- Ce sujet contient 49 réponses, 25 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 4 années et 4 mois.
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- Manivel a écrit:
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Je vais pas revenir sur la production de Tudor, mais bon… et si je ne m’abuse ce sont des calibres tiers partagés avec d’autres marques.
…
Tudor ne produit pas de calibres.
Faut vraiment que j’apporte des compléments d’infos sur cette ineptie ou on est sur un forum de passionnés d’horlogerie qui s’intéressent suffisamment au sujet pour savoir faire la part des choses?
@manivel : on appelle ce que tu fais de la désinformation.
Alors écoute, si tu peux éclairer ma lanterne.
Pour moi Kenissi est une propriété de Rolex Tudor en association avec d’autres marques comme Chanel, qui produit des calibres modulaires qu’on a pu aussi retrouver sur des Breitling et des Tag.
Une sorte d’autre ETA.
Je veux bien un complément.
Kenissi, c’est le bras industriel de Tudor. Au delà de la propriété, c’est véritablement un bras de Tudor. Une autre entreprise par son nom mais pourtant bien Tudor.
Le mouvement qu’aujourd’hui on appelle « mouvement Kenissi » est avant tout un mouvement Tudor. Développé par et pour Tudor. Dans une logique industrielle et parce que l’univers horloger est fait de « copains », Tudor, via Kenissi, a décidé de fournir ses mouvements à d’autres entreprises comme Chanel, Norqain, Fortis, Breitling et Tag dans certains modèles. Encore que pour Chanel l’histoire est différente car les équipes de Chanel ont participé au développement du mouvement (une histoire passionnante écrite dans l’ombre, d’où l’entrée au capital de Kenissi par la suite).
Tudor est donc à la base de la conception du mouvement, a développé une entité industrielle (Kenissi) pour produire son mouvement, et l’équipe dans ses montres. Pour moi y’a pas meilleur exemple de manufacture intégrée.
Quant aux histoires de reglage, les mouvements Tudor manufacture in-house Kenissi (appelez ça comme vous voulez), ils sont tous Cosc, donc certifiés chronometres. Et une fois emboîtés, ils passent un second réglage aux normes Tudor -2/+4. Que demande le peuple?
Pour l’épaisseur (j’ai lu que ça t’interpelait), un mouvement capable de résister aux normes/standards actuels de l’horlogerie avec tous les chocs subits, j’ai plus confiance en un mouvement costaud qu’à un mouvement ultra thin.
Alors Rado Captain Cook, j’ai vu mais non (la date petite et rouge, le logo d’ancre…
). Je n’accroche pas sur Oris Aquis non plus (date à 6h, couronne…).Oméga, trop cher. Longines LLD non à cause des deux couronnes mais sinon c’était plutôt bien, peut-être un peu petit en 36mm même (je n’accroche pas aux Longines – Hydroconquest – à cause de l’entourage des couronnes, comme pour l’Aquis).
@matt210192
J’ai essayé une Club Campus il y a quelque semaines et ça ne « passait » pas: trop large (ce devait être une 39mm). Alors que là, avec la 42mm, bizarrement, ça « passe » a priori. Et oui, l’essai que j’ai fait de la BB il y a quelque mois m’avait laissé un bon souvenir…La suite au prochain numéro si j’arrive à les essayer toutes les deux en même temps ce week-end…
- Carpe Diem a écrit:
- Alors Rado Captain Cook, j’ai vu mais non (la date petite et rouge, le logo d’ancre… ). Je n’accroche pas sur Oris Aquis non plus (date à 6h, couronne…).
Oméga, trop cher. Longines LLD non à cause des deux couronnes mais sinon c’était plutôt bien, peut-être un peu petit en 36mm même (je n’accroche pas aux Longines – Hydroconquest – à cause de l’entourage des couronnes, comme pour l’Aquis).
@matt210192
J’ai essayé une Club Campus il y a quelque semaines et ça ne « passait » pas: trop large (ce devait être une 39mm). Alors que là, avec la 42mm, bizarrement, ça « passe » a priori. Et oui, l’essai que j’ai fait de la BB il y a quelque mois m’avait laissé un bon souvenir…La suite au prochain numéro si j’arrive à les essayer toutes les deux en même temps ce week-end…
Etrange que la campus ne t’ai pas convenue surement la version 200m…
On a pas parlé budget mais si je comprend bien on est au alentours des 3.5 ? et tu veux uniquement une plongeuse ? tu souhaites se standard de prix ou moins ? il y a squale comme marque qui vient de sortir une version COSC de leur 1521 mais ce n’est pas la même gamme
et pourquoi pas une tudor BB 41?
Elle est moins épaisse que la BB58, plongeuse sans l’être vraiment. En dessous de ton budget.. Elle semble cocher plusieurs cases.
- Lomaing a écrit:
- Kenissi, c’est le bras industriel de Tudor. Au delà de la propriété, c’est véritablement un bras de Tudor. Une autre entreprise par son nom mais pourtant bien Tudor.
Le mouvement qu’aujourd’hui on appelle « mouvement Kenissi » est avant tout un mouvement Tudor. Développé par et pour Tudor. Dans une logique industrielle et parce que l’univers horloger est fait de « copains », Tudor, via Kenissi, a décidé de fournir ses mouvements à d’autres entreprises comme Chanel, Norqain, Fortis, Breitling et Tag dans certains modèles. Encore que pour Chanel l’histoire est différente car les équipes de Chanel ont participé au développement du mouvement (une histoire passionnante écrite dans l’ombre, d’où l’entrée au capital de Kenissi par la suite).
Tudor est donc à la base de la conception du mouvement, a développé une entité industrielle (Kenissi) pour produire son mouvement, et l’équipe dans ses montres. Pour moi y’a pas meilleur exemple de manufacture intégrée.
Quant aux histoires de reglage, les mouvements Tudor manufacture in-house Kenissi (appelez ça comme vous voulez), ils sont tous Cosc, donc certifiés chronometres. Et une fois emboîtés, ils passent un second réglage aux normes Tudor -2/+4. Que demande le peuple?
Pour l’épaisseur (j’ai lu que ça t’interpelait), un mouvement capable de résister aux normes/standards actuels de l’horlogerie avec tous les chocs subits, j’ai plus confiance en un mouvement costaud qu’à un mouvement ultra thin.
Mise au point utile merci
- Manivel a écrit:
- Alors écoute, si tu peux éclairer ma lanterne.
Pour moi Kenissi est une propriété de Rolex Tudor en association avec d’autres marques comme Chanel, qui produit des calibres modulaires qu’on a pu aussi retrouver sur des Breitling et des Tag.
Une sorte d’autre ETA.
Je veux bien un complément.
Dixit Kenissi :
- Site web Kenissi a écrit:
- En 2010, la marque horlogère TUDOR a lancé un ambitieux projet de développement de sa propre capacité industrielle de production de mouvements mécaniques. Une équipe d’experts a, dans ce but, été constituée par la marque et un premier calibre manufacturé par TUDOR a été présenté lors du salon de Bâle 2015, dans des variations équipant deux modèles de montres différents.
L’année suivante, en 2016, la marque horlogère installée à Genève a mis sur pied l’entité Kenissi pour chapeauter l’activité de développement et de production de ses propres mouvements et en parallèle offrir son expertise technique dans le domaine du mouvement à des marques tierces. Un premier partenariat industriel a alors vu le jour avec Breitling. Développant son activité, Kenissi a ensuite scellé en 2018 une alliance industrielle avec la marque Chanel, lui fournissant le calibre de sa nouvelle J12.
Aujourd’hui, Kenissi propose une large gamme de mouvements automatiques dérivée des familles de calibres Manufacture TUDOR. Personnalisables, de haute performance et de grande robustesse, ces mouvements sont entièrement développés et fabriqués en Suisse.
- Carpe Diem a écrit:
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Merci Leopal
Mais ça va valoir le coup d’attendre, si tu as la patience.
Compte rendu de mon essayage chez un distributeur parisien…
(Petite parenthèse pour dire que j’ai rarement vu un accueil et un service aussi lamentables chez un horloger. Je ne cafte pas mais c’est le seul sur la rive droite qui fait les deux marques et qui n’est pas rue Royale
. Ca commence par un vendeur qui traine les pieds en arrivant, qui apporte les montres en nous laissant debout au comptoir, qui s’en va sans prévenir et est remplacé par un autre qui ne dit pas bonjour, est dans une quasi-totale incapacité à (comprendre ?) répondre aux questions… Ce n’était pas le bon jour apparemment… Bref, j’ai peut-être fait mon choix de montre mais ce n’est pas là que je vais acheter.)Et donc, les photos :
Et 42 mm Nomos ou 39 mm Tudor (ou même 38 mm Moser), ça « passe », non ? Je rate quelque chose ?
En dehors du diamètre, l’essai « live » simultané confirme les impressions (plus importantes que les mesures) ressenties précédemment :
– la BB est sensiblement plus épaisse
– elle est aussi plus légère (le bracelet aide un peu)Mais (peut-être sous influence de Mme Carpe Diem qui m’accompagnait) l’argument qui tue, c’est que finalement, je crois que c’est la BB qui va me lasser à la longue. Alors oui, la Nomos est plus proche de la Moser mais il y a quand même des différences d’aspect notables, matériau, couleur du cadran, indexes, aiguilles…
Et enfin, la Nomos en noir, c’est plutôt pas mal. Je ne vais pas attendre presque un an pour un modèle que je n’ai pas vu. D’autant plus que le noir, je suis sûr que ça va avec tout. Alors que le bleu (plus clair sur la BB que sur les photos catalogue), peut-être moins ?
Je ne décide rien tout de suite, il faut que je laisse refroidir un peu…
Merci aussi pour les suggestions !
@matt210192
La Squale 1521, non à cause de la couronne à 16h30, mais dommage parce que le reste à l’air bien
@Rémi21
Je crois que La BB41 risque de me lasser encore plus vite que la BB58
@xere
Chez Rolex (en dehors du prix), je n’aime pas la loupe sur la date, sur aucun modèleJ’ai oublié le critère de la réserve de marche (42h Nomos vs 70h Tudor)… Mais sur une automatique, ça ne joue pas, non ? Tant qu’on la porte et qu’on bouge un peu, elle marche. C’est juste pour passer le week-end ?
Vu de profil, on a un peu l’impression que la Nomos est limite limite sur ton poignet mais l’essentiel est ton ressenti
car les photos peuvent accentuer des choses qu’on ne voit pas forcément à l’essayage. L’originalité est du côté de Nomos clairement, avec 42mm et une telle ouverture de cadran. La BB58 est bcp plus consensuelle.Sur la photo je trouve la nomos trop grande
#-Qt: La prochaine fois va chez ADM 
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