- Ce sujet contient 5 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 15 années et 6 mois.
-
Messages
-
Bonjour tout le monde,
Me voici de retour de Bâle avec quelques centaines de photos dans ma besace. Je vous demanderai simplement un peu d’indulgence : certaines d’entre elles ne sont pas trop mal, d’autres sont… moins bien !
Comme vous allez le découvrir, avec les nouveautés 2011, Blancpain continue le travail de refonte de la gamme Villeret entamé l’année passée, tous les modèles présentés arborant les nouveaux canons esthétiques de la marque. Pour résumer, on pourrait parler de « croissance contrôlée » : la taille standard de la collection passe de 38 à 40mm, les chiffres romains et les aiguilles feuilles prennent de l’ampleur, le trait se fait un peu plus appuyé, un guillochage marqué apparait sur certains modèles, mais on évite la surcharge en gardant un style relativement épuré. Même si l’ensemble se veut plus présent, il n’est pas question d’occuper tout le cadran en multipliant les effets de style, ou en confondant les zones réservées aux différentes complications. Personnellement, je trouve que les designers de la marque ont eu la main plutôt heureuse et que les montres paraissent plus modernes, sans perdre pour autant de leur classicisme.
Villeret Demi-Fuseau Horaire
Je vous présente ici deux versions sur les quatre existantes : acier cadran blanc et or rose demi-savonette cadran opalin guilloché. Toutes les deux ont 40mm de diamètre et 3 jours de RDM. Manquent à l’appel les deux modèles avec cadran en émail, qui existent en or blanc et en or rose, et se reconnaissent à l’absence de seconde centrale. Ces deux dernières mesurent 42mm de diamètre et ont 8 jours de RdM.
Comme vous le savez, la plupart des GMT calculent les décalages en heures pleines et ne peuvent donc pas donner l’heure juste quand il s’agit de pays comme l’Inde (GMT +5h30), ou le Venezuela (GMT -4h30). Elles seront soit une demi-heure en avance, soit une demi-heure en retard, au choix de l’utilisateur. Cette nouvelle Villeret gère cela sans problème : voilà la montre qu’il vous faut emporter aux Marquises (GMT -9h30). Seuls les deux cas exceptionnels du Népal (GMT +5h45) et des îles Chatam (GMT +12h45 et même 13h45 en heure d’été) posent encore problème, mais cette montre est capable de répondre à 99% des situations en terme de décalage horaire, avec une vraie amélioration de la fonction GMT.
Le poussoir sur la couronne permet de sélectionner le mode de réglage de la montre. Si je me souviens bien, voici comment cela fonctionne. Les indications « T » ou « D » à 4h30 permet de savoir si vous allez régler l’heure ou la date respectivement. Par défaut, la montre est sur « T ». En effet, comme avec une montre classique, rien ne se fera si vous ne tirez pas la couronne. Au 1er cran, vous réglez l’heure locale : l’aiguille des minutes fait alors de véritables bonds d’une demi-heure, entraînant à suite l’aiguille des heures. Sur le 2e cran, c’est l’heure de référence, située sur le petit cadran à midi, que vous réglez.
Une pression sur le poussoir de la couronne permet de passer en mode « D » pour date. Le calibre étant sécurisé, si vous êtes dans la « zone de la mort » (10 heures du soir, 2 heures du matin), le poussoir pourra être actionné mais sans aucun effet : seul le réglage de l’heure vous sera accessible. Une fois en mode « D », il suffit de tourner la couronne pour changer la date.
Personnellement, j’ai beaucoup aimé cette montre que je trouve fort réussie. D’abord pour des raisons esthétiques – le cadran est joliment construit et facile à lire, ensuite pour des raisons pratiques – les demi-fuseaux, la sécurisation de la date. Ce dernier point peut paraître un peu « gadget », mais il est facile à utiliser, et ajoute une petite touche de sophistication bien plaisante.
Villeret Chronographe Monopoussoir Quantième Complet
Les deux versions existantes en acier et or rose mesurent 40mm de diamètre et ont 40h de RdM.
Le quantième complet ou triple quantième et le chronographe monopoussoir étant des complications emblématiques de la marque, il fallait bien qu’un jour elles s’apparient pour donner naissance à une nouvelle montre.
Pour rappel, le quantième apparaît en 1983, l’année de la renaissance de la marque, et le chronographe date de 1987. A l’époque, celui-ci était une petite merveille de mécanique horlogère avec son embrayage vertical – de mémoire, je pense que c’est le premier mouvement à l’utiliser.
Cette version possède ses correcteurs de quantième sous les cornes. Il suffit de les pousser pour faire avancer l’information (date, jour, mois, phase de lune) d’une unité. Une fois qu’on a compris le geste, il faut reconnaitre que c’est une innovation bien pensée. Non seulement, la ligne du boîtier est préservée, mais vous n’avez plus besoin de quoi que ce soit (cure-dent, etc.) pour faire les corrections. On évite ainsi tout risque d’abîmer la carrure.
Ici aussi, le mécanisme de calendrier est dit « sécurisé » mais sa logique de fonctionnement est différente de celle du modèle précédent. Plutôt que d’empêcher le changement de la date dans la « zone de la mort », celle-ci a tout simplement été supprimée : vous pouvez changer la date à n’importe quelle heure sans prendre de risque.
Villeret Quantième Annuel GMT
Ce quantième existe en deux versions : or rose et or blanc. Toutes les deux font 40mm de diamètre, possèdent 3 jours de RdM, et ont leurs correcteurs sous les cornes.
Pour rappel, le quantième annuel indique la date, le jour de la semaine et le mois en tenant compte des différences de longueur de ce dernier (30 ou 31 jours), à l’exception du mois de février. Il vous faudra donc faire une correction chaque année le premier jour du mois de mars. Cette montre est en plus équipée d’un second fuseau horaire, mais en heures pleines cette fois-ci.
