[Revue] Grand Seiko SBGN001, la parfaite montre du voyageur

[Markeu]

Ce qui me derange c’est tout de meme ce jaune poussin tres prononcé

[Arnaud.A]

Merci pour vos retours !
En tous cas désolé mais encore une fois j’ai pondu un énorme pavé, faut vraiment que j’apprenne à être plus synthétique !

@NaKKdry: l’intérêt du 9F ne réside pas que dans sa précision. Comme je le disais, cette précision de 10s/an, Seiko la maitrise depuis 45 ans. L’intérêt est dans tout ce que GS rajoute dans ce mouvement, le dual step motor, le système anti-backlash, la date instantanée, la thermocompensation, le mouvement encapsulé, les antichoc etc.
Mais par contre, si Citizen commercialise son calibre 0100 dans une montre, j’espère que Seiko nous proposera des nouveautés sur le quartz haut de gamme !

@Lomaing: bientôt bientôt, surtout si t’as de la Karmliet…

@Markeu: je comprends, ça me gênait aussi en photo, mais finalement en vrai c’est beaucoup plus discret !

[Cedyan]

Superbe revue!

Pour l’avoir passée au poignet, je ne peux que confirmer que c’est vraiment une montre d’exception.
L’association du jaune et du gris foncé est à mon avis juste parfaite!

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@yamatostraps

[Arnaud.A]

Un héritage, des valeurs et une histoire.

Grand Seiko représentait l’excellence de l’horlogerie Nippone dans les années 60. Cette marque est née de la volonté de créer la meilleure montre au monde, une montre précise, lisible, simple d’utilisation. Grand Seiko incarnait des valeurs pragmatiques pour une montre pratique, la montre parfaite pour la vie de tous les jours mais dont le niveau d’exigence était poussé à l’extrême.

Finalement, la sortie de la Seiko Astron (le première montre à quartz commercialisée au monde) le 25 Décembre 1969 changea fondamentalement la place de Grand Seiko, la notion de précision ayant été révolutionnée avec l’arrivée du quartz à l’échelle industrielle dès le début des années 70. Ainsi, Grand Seiko disparaît à partir de 1975 au profit d’un haut de gamme totalement dominé par le quartz.

Grand Seiko renaît de ses cendres il y a exactement 30 ans, en 1988, avec la 95GS, une Grand Seiko équipée… d’un mouvement quartz ! C’est une révolution pour la marque qui incarnait l’excellence mécanique et renaît au travers de la technologie qui avait causé sa chute. Mais les valeurs de Grand Seiko sont toujours fièrement représentées avec cette montre historique.

Alors que le début des années 90 marque le début du retour des montres mécaniques haut de gamme sur le devant de la scène, Seiko continue à croire dans tous les avantages du quartz que les Suisses présentent comme une technologie moins noble, moins poétique et globalement inférieure aux beaux mouvements mécaniques.

C’est dans ce contexte que Seiko relance d’excellents mouvements mécaniques comme le calibre 68, un mouvement manuel extra plat initialement sorti en 1968 et ressuscité en 1993, ou le 4S, un excellent mouvement automatique basé sur le fabuleux calibre 52 de King Seiko. Mais surtout, c’est également à ce moment que Seiko travaille sur un mouvement à quartz haut de gamme afin d’équiper sa gamme Grand Seiko.

C’est en 1993, après 3 ans de recherche et développement, que naîtra le fameux mouvement 9F sur lequel je reviendrai un peu plus tard.

Petit bond dans le futur jusqu’en 2018, où nous fêtons le 25ème anniversaire du mouvement 9F. Grand Seiko sort ainsi deux modèles anniversaires, un qui reprend le fameux design de la 44GS, incarnation du «Style Seiko» (ou Grammaire du design), un autre qui reprend le design de la SBGT001, la première Grand Seiko équipée du 9F83 sortie en 1993. Mais Grand Seiko ne s’arrête pas à un hommage au fameux 9F et annonce la sortie d’un nouveau mouvement 9F pourvu d’une fonction GMT, un détail qui peut sembler anodin mais qui est bien plus significatif que ce qu’on pourrait penser !

Ainsi sort en Octobre 2018 la SBGN001, édition limitée à 800 exemplaires au monde et première GS équipée du mouvement 9F GMT, qui sera suivi en Janvier de deux modèles faisant partie de la collection régulière.

