- Ce sujet contient 741 réponses, 173 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 1 année et 5 mois.
-
Messages
-
- Gzotor a écrit:
-
En suite, le résultat sur la Tissot a l’air plutôt pas mal, on le voit bien sur la deuxième photo. Les traits semblent réguliers et plutôt bien orientés. L’ennui avec cette technique (que j’ai longtemps utilisé faute de mieux), c’est que de un le grain n’est pas assez profond, ce qui fait qu’on ne voit rien sur la première photo par exemple, et de deux ça arrondit beaucoup les arrêtes.
Ce n’est pas un reproche hein, je doute que tu puisses faire mieux avec la technique que tu utilises, tu as dû y passer du temps.
Je partage ton analyse sur l’effet de ce type de brossage que l’on pourrait peut-être plus nommer satinage que brossage.
Pour le temps j’ai du y passer 3h et le plus dure a été de garder une courbure sans vague entre le bord du boiter entre les cornes et la rupture sur celles-ci.Sinon aurais-tu une photo de cette fameuse meule Rolex ?
Je regardais pour investir dans de nouvelles brosses mais je perd un peu dans le choix. Aurais-tu un conseil vis à vis de ce que propose CousinsUK ci-dessous ?
Merci.
Bonsoir!
Alors, la « meule Rolex » Porte la référence sc 46 mp, et devrait peut-être se trouver dans les artiflex, les grosses grises en haut de ton post.
Si tu veux une idée de ce que j’utilise pour t’aider, j’ai :
– quatre artiflex différentes, avec des grains et des duretés différentes, qui me servent toutes pour les Rolex, et autres quand c’est nécessaire, donc une très dure avec un grain très fin, très difficile à user, qui me sert à refaire les champs bien plats, et les chanfreins, mais c’est pas terrible, notamment parce que le grain est trop épais pour passer de ça au brillant directement sans arrondir les arêtes, une autre plus souple avec un grain moyen, plus facile à tailler bien à plat, que j’utilise pour faire les côtés des bracelets bicolores, une autre plus dure avec un grain plus gros, qui me sert pour les bracelets tout brossés, et la meule Rolex, qui sert avant tout pour le beau grain des cornes, et éventuellement des soleillages bien marqués, en tournant à la vitesse minimum.
– Pour tout ce qui est brillant, j’utilise une meule en feutrine (felt wheels) avec de la pate rose pour dégrossir les coups, ça a l’avantage d’être dur et de moins arondir les arêtes qu’un disque en coton, et je fais directement la finition avec un disque en coton et de la pate blanche. Avec le bon coup de main ça fait une finition vraiment nickel, en tout cas je n’arrive pas à faire mieux avec aucune autre pate. J’ai aussi un autre disque en coton qui permet de « nettoyer » la pate rose qui reste sur les pièces avant de passer à la blanche, parce qu’elle a tendance à s’étaler, et que qu’il ne faut pas salir cele qui me sert pour les finitions.
– Pour finir, j’ai une bufflex grain fin, je préfère ce grain parce que je trouve qu’il fait moins « désordre » que les autres, il me sert à faire certaines pièces brossées déjà bien arrondies de base (genre certains boitiers de chronomat Breitling), j’ai une « steel wheels » avec les brins coudés, pour faire des finitions sablées, c’est pas mal mais il faut absolument une vitesse réglable pour pouvoir l’utiliser.
Après il y a des tas d’autres disques en coton, avec les pates bleues, jaunes, noires, et quelques disques un peu spéciaux que je n’ai jamais vraiment utilisés.
Un grand merci pour ton retour.
Au passage j’ai trouvé ceci sur le site de boley concernant les artifex:
- Citation :
- Application guidelines for RLX cases and straps.
Type: SC 400 MP
for pre-grinding the case, for working the crown side on GMT and Submariner etc., for pre-grinding the Jubile steel and gold straps on the top and the sides.Type: SC 80 WP
Horn grinder on the bottom of the case, for pre-grinding the Jubile gold straps on the underneath, finishing work on all clasps closures on the top.Type: SC 46 MP
Horn finishing on the case top, for finishing work on the Oyster steel straps on the top, for pre-polishing the Jubile steel and gold straps on the bottom, machining all clasp closures on the top.
Tiens, je profite de la remonté du post pour vous faire un petit retour de mes expériences.
Avant d’investir dans les gros diamètres , j’ai testé cela :
En conclusion, c’est bien pour faire du satinage mais ce n’est pas suffisamment abrasif pour du brossage.
D’ailleurs la meule artiflex en sc 46 mp préconisée pour les cornes Rolex est effectivement difficile à trouver. On trouve surtout des grains assez fins.Donc pour l’instant pas encore trouvé d’alternative au papier de verre.
D’ailleurs l’engin ci-dessous, me trotte dans la tête !
Mais c’est peut-être disproportionné….
Salut!
« L’engin » comme tu dis serait parfait pour faire des bracelet Royal Oak par exemple, et pourquoi pas des cornes Rolex, avec les grains adaptés.
Mais ça ne conviendra pas pour tous les brossages.On en trouve pour pas un rond dans certains magasins de bricolage.
oui c’est un back-stand pour le bois
un peu abrasif a mon gout pour une montre
sinon tu as testé ça
monté sur une visseuse a vitesse lente ?
Oui, c’est avec ça que j’ai fait le soleillage de la Tissot en page précédente.
Mais comme l’a fait remarquer Gzotor, elle a l’inconvénient d’arrondir les angles d’où ma recherche de solution plus rigide comme les meules.
- hitmanflo a écrit:
- Plus rigide ça risque pas d’être trop abrasifs du coup?
En fait tu peux avoir quelque chose de rigide mais non abrasif comme le verre par exemple.
Pour certain brossage avec des arêtes vives, tu as besoin que l’abrasif utilisé ne déborde pas du plan que tu travaille sinon tout s’arrondit.
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.