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Merci pour vos retours,
Merci pour les idées d’alternatives de mouvements ; en ce qui me concerne je me suis décidé et lancé la semaine dernière en commandant un 2824-2 finition Top avec vis bleuies. Je l’ai reçu hier, première fois que j’ai un mouvement mécanique dans les mains ; c’est certainement dû à mon côté vraiment novice mais j’ai été agréablement surpris par sa qualité : vraiment beau à regarder. Par contre l’achat d’une loupe va certainement s’imposer pour plus tard (ne serait-ce que pour visser les 2 vis de fixation ou poser les aiguilles)
Pour le fond, oui il y a effectivement la solution de plusieurs vis autour de la couronne mais j’aimerais assurer une bonne étanchéité (10 Atm mini) tout en respectant les règles de l’art, or j’ai l’impression que toute les montres de plongée ont un fond fileté, et il me semble avoir lu que cette solution favorisait l’étanchéité (je ne retrouve plus la source), une question d’homogénéité du serrage surement… mais aucune certitude encore, la solution des vis reste envisageable.
Pour le cadran et les aiguilles, non c’est encore en réflexion, j’essaye de répertorier tous les procédés de fabrication possibles et généralement utilisés dans l’horlogerie. je resterais dans tous les cas sur quelque chose de simple et épuré.
Et pour le fond transparent : biensur que si !!!
Pas de doute que du point de vue d’un passionné/expert, seuls les plus beaux mouvements horlogers maison valent le coup d’être montrés mais de mon point de vue de parfait débutant, ce 2824-2 Top sera du plus bel effet !! 
- Izaac a écrit:
- Merci pour vos retours,
Merci pour les idées d’alternatives de mouvements ; en ce qui me concerne je me suis décidé et lancé la semaine dernière en commandant un 2824-2 finition Top avec vis bleuies. Je l’ai reçu hier, première fois que j’ai un mouvement mécanique dans les mains ; c’est certainement dû à mon côté vraiment novice mais j’ai été agréablement surpris par sa qualité : vraiment beau à regarder. Par contre l’achat d’une loupe va certainement s’imposer pour plus tard (ne serait-ce que pour visser les 2 vis de fixation ou poser les aiguilles)
Pour le fond, oui il y a effectivement la solution de plusieurs vis autour de la couronne mais j’aimerais assurer une bonne étanchéité (10 Atm mini) tout en respectant les règles de l’art, or j’ai l’impression que toute les montres de plongée ont un fond fileté, et il me semble avoir lu que cette solution favorisait l’étanchéité (je ne retrouve plus la source), une question d’homogénéité du serrage surement… mais aucune certitude encore, la solution des vis reste envisageable.
Pour le cadran et les aiguilles, non c’est encore en réflexion, j’essaye de répertorier tous les procédés de fabrication possibles et généralement utilisés dans l’horlogerie. je resterais dans tous les cas sur quelque chose de simple et épuré.
Et pour le fond transparent : biensur que si !!!
Pas de doute que du point de vue d’un passionné/expert, seuls les plus beaux mouvements horlogers maison valent le coup d’être montrés mais de mon point de vue de parfait débutant, ce 2824-2 Top sera du plus bel effet !!
Le 2824-2 top est très fiable et précis. Il a une belle allure en plus. Les alternatives c’était
en vue de faire une économie d’achat.
10 Atm ça commence à être sérieux, il y a du boulot !Bon courage et merci du partage
CadratureJ’ai lu en diagonale ce post donc j’ai quelques questions pour toi.
As-tu l’ambition de fabriquer ta boîte toi même ? 10 Atm, ça se fait assez facilement par contre ce n’est pas pour de la plongée. Fond vissé ou fileté, aucuns problèmes si c’est bien usiné. Je commence l’an prochain mon projet de fin d’étude, je vais devoir usiner ma boîte (en plus de ma complication), donc je suis en plein dans les plans là.
Si tu as de bonnes tolérances, tu n’as pas besoin de couronne vissée par exemple mais c’est au choix. Mais oui les montres de plongées ont toutes une couronne vissée parce que ça fait partis des caractéristiques exigées par la norme pour qualifier une « montre de plongée ».
Pour ce qui est du mouvement, ETA, Seagull ou Miyota, les 3 donneront l’heure, après c’est une question de prix, de finitions, de qualité, c’est que du visuel surtout si tu veux un fond transparent.
Les aiguilles tu peux les acheter, tu en as pléthore sur internet. Si tu veux les fabriquer, c’est à la main. Une plaque en acier de 0.3mm, découpeuse laser ou bocfil, finition à la lime, polissage ou autre.