Je vous invite donc aujourd’hui à découvrir dans son intimité la plus profonde cette nouveauté Grand Seiko qui regorge de symboles, de technologies et d’histoires passionnantes, une GS de prime abord très différente de ce dont on a l’habitude avec la marque, mais qui finalement incarne fièrement tous les valeurs de l’excellence Grand Seiko.

Le boitier

La SBGN001 est une montre conçue pour le voyageur international, ce qui est l’intérêt principal d’un mouvement GMT et semble totalement cohérent.
C’est pour cette raison évidente que les designers de Grand Seiko ont décidé d’opter pour un design de boite appelé «Active Line» et qu’on retrouve dans différents modèles comme la superbe SBGV019. Ce design se démarque par l’utilisation de protège couronnes et d’un style globalement un peu plus sportif tout en restant classe, ce qui se marie parfaitement avec la vocation de cette montre. Il reprend cependant le fameux large chanfrein sur les cornes qui est une des signatures du style Grand Seiko depuis 1960.
Ce boitier se retrouve quasiment à l’identique sur d’autres références actuelles comme les SBGX283/285/287, mais la SBGN001 est évidemment équipée d’une lunette GMT et son boitier est légèrement plus large et épais que ses consoeurs.

Le tout reste quand même extrêmement confortable sur mon petit poignet puisque la montre mesure 39mm de diamètre pour 12,1mm d’épaisseur – contre 38mm et 9,9 d’épaisseur pour les SBGX283/5/7.

La légère augmentation s’explique probablement par l’ajout de la fonction GMT et du réhaut interne AM/PM qui va avec.

L’ensemble est d’un équilibre absolument parfait pour mon poignet de 16,5cm, avec un poids idéalement réparti et une finesse qu’on ne retrouve habituellement pas sur les 9S et 9R.

Les finitions sont exceptionnelles comme toujours avec GS et même si le design sportif de la boîte n’est pas celui qui met le plus en valeur le polissage zaratsu (comme ça peut être le cas avec la 44GS par exemple), le très large chanfrein qui prend presque toute la corne permet tout de même d’apprécier le savoir-faire des polisseurs de Shinshu et accentue l’impression visuelle que la montre ne fait qu’un avec le poignet de son porteur.

La dernière chose à noter est la présence d’une couronne vissée, ce qui n’était jusqu’alors pas proposé sur ce genre de boitier.

Le bracelet

Le bracelet et sa boucle sont on ne peut plus classiques. Il s’agit d’un bracelet simple 3 maillons qu’on retrouve habituellement sur les GS 9F sport. Le maillon central est légèrement plus épais que les deux autres, une petite touche très sympa. Comme toujours les maillons latéraux on les angles polis et leurs faces latérales parfaitement polies. Le brossé des maillons est exemplaires et ils sont maintenus ensemble par un système de vis, plus rassurant et pratique que les systèmes de goupilles. Le boucle est une boucle GS classique sans réglage fin. L’ajustement idéal peut être obtenu grâce au système intelligent de demi-maillons: en effet, deux demi-maillons sont légèrement plus grands qu’un maillon plein, ce qui permet d’ajuster relativement précisément la taille du bracelet. Comme je l’ai déjà dit, l’équilibre de l’ensemble de la montre est juste parfait et même lors que mon poignet rétrécit, la montre bouge librement mais ne tourne jamais sur mon poignet (ce qui est souvent le cas avec mes autres GS, même si c’est minime). C’est sans aucun doute possible ma GS la plus confortable à porter.

Le cadran, les aiguilles et les index

Le cadran quant à lui est une petite pépite qui mérite qu’on se penche dessus avec attention.

La texture est celle imaginée pour ces modèles qui célèbrent le 25ème anniversaire du 9F. Il reprend les chiffres et lettres GS9F, avec un 9F25 caché au bout de l’index de 5h. Pourquoi ici? Parce que 5 x 5 = 25 !

Les lettres sont stylisées pour ressembler au cristal de quartz brut, à l’image du fameux logo single quartz et twin quartz qu’on retrouve sur les montres des années 70. Le guichet de date est très bien réalisé, poli à sa face supérieur et satiné à l’intérieur. Le dateur est blanc avec les chiffres en noir pour plus de lisibilité et un équilibre visuel avec l’index large de 9h.

