je tente de me perfectionner … en photo

[nanthiat]

Tu es un dieu Alt…..

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[gdp.rolex]

Alt… tu veux pas passer sur une de mes photos, juste pour avoir ce genre de retour super intéressant

« Un Dieu », il te dit le monsieur…

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Grégory – Liste d’envies: Rolex GMT Pepsi C, Omega New Seamaster 300 bleue / Instagram: gdp.watches

[raslolo]

Alt0201 a écrit:

Je vais tenter de clarifier les propos des autres fameurs.
Tes photos ne sont peut-être pas totalement « floues » mais disons plutôt que le point de réglage de la netteté que tu (ou que l’appareil) as choisi n’est pas toujours évident à trouver ou alors mal placé.
Je vais te donner des exemples:
– sur la 1ère : il aurait fallu faire la netteté sur le logo « rolex » ou ailleurs sur le cadran. Or il semble être sur les chiffres de la lunette. Cette dernière étant à certains endroits sur-exposé, la photo me semble en effet bien floue.
-sur la 2ème : netteté probablement faite sur le boitier (vers 1h) ou peut-être sur qq « crans » de la couronne. Ces zones sont trop petites et n’attirent pas assez l’oeil. Et puisque le diaphragme était assez ouvert la profondeur de champ est faible et de nouveau, tout parait floue.
– sur la 3ème : nickel point de netteté sur logo Rolex MAIS juste à coté, tu as la loupe qui visuellement va avoir tendance à l’atténuer. Re-dommage
– sur la 4ème: c’est sur le logo. Mais pourquoi avoir tant ouvert le diaph. Il fallait le fermer à donf pour avoir l’ensemble du cadran, de la couronne et du bracelet qui soit net.
– sur la 5ème : ébloui par le coup de flash. Du coup, pas envie de la lire, je passe aux suivantes… (désolé d’être volontairement un peu brutal mais inconsciemment c’est ce qui se passe)
– la 6, 7 et 8 : celles-là sont bien. Juste quelques éclairages à revoir et le contraste à accentuer.

Conclusions :
– Mes impressions peuvent te paraitre un peu dures mais maintenant c’est aussi à toi à analyser objectivement tes photos.
– Pour apprendre, je te conseillerais de faire de même sur les oeuvres de Deniz, Tomcuss, Noel, Tony, Guy, …
– ce n’est pas à ton APN de décider où la netteté doit être faite : c’est à toi
– comme le dit Deniz : « La beauté d’une photo est dans le floue ». C’est vrai mais dans le flou maitrisé. Pour toi (et pour moi aussi), il me semble préférable d’acquérir les notions de bases (MAP, éclairage, …) en commençant avec des montres ayant peu d’angles donc en mettant « tout net ». Seulement ensuite, on peut les orienter et commencer à jouer sur la profondeur de champ.

A toi de jouer maintenant

Hou lala ! En effet vous paressez tous etre de vrais pros , j’était loin de penser arriver un jour a un tel niveau de maitrise comme le votre .
Néanmoins progresser est toujours bon . Mais je ne pense pas atteindre votre expertise un jour. Je comprends mieux vos remarques.
Mes questions :
Et puisque le diaphragme était assez ouvert : la je suis perdu . Moi je met mon appareil sur la fonction « S » et je regle le temps d’ouverture c’est tout . Donc comment avoir toute la montre nette comme tu dis ??
Mais pourquoi avoir tant ouvert le diaph. Il fallait le fermer à donf pour avoir l’ensemble du cadran comment je fais ca ?
– sur la 5ème : ébloui par le coup de flash. Du coup, pas envie de la lire, je passe aux suivantes… (désolé d’être volontairement un peu brutal mais inconsciemment c’est ce qui se passe) je n’ai pas utilisé de flash, je regle juste le temps de la prise , le reste je ne gère rien. Bon la la montre est sous ma lampe de chevet , c’est pour cela que ca pette de trop.

