
Il est temps de se diriger vers la fin de cette expo, avec Audemars Piguet, que tout le monde connaît bien. Pour ma part, je n’apprécie pas cette maison, ses innombrables déclinaisons de l’emblématique et très désirable Royal Oak ne me parlant que peu. En vérité, j’y suis allé parce qu’ils avaient des petits fours et des jus de fruits frais.
Je ne vais pas m’étendre sur ces montres. En sortant de chez Patek, avoir des choses comme ça au poignet ne m’a guère ému. Les plus jolies étaient ces deux RO chrono ref 26331 ST et je comprends qu’on puisse les apprécier.
Par contre, le stand était largement garni de ce genre de pièces montées de 2km de diamètre sur 1 d’épaisseur, que je n’ai d’ailleurs pas prises en photo tant leurs vitrines étaient assaillies de Saoudiens aux poches pleines de liasses (je n’exagère qu’à peine). L’offre s’adapte à la demande et loin de moi l’idée de faire le snob, mais ce n’est vraiment, vraiment pas mon style.
Les photos du site, c’était ces chrono ROO :
Bien. Pour ceux qui auront survécu à mes pérégrinations, je vous remercie pour votre patience, en vous redemandant de la clémence quant à d’éventuels manquements de culture horlogère. Toute correction est toujours bonne à prendre.
Ce fut un plaisir de vous relater ce salon, en attendant de nouvelles aventures ce weekend dans les boutiques splendides du Ritz Carlton de Manama.
Salutations ensablées.
Merci pour tout en tout cas
. Ça nous a bien fait voyager tout ça. Mention spéciale à la Calatrava or jaune 
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