Les index et les aiguilles sont à l’image de ce qu’on peut attendre de la part de GS: absolument parfaits.
Etant sur un cadran sombre, les aiguilles sont satinées et les index très finement striés, ce qui permet une lisibilité parfaite dans toutes les conditions. En effet, les aiguilles et index polis apparaissent parfois noirs selon la lumière, ce qui diminuerait la lisibilité sur un cadran foncé. Ce travail de brossage des aiguilles est mené individuellement et à la main, aiguille par aiguille

James, mon ami horloger avec qui je collabore pour Ikigai et qui est habitué à la Haute Horlogerie Suisse, était sidéré de voir la propreté de la trotteuse et de son montage…

Les index sont un petit chef d’oeuvre à eux seul, comme toujours avec GS. La face supérieure est striées à la perfection (ce qui donne un effet arc-en-ciel très subtil selon l’éclairage), avec une finesse et une régularité impressionnants. On retrouve ensuite différentes surfaces aux différentes finitions. Et comme une photo vaut mieux que mille mots… Le résultat est exceptionnel, avec le reflets irisés de la surface striée, le fabuleux polissage des deux petites surfaces latérales, puis enfin la dernière surface brossée qui se mêle parfaitement au cadran, donnant l’impression que les index flottent.

Sur cette dernière photo, on voit que la petite partie polie reflette le jaune du réhaut situé à l’opposé du cadran…

Ils sont donc composés de 13 surfaces qui proposent 3 types de finitions.
Ces index sont ensuite découpés pour laisser place à un insert de lumibrite, utile lorsque la lumière de la cabine de l’avion s’éteint pour laisser dormir les autres passagers !

Les chanfreins des aiguilles, eux, sont parfaitement polis afin de contraster avec la face supérieure satinée. Ils forment un angle de 30º avec l’aiguille pour une brillance optimale. L’aiguille est ensuite découpée pour laisser place au lumibrite, à l’image des index. J’ai souvent dit que les index et aiguilles au lumi sont moins bien finis, et c’est bien visible sur certains modèles, mais la réalisation est ici parfaite, c’est un vrai plaisir ! La trotteuse, elle, est parfaitement polie et bombée, présentant un parfait contexte avec les autres aiguilles.
L’aiguille GMT est peinte en jaune, sans le moindre défaut ou irrégularité de peinture. Son extrémité est remplie de lumi pour la lisibilité nocturne.

Enfin, j’ai gardé le meilleur pour la fin. J’ai déjà parlé de la texture du cadran mais j’ai voulu garder le sujet de la couleur pour la fin. Le cadran est d’une couleur gris anthracite assez intéressante. Le cadran apparait à la fois mate et à la fois discrètement soleillé selon la lumière. Les reflets que cela produit sont vraiment appréciables car ils sont à la fois changeants et discrets. Le gris se marie parfaitement avec les touches de jaunes de l’aiguille GMT et du réhaut AM/PM.
Ce jaune me dérangeait au début lorsque je voyais les photos de cette montre, un peu trop flashy, un peu trop voyant, pas très subtil. Pas vraiment l’idée que je me fais d’une GS quoi.

Mais l’appréciation de ce détail s’est finalement fait en deux temps.
Le premier fut quand je mis la montre au poignet: le jaune était relativement discret et n’apparaît jamais dans sa totalité, à moins de contorsionner son poignet dans un mouvement peu naturel. Ces touches de jaune assez discrètes amènent finalement une touche de peps qui colle bien avec l’esprit sportif de la montre.

Après avoir récupéré ma montre à Seiko Lille et avoir pu profiter de ses finitions sous la binoculaire de James dans son atelier de la périphérie de Bruxelles, je me retrouve à l’aéroport de Zaventem. Et alors que j’attendais pour embarquer dans mon avion et que je me disais que cette montre est la parfaite montre de voyage, j’ai eu une révélation en levant les yeux vers le numéro de ma porte d’embarquement, dont le panneau était … gris anthracite et l’écriture jaune !

Je doute que ce soit une coïncidence, mais beaucoup d’aéroports à travers le monde utilisent ce code couleur gris/jaune pour sa lisibilité et son contraste, que ce soit pour les indications à destinée des voyageurs dans les terminaux ou certaines indications sur le tarmac.
Ce code couleur apparaît alors comme un choix parfait pour une montre pensée pour les voyageurs internationaux habitués à ces couleurs et à leur parfaite lisibilité.