Merci de votre patience a tous et de vos conseils

[nanthiat]

gdp.rolex a écrit:

Alt… tu veux pas passer sur une de mes photos, juste pour avoir ce genre de retour super intéressant

« Un Dieu », il te dit le monsieur…

Je n’ai qu’un an et des poussières de pratique, Alt beaucoup plus et les pros encore plus…
La photo c’est beaucoup, beaucoup d’heures de pratique…

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[nanthiat]

raslolo a écrit:

Hou lala ! En effet vous paressez tous etre de vrais pros , j’était loin de penser arriver un jour a un tel niveau de maitrise comme le votre .
Néanmoins progresser est toujours bon . Mais je ne pense pas atteindre votre expertise un jour. Je comprends mieux vos remarques.
Mes questions :
Et puisque le diaphragme était assez ouvert : la je suis perdu . Moi je met mon appareil sur la fonction « S » et je regle le temps d’ouverture c’est tout . Donc comment avoir toute la montre nette comme tu dis ??
Mais pourquoi avoir tant ouvert le diaph. Il fallait le fermer à donf pour avoir l’ensemble du cadran comment je fais ca ?
– sur la 5ème : ébloui par le coup de flash. Du coup, pas envie de la lire, je passe aux suivantes… (désolé d’être volontairement un peu brutal mais inconsciemment c’est ce qui se passe) je n’ai pas utiliser de flash, je regle juste le temps de la prise , le reste je ne gère rien

Merci de votre patience a tous et de vos conseils

Il faut que tu mettes ton APN sur priorité ouverture et non vitesse, tu fais le contraire…

C’est ton APN qui doit gérer la vitesse…
La tu fais une prise à f5 f10 f15 f20 par exemple et tu regardes le résultat de suite sur ton PC…

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[gdp.rolex]

raslolo a écrit:

Hou lala ! En effet vous paressez tous etre de vrais pros , j’était loin de penser arriver un jour a un tel niveau de maitrise comme le votre .
Néanmoins progresser est toujours bon . Mais je ne pense pas atteindre votre expertise un jour. Je comprends mieux vos remarques.
Mes questions :
Et puisque le diaphragme était assez ouvert : la je suis perdu . Moi je met mon appareil sur la fonction « S » et je regle le temps d’ouverture c’est tout . Donc comment avoir toute la montre nette comme tu dis ?? Pour faire super simple: tu te mets sur A et du augmente le champ de profondeur au moins f20. Voilà, avec ça tu vas déjà corriger un bonne partie de ton flou. Après je me répète: https://famontres.com/forums/topic/technique-j-veux-du-coton-pdc-inside/

Mais pourquoi avoir tant ouvert le diaph. Il fallait le fermer à donf pour avoir l’ensemble du cadran comment je fais ca ?

– sur la 5ème : ébloui par le coup de flash. Du coup, pas envie de la lire, je passe aux suivantes… (désolé d’être volontairement un peu brutal mais inconsciemment c’est ce qui se passe) je n’ai pas utilisé de flash, je regle juste le temps de la prise , le reste je ne gère rien. Bon la la montre est sous ma lampe de chevet , c’est pour cela que ca pette de trop. C’est pour cela que je te parlais de boite à lumière car là tu as une lumière directe sur ta montre et ça donne comme un effet flash

Merci de votre patience a tous et de vos conseils

[b]

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Grégory – Liste d’envies: Rolex GMT Pepsi C, Omega New Seamaster 300 bleue / Instagram: gdp.watches

[raslolo]

[quote= »nanthiat »]
Merci , pour Ouverture c’est la fonction A ou la Fonction P ? sur mon Sony ?
Merci
Désolé de mes question de débutant

[Alt0201]

nanthiat a écrit:

Tu es un dieu Alt…..

gdp.rolex a écrit:

Alt… tu veux pas passer sur une de mes photos, juste pour avoir ce genre de retour super intéressant
« Un Dieu », il te dit le monsieur…

Je vous rassure, c’est pas vrai, je suis juste un critiqueur né

raslolo a écrit:

Mes questions : ……

Quelques petits rappels. Pour avoir une luminosité bien équilibrée, tu peux jouer sur 3 paramètres lorsque tu fais une photos:
– le temps d’ouverture du diaphragme -> C’est la vitesse qui tu imposes avec le mode S (comme Speed)
– la taille d’ouverture du diaph -> C’est l’ouverture qui tu imposes avec le mode A (comme Aperture)
– la sensibilité. C’est les ISO