Cette montre vient combler un « trou » dans la gamme de la marque. En effet, Blancpain est connu pour son quantième complet (voir plus haut) ; elle possède aussi un quantième perpétuel qu’on a vu seul, avec un chronographe, une rattrapante, un tourbillon voire une équation du temps marchante ; mais elle n’a jamais eu de quantième annuel. Personnellement, j’appelais de mes vœux ce QA depuis quelques années, ne comprenant pas trop ce manque. Ma patience a donc été récompensée cette année.
Je ne vais pas vous cacher que sur les photos, la montre me laissait quelque peu dubitatif. Je n’aimais pas trop les guichets horizontaux qui me semblaient briser la dynamique du cadran. Étonnamment, je dois reconnaitre que ce fut le coup de foudre immédiat. A mes yeux, c’est tout simplement la plus belle nouveauté de la marque de cette année. Elle détrône d’ailleurs la Villeret Demi-fuseau d’une courte tête.
D’un point de vue purement esthétique, le cadran est une belle réussite. Le flincage qui trouve son point d’origine dans le second fuseau a permis un déplacement du centre de gravité du cadran, ce qui contrebalance astucieusement la disposition des guichets. Ce décentrement permet en fait d’ignorer l’impératif de symétrie qui, généralement, gouverne la construction des cadrans. Il faut ensuite reconnaître que la complication a été très intelligemment réinterprétée avec un souci de lisibilité qui fait honneur à la marque. La facilité de lecture et le souci du détail – la date est légèrement surdimensionnée, ont fait immédiatement taire mes craintes. Le tout donne une montre très classique dans son apparence mais très moderne dans sa construction. Tout ce que j’aime.
Bonne nouvelle, le second fuseau ne fonctionne qu’en heures pleines, ce qui me donne une raison pour acheter aussi la nouvelle Villeret dont j’ai parlé en premier lieu…
Villeret Equation du Temps Marchante
Je poursuis avec ce que l’on pourrait trivialement appeler « du lourd », la Villeret Equation du Temps Marchante. Elle existe en platine et en or rose, ces deux versions ayant 42mm de diamètre et 3 jours de RdM.
En plus du quantième perpétuel, on remarquera la phase de lune rétrograde et la double indication de l’équation du temps (à 1 heure, et via l’aiguille serpentine qui porte un soleil). Sans oublier la came qui est visible grâce à l’ouverture au bas du cadran.
On retrouve les chiffres romains distinctifs qui sont désormais la marque des cadrans en émail grand feu chez Blancpain.
Villeret Seconde Rétrograde & 8 Jours Manuelle
Deux autres nouveautés pour lesquelles je n’ai pu sauver qu’une photo à chaque fois.
La seconde rétrograde est en or blanc. C’est la réactualisation esthétique d’un modèle existant déjà tel quel.
La 8 jours est en platine. Il s’agit d’une variation d’un modèle sorti l’année passée en acier et en or rose mais qui comptait 4 jours de RdM au lieu de 8. Le cadran est en émail grand feu noir. Le boîtier fait 42mm de diamètre.
A noter que le triple quantième connait aussi une version 8 jours avec cadran en émail grand feu noir, mais toutes mes photos étaient malheureusement ratées.
L Evolution Tourbillon Grande Date
Cette montre existe en or blanc et en or rose, elle fait 43,5mm de diamètre et possède une réserve de marche de 7 jours.
Le tourbillon Blancpain a connu de nombreuses versions, dont une avec semainier, et Cartier nous avait présenté un concept parent avec l’Astrorégulateur (échappement et petite seconde sur la masse oscillante), mais je dois reconnaitre que le coup de l’indicateur de réserve de marche sur le rotor m’a quand même impressionné.
L’autre point que j’ai particulièrement apprécié, c’est l’apparition de l’or brossé dans la collection L Evolution. J’ai toujours aimé cette finition originale qui donne un tout autre ton au métal précieux.
L Evolution Chrono
Cette montre existe uniquement en acier brossé, fait 43,5mm de diamètre et possède 40 heures de RdM.
Après la Super Trofeo de l’année passée, parue en édition limitée, Blancpain a décidé de doter sa gamme L Evolution d’un chrono flyback.
L’esthétique de cette gamme ne fait pas toujours l’unanimité mais je reste impressionné par la façon dont ils parviennent à agencer les cadrans pour gérer la différence de taille entre le mouvement (26,50mm dans ce cas-ci) et le boîtier.
Fifty Fathoms Aqualung
Modèle en acier, 45mm de diamètre et 5 jours de RdM. Une seule photo, plutôt mauvaise, de cette nouvelle version de la FF.
C’est ici que prend fin mon reportage sur les nouveautés de Bâle chez Blancpain. Manquent à l’appel la Grande Décoration et la L Evolution Grande Date.
Nicolas
Merci pour le partage, il y a vraiment de très belles pièces (j’aime beaucoup les versions en or avec ce guillochage soleil spécifique, un régal pour les yeux)
Merci pour les photos et surtout pour tes commentaires avisés qui sont toujours un régal à lire.
Emmanuel
Merci pour ce compte rendu Tokage !
On se rend mieux compte du look de ces nouveautés et je ne saurais vraiment dire celle que je préfère, la QA GMT ou la Monopoussoir QC … ou peut-etre la seconde retro grade (mais je me demande si je ne préfère pas la précédente, plus pure avec son fond non guilloché notamment).
Par contre j’ai un petit doute sur les petites aiguilles droites dans les registres, je ne suis pas sur de trop aimer comme forme, peut etre est-ce la largeur ou la pointe, je sais pas.
Boréale
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.