Un dernier point sur ce réhaut GMT, la partie noire n’est pas noire mais a une apparrence proche de la fibre de carbone, détail visible uniquement à la loupe. Que ce soit cette partie ou la partie jaune, le tout n’est pas peint mais teinté dans la masse.

Le mouvement

C’est là que les choses deviennent sérieuses…

Bon, le 9F est un mouvement incroyable. Vraiment.
Le premier argument que les gens mettent en avant en général est sa précision: +/- 10 secondes par an. Mais ça, ça n’a rien d’exceptionnel. Bon, OK j’exagère un peu, mais Seiko fait ça depuis 45 ans, avec le calibre 4823 sorti en 1974. Ils avaient même une version encore plus pointue, le 9983, donné pour +/- 5s/an.
Ce qui est de la précision, ça Seiko le maîtrise depuis longtemps.
Le but du 9F était d’améliorer tout le reste.

Le premier chantier a été d’améliorer la résistance à la température, à l’humidité et aux chocs. Le procédé de fabrication des cristaux de quartz a aussi été amélioré afin d’apporter encore d’avantage de stabilité.
Tout ce travail se traduisit par des amélioration fondamentales incorporées dans le 9F dès 1993.

Credit GNKT

On retrouve donc sur le 9F un cristal de quartz particulièrement parfait, qui est vieilli artificiellement pendant 90 jours afin de stabiliser ses propriété chronométriques. Puisqu’il s’agit d’un mouvement «étoilé», les cristaux de quartz sont triés sur le volet pour ne garder que les meilleurs.

https://www.youtube.com/watch?v=yBE7CQ-yL9E

Le mouvement a été encapsulé, ce qui permet de changer la batterie sans risquer de faire pénétrer des particules dans le mouvement. Ceci permet également d’assurer une meilleure longévité aux huiles qui sèchent ainsi moins vite et restent plus propres plus longtemps. De nombreux points sensibles de la partie mécanique du mouvement sont montées sur le système anti-shock de Seiko appelé Diafix qui permet également une bonne retenue de l’huile. Ces évolutions permettent donc d’assurer une tenue dans le temps accrue de l’huile et une meilleure résistance aux chocs. Une information circulait à une époque que GS préconisait une révision tous les 50 ans, mais il s’agit en fait d’une erreur. Un ingénieur a un jour dit que théoriquement, les améliorations du 9F pourraient permettre aux huiles de tenir 50 ans sans avoir besoin de s’en soucier, mais il ne s’agissait aucunement d’une recommandation officielle en terme de révision ! Ce mouvement comportant de nombreuses pièces mécaniques, des révisions régulières peuvent s’avérer utiles.

Pour la résistance aux changements de température, Seiko utilise un système de thermorégulation. Le principe est simple, quand un cristal de quartz est traversé par un courant électrique, il vibre à une fréquence constante. Si le courant électrique reste constant mais que la température varie, la fréquence d’oscillation du quartz varie, ce qui impact la précision de la montre. Pour contrer ça, le mouvement fait des relevés de température 540 fois par jour et ajuste le courant délivré au cristal, ce qui permet une précision encore accrue même lors de l’utilisation avec de grandes variations de températures.
Si malgré tout, vos conditions d’utilisation de la montre mènent à une précision peu satisfaisante, le mouvement est équipé d’une petite vis de réglage, mais je doute qu’elle serve pour la majorité des usagers !

En plus de ces importantes évolutions, le mouvement 9F bénéficie de quelques technologies caractéristiques de ce mouvement.

La première est appelée «dual step motor». Il faut savoir qu’avant la sortie de l’Astron en 1969, tous les prototypes de quartz ne fonctionnaient pas de la même manière. C’est Seiko qui eut l’idée d’utiliser un moteur pas à pas qui fasse avancer la trotteuse d’un seul bond afin de limiter la consommation d’énergie. Ce système a été adopté de manière unanime aujourd’hui dans l’immense majorité des montres à quartz.
Mais le problème qu’ont rencontré les ingénieurs de Seiko pour développer ce mouvement GS, c’est que le moteur pas à pas utilisé classiquement dans les quartz ne délivre qu’un couple relativement faible, ne permettant pas de déplacer les grandes aiguilles qui font la spécificité de Grand Seiko.
Ils ont donc développé le Twin Pulse Motor qui a pour but de déplacer la trotteuse par deux impulsions très rapprochées au lieu d’une seule, ce qui permet de déployer un couple supplémentaire sans impacter la durée de vie de la batterie. Le mouvement de l’aiguille est invisible à l’oeil nu, elle semble se déplacer d’un seul bond par seconde.

L’autre innovation majeure du 9F concerne également le mouvement de la trotteuse.
Dans tout train de rouage, il faut absolument qu’il existe un tout petit peu de jeu entre les pièces, ce qui permet qu’elles s’engrènent et s’entrainent mutuellement. Ce jeu explique le fait que sur une montre à quartz, lorsque la trotteuse fait son saut vers la seconde d’après et qu’elle s’arrête, au lieu de s’arrêter nettement, elle va osciller avant de se stabiliser. Plus la trotteuse sera longue et plus cette oscillation sera visible, ce qui explique que ce soit particulièrement flagrant sur les grandes horloges à quartz que l’on trouve partout.
Mais la précision étant une des valeurs fondamentales de Grand Seiko, il n’était pas concevable que la trotteuse «hésite» avant de s’arrêter sur la seconde. Le passage d’une seconde à l’autre est net et précis, et il est obligatoire que la trotteuse indique cette précision.
Les ingénieurs de Seiko ont donc développé un système baptisé «Backlash Auto-Adjust» qui permet de stabiliser la trotteuse exactement à chaque seconde en agissant comme un amortisseur qui va compenser le jeu des rouages, supprimant ainsi toute oscillation parasite.
Ils ont réussi ça en rajoutant en fin de train de rouage un petit spiral qui compense le jeu nécessaire entre chaque roue et stabilise donc le mouvement de la roue des secondes, supprimant par la même occasion l’oscillation parasite de la trotteuse.

Toujours dans le but de fiabiliser le mouvement et le rendre plus efficace en terme d’économie d’énergie, les aiguilles sont assemblées sur des axes indépendants sans aucun frottement, ce qui nécessite que l’assemblage soit fait par la main humaine, les aiguilles étant séparées par seulement 0,2mm.

Les ingénieurs de Seiko Suwa (aujourd’hui Seiko Epson) ont également développé un système de date instantanée qui est sûrement le plus rapide au monde aujourd’hui, puisque la date passe en 1/2000ème de seconde. Ce système est une signature du mouvement 9F. Il est légitime de se demander l’intérêt d’un tel système. Je pense qu’il est double, à savoir d’une part la performance technique, d’autre part celui de la précision une fois de plus (dans la réalité, le passage d’un jour à l’autre se fait instantanément et non pas sur plusieurs minutes).

Comme je le disais, il s’agit d’une signature du mouvement 9F et d’une fonction essentielle de ce mouvement qui fait la fierté de ses ingénieurs.
Pour arriver à un tel saut, le mouvement accumule de l’énergie mécanique pendant 18h avant de la délivrer instantanément pour le passage de la date. Ceci est également rendu possible par le couple important que délivre le mouvement 9F. Ce système a été encore amélioré sur le 9F86 et il ne faut maintenant plus que 5h pour accumuler l’énergie nécessaire.

Un des problèmes rencontré par les ingénieurs était celui du montage des aiguilles. En temps normal, le montage des aiguilles du 9F est déjà fait à la main comme on l’a dit, mais le fait de rajouter une 4e aiguille (GMT) a été difficile et a demandé de modifier le procédé d’assemblage, entre autre pour que l’aiguille GMT soit parfaitement alignée sur le changement de date. Ils ont également encore rapproché les aiguilles les unes des autres et l’ajout de l’aiguille GMT n’a fait augmenter la hauteur des aiguilles que de 0,9mm, ce qui impact donc peu le rendu visuel de la montre par rapport aux autres 9F.

Grâce au passage à un mouvement GMT, le 9F86 propose maintenant un réglage indépendant des heures (donc sans avoir à stopper le mouvement), une fonction que certains regrettaient sur les versions précédentes du 9F et qu’on retrouvait pourtant chez les concurrents de Citizen.

Il a donc fallu créer un système qui permette à la fois le réglage indépendant des heures dans les deux sens, le réglage de la date en avant ou en arrière en fonction de l’aiguille des heures, le tout sans perturber le système d’accumulation d’énergie pour le saut de date. De ce que j’ai compris des explications en Japonais traduites par Google, c’est sûrement ce qui explique l’absence de quantième perpétuel sur le 9F, ce qui serait donc un parti pris de la part des ingénieurs d’Epson. Ceci est hypothétique mais me semble tout à fait possible.

Au final, la fonction GMT avec le réglage très rapide de la date qui va avec rend le QP moins indispensable. Je rappelle que cette montre est pensée pour les voyageurs internationaux qui changent régulièrement de fuseau horaires et qui n’auront pas de problème à changer la date une fois tous les deux mois !

Et enfin, le 9F86 qui équipe la SBGN001 est ajusté de manière spéciale à +/- 5 sec/an. Ceci est rendu possible particulièrement par la sélection des tous meilleurs cristaux de quartz produits par Epson Atmix une fois la période de maturation passée.

Conclusion

Je dois bien dire que cette montre ne m’avait pas tapé dans l’oeil à sa sortie. Look sport, couleurs flashy avec un cadran texturé, elle n’avait pas spécialement attiré mon attention.

Et pourtant, je suis le premier à le dire, avec Seiko et Grand Seiko, il ne faut jamais jamais se fier aux photos et images qui circulent, il faut absolument essayer la montre. Et j’ai beau le répéter tout le temps, je me suis encore fait avoir…

Au final, cette montre incarne parfaitement l’esprit GS: elle est incroyablement précise, elle est super lisible et elle est ultra simple d’utilisation. Les finitions sont celles qu’on connait et apprécie chez GS, les jeux de lumière sont discrets mais hypnotisants et au service de la lisibilité (ces index sont dingues), le cadran est subtil, changeant et chargé de symbolique sans trop en faire. La montre est faite avec un cahier des charges précis et le choix des couleurs s’y retrouve en toute logique. On est clairement loin de la 44GS de 1967 mais l’esprit reste le même, adapté à notre temps et à ses changements.
Le mouvement est un incroyable condensé de technologie et cette première vraie évolution du 9F depuis 25 ans est la bienvenue. En espérant que ça ouvre encore d’autres possibilités d’évolution du quartz avec les 25 ans de l’Astron qui arrivent dans quelques semaines…

[Arnaud.A]

Superbe revue . Merci beaucoup pour le partage. Elle est superbe.

[Kilano]

Superbe revue, merci beaucoup!

(le seul hic pour mon poignet c’est les 39 mm, à 42 je pense que je fonçais l’essayer (ou ses 2 cousines) à la boutique de Lyon).

[vicks]

Superbe montre et superbe revue, merci.

[Sugarloaf]

Merci pour cette excellente revue!

C’est très détaillé, et les photos sont sublimes (la SBGN001 également)

[skeleton31]

superbe revue , comme d’hab , as tu vu la bleue et la noire ?

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l’homme n’est que poussiere…d ‘où l’interêt de la balayette !

[Le saint]

Merci Arnaud, tu participes grandement au rayonnement de Seiko et si j’étais un des responsables je t’engagerai en comm officielle

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SEIKO: SLA025J1 1968 re-création / S23626J1 Golden Tuna 1978 re-création

[NaKKdry]

Merci pour la revue Arnaud, une super montre!

Là où attends encore plus de Seiko, c’est sur une précision accrue, à +-1/an max. Parce que les modèles courant sont donnés à +-10, ce qui est similaire à l’ETA 251.264 de ma C Ward, dont les finitions ne sont pas comparables, même si elle bien foutue, mais à un prix quasi 10 fois moindre. Du coup, l’argument « précis » est loin de m’emballer.

Le reste c’est du lourd et j’adore ses couleurs et ces index

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« Ensuite les années passent sans laisser de goût, une montre à ton poignet en guise de corde autour du cou »

[fredonweb]

Une montre et une revue qui redonnent ses lettres de noblesse au quartz si souvent snobé … et par moi le premier, donc je m’incline volontiers… c’est très beau, bravo

[tend]

Le jaune ne me dérange pas du tout, ça donne un peu de peps à l’ensemble ce qui est le bienvenu sur une gmt d’ailleurs . Plutôt bien intégré, pas trop ni pas assez, globalement assez équilibré.

[Ga-L-Gus]

Super revue ! J’adore cette montre, et ce depuis le début sans l’essayer. Je n’ose pas imaginer ce que ça donnerais si je la passais au poignet !

Mais en ce moment, je n’ai pas les moyens de toute façon…

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« Mon vieux, quand on a pas ce que l’on aime, faut aimer ce que l’on a. »

[Invité]

… Très belle montre !
Merci pour cette review remarquable et ces photos au top.
Ca donne envie. 😮

[Auteur]

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