Donc pour faire vite :
– diaph grand ouvert (les plus petits chiffres) alors vitesse rapide pour avoir la bonne luminosité et en conséquence = faible profondeur de champ (PDC)
– diaph fermé (grand chiffre) + longue pose = grande profondeur de champ
– tu combines ça avec la sensibilité ISO (attention le bruit numérique va augmenter en montant en ISO) et tu peux jouer sur la PDC qq soit les conditions de prise de photos.

Donc, il est préférable de se mettre en « mode A » plutôt que « mode S », on choisi sa PDC et on décide de la vitesse et des ISO pour avoir une bonne luminosité.

Maintenant vous en savez autant que moi (et en plus c’est vrai)

Pour plus d’infos, lire ici

raslolo a écrit:

Merci de votre patience a tous et de vos conseils

On est là pour cela, c’est l’avantage des forums.

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C’est dingue cette habitude des gens à ne vouloir envisager les choses qu’à travers un prisme unique : le leur, le seul valable !
Pascal

[Apia]

Alt nous a fait une super critique constructive comme DAB
Un « demi Dieu »… fait pas exagérer toit de même ou alors nos profs vont être jaloux

J’aime bien tes photos 4, 6 et 8

On progresse tous ensemble par ici, alors n’hésites pas à poster

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Alexandre… | Instagram : Apiacreations
CEO de ZEALANDE

[raslolo]

Alt0201 tu me fais penser à un certain Ttmax , chacun dans son domaine bien sur ! La photo / les rolex .
Alors Ttmax étant un dieu ….

J’en profite pour une petite question: APN cela à un définition précise que je puisse trouver sur mon Sony ?
Merci

[nanthiat]

APN: appareil photo numérique…

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[paflechien33]

raslolo a écrit:

Merci , pour Ouverture c’est la fonction A ou la Fonction P ? sur mon Sony ?
Merci
Désolé de mes question de débutant

La convention communément partagée par sensiblement tous les fabricants raisonnables de reflex c’est :

– M = Mode Manuel (tu positionnes toi même ouverture et vitesse d’obturation … pas d’intérêt dans un premier temps… à éviter avant de s’être aguerri)
– P = mode Programme (l’appareil décide de l’ouverture ET de la vitesse d’obturation … le tout automatique pour qui veut utiliser son réflex comme un compact !)
– S = mode priorité vitesse (tu choisis la vitesse d’obturation et l’appareil choisit l’ouverture en fonction de la lumière qu’il mesure – utile pour, par exemple « figer »
un objet en mouvement en sélectionnant une vitesse très rapide)
– A = mode priorité ouverture (tu choisis l’ouverture, et l’appareil choisit la vitesse d’obturation en fonction de la lumière qu’il mesure). C’est LE mode à privilégier pour photographier des montres.

Parce que :
– Maîtriser l’ouverture, c’est maîtriser la profondeur de champ et cela influence grandement le résultat final;
– On travaille sur pied, donc avoir une vitesse faible importe relativement peu (le pied élimine le flou de bougé); et puis si on veut une plus grande vitesse d’obturation, c’est facile !
on rajoute de la lumière !! (on est au studio non ? )

Voilà pour le choix du mode à utiliser.

Après, à l’examen de tes prises de vue, je t’engage à lire les sujets relatifs au … cadrage.
Le « en plein dans la pastille » quasi systématique n’est clairement pas la voie à suivre pour améliorer tes photos. Découvre la règle des tiers et autres joyeusetés,
inspire-toi de ça, même si ces règles sont quelque peu académiques.

Je te conseille pour commencer l’exceeeeeeeellent post de Monsieur Tony, consultable ICI

Un autre truc aussi : il est souvent plus agréable d’avoir la zone de flou en arrière plan qu’en avant plan.

My 2c,

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Mac Avoy ou Patrick Stewart ? On s’y perd dans leur chronologie – @mrkod33 sur instagram

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