Oui je vais dessiner et faire usiner le boitier. Le cadran aussi, mais je n’ai pas encore définit le procédé de fab’. Tu vas faire comment pour le cadran ? tu te bases sur quel mouvement ?
Pour le cadran, je vais utiliser une plaque en acier de 0.3mm. Les index seront fait avec différents forets (à la George Daniels), il sera ajouré a certains endroits aussi.
Il y a beaucoup de choses possibles en termes de finitions. Pour les gravures le laser est ce qu’il y a de plus simple et précis.
Je me base sur un 6497.
Sacré projet.
Si je peux me permettre un conseil :
Achète quand même un clone de 2824-2 à pas cher (voire même un mouvement HS) à pas cher.
Vu que tu vas devoir manipuler le mouvement des dizaines, voire des centaines de fois pendant la fabrication du boitier, pour le mettre, l’enlever, le remettre… le risque est important que tu abîmes le mouvement (il peut tomber, tu peux le rayer…).
Il vaut donc mieux faire toutes ces étapes avec un clone qui ait exactement les mêmes dimensions.
Et à la fin, quand tout est parfait coté boitier, tu prends ton 2824-2 haute finition.
Peu importe si ton mouvement de test/dev est HS. Il sert juste de cobaye.Et un second conseil (c’est cadeau, c’est la maison qui offre).
Avant de te lancer dans la fabrication du boitier en acier, fait quelques prototypes en impression 3D. Car entre un beau boitier sur un programme de CAO et le même boitier sur ton poignet, il y a souvent une différence.Bonjour
Très pertinent ! Mais Izzac est ingénieur en conception mécanique dans l’industrie. Je parie qu’il
va laisser son mouvement bien à l’abri de la poussière et qu’il va travailler à partir des plans
d’emboitage du mouvement.Car ce que tu dis est vrai. Moi j’ai fait un boitier argent pour un mouvement Miyota 9015 sans
avoir d’outils d’usage précis (tournage à la main). Et bien quand ma boite était prête, j’ai été
bon pour un nettoyage complet du mouvement.Cadrature
Bonjour,
Merci pour les conseils,
Oui pour le boitier j’ai bien sur l’intention de faire quelques prototypes avant (ne serait-ce que pour valider le volume globale (diamètre/hauteur) car je n’ai pas 36 références de montres sous la mains). J’ai un imprimante chez moi donc je ne vais pas me priver
Pour le mouvement j’ai aussi l’intention d’en imprimer un factice pour vérifier/simuler l’emboitage etc… Mais dans tous les cas, comme indiqué dans mon message initial, je ne fais que dessiner/concevoir, la fabrication sera sous-traitée, je n’aurais pas 36 ajustements à faire. Le tout est de bien coter et tolérancer les pièces au préalables, mais il y a les plans d’interface du calibre qui sont là pour aider comme le dit Cadrature.Par contre là où l’idée d’un calibre pas cher de test est aussi pertinente ce serait pour s’entraîner aux petites opérations de montage final (aiguilles notamment..), c’est surement là où le risque d’abîmer mon calibre sera le plus élevé
- Izaac a écrit:
- Bonjour,
…
Oui, une petite formation horlogère (même autodidacte) serait bien car on néglige cette partie plus difficile
qu’il n’y parait et qui est aussi la raison de la mauvaise marche des montres.– Pose précise des aiguilles (il faut les bons outils: une fine brucelle, des broches pour
chasser les aiguilles, un ou des outils pour retirer les aiguilles). Éventuellement il faudra
ajuster le canon des aiguilles avec une potence et les broches qui vont bien. Une aiguille
doit tenir fermement en étant parfaitement droite (l’espace entre les trois aiguilles et le cadran
n’est pas large et doit être parfaitement régulier tout autour).– Coupe de tige de remontoir (mesurer pour que la couronne soit tout contre la boite, couper,
coller la tige à la couronne, graisser la tige)Le mouvement sera normalement huilé et réglé, mais il faudra éventuellement contrôler cela avec
un chronocomparateur et il faudra graisser les parties de remontage et la minuterie. Ne pas oublier
non plus un clinquant entre la roue des heures et le cadran pour que cette roue soit bien plaquée au mouvement.Enfin assurer l’étanchéité (graissage des joints avec du silicone, ajustement de la couronne et du fond)
Personnellement je n’ai jamais trouvé que c’était la partie la plus simple des réparations que je fais
de temps à autres en amateur.Cadrature
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