[Postez ICI vos demandes d’IDENTIFICATION et RENSEIGNEMENTS de vos montres]

[gourgues]

Merci a toi Wolfy 👍

[Wolfy]

Y a pas de quoi

[pavillon]

pavillon a écrit:

Bonjour aux fameurs

Mon fils s’est vu donné une omega datant probablement de la période avant guerre par son grand père. Aucune volonté de la vendre ou de l’échanger c’est un souvenir de son grand père décédé.

Pouvez vous renseigner mon fiston sur le modèle et la période ?

Merci d’avance

(message édité avec plus grandes photos, merci au modo de supprimer le précédent, avec mes excuses.)

Des infos ?

[Arno]

pavillon a écrit:

Des infos ?

Bonjour,

Omega Geneve : 1960/1965.
Alors avant guerre, oui, mais laquelle ?
Espérons pas celle à venir …

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« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein

[pavillon]

Hello,
Je pensais que c’était avant WWII, mais étant donné la fiabilité de ma source si tu me confirmes années 60 je te crois volontiers
Quoi qu’il en soit merci d’avoir pris le temps de répondre

[libellule70]

Bonjour,
J’aurais aimé avoir un mode d’emploi du module Miyota Y652 qui équipe ma dernière trouvaille.

Merci d’avance

Edit : Laissez tomber, j’ai trouvé mon bonheur https://famontres.com/forums/topic/miyota-y652-pluton-3100/

[bongobeat]

Bonjour,

merci de vos réponses.

Ok, alors c’est kif kif. Je ne m’étais pas posé la question il y a qq années, qd j ai acheté une seiko 5 étanche 100m. Je suis allé à la piscine tte l’année, et ma seiko fonctionne toujours.
Elle lache ou elle lache pas, coup de chance alors. Dans tt les cas c’était juste une question, je ne pense pas la porter à la piscine.

Il ne reste plus qu à trouver un horloger pour le changement du plexi.
Je vais tenter de poncer avant. Est ce que du papier abrasif est suffisant? je doit avoir des feuilles de grain 120 à 280 qui trainent ds ma caisse a outil.

Anyway, pourquoi représenté un plongeur au dos si elle n’est pas destinée à allé dans l’eau?

[MikeNovember]

Bonjour,

Même si une montre est conçue pour aller sous l’eau (on parle de « vraies » plongeuses pour des montres testées à 20 bars / atm en pression d’air), il faut dans tous les cas des joints en bon état.

Or les joints fluent, et perdent de leur élasticité dans le temps, et donc leur étanchéité (en particulier en basse pression) car ils exercent moins d’effort de compression ! Il faut en général remplacer les joints tous les 4 ans pour que la montre reste une plongeuse. Le plus dur à remplacer étant le joint de couronne, ils sont parfois inamovibles et il faut alors changer la couronne!

Donc, dans tous les cas, ne pas mettre une vieille montre à l’eau, même une plongeuse, avant d’avoir changé ses joints…

Cordialement,

MikeNovember

[Arno]

MikeNovember a écrit:

Donc, dans tous les cas, ne pas mettre une vieille montre à l’eau, même une plongeuse, avant d’avoir changé ses joints…

Et naturellement, il n’y a pas d’exception ?
Si j’ai bien suivi, une montre de 20 ans, avec les mêmes joints, elle est tout juste étanche à 30 mètres … du bord de l’eau ?

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« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein

[Invité]

modèle 69 tout à fait classique.
Normalement une FE3611, si c’est la version auto. Sinon FE190 version remontage manuel.
Effectiverment c’est une Sous marine qui n’aime pas l’eau…ni son boitier d’ailleurs. Seul le fond est inox, si ele e st d’origine…

[hommemega]

bongobeat a écrit:

Bonjour,

Il ne reste plus qu à trouver un horloger pour le changement du plexi.
Je vais tenter de poncer avant. Est ce que du papier abrasif est suffisant? je doit avoir des feuilles de grain 120 à 280 qui trainent ds ma caisse a outil.

Pour polir le plexi, la technique de notre maître es-bouses que j’utilise avec bonheur détaillée ici.
pour le papier de verre, j’utilise du 400 ou 600 pour débuter, selon la profondeur des rayures.

pour l’étanchéité, je pense que ces montres, avec fond vissé et joint et mouvement auto (joint de couronne non sollicité par des remontages quotidiens), avaient qd mm une certaine résistance à l’eau et devaient permettre la baignade tranquille, du moins dans les premières années de leur vie avec des joints en bon état, par rapport aux montres classique de l’époque qui n’étaient même pas étanches aux postillons !

[libellule70]

Moi j’attaque les plexis directement au 600, puis au 1200, sec, puis à l’eau, et enfin pâte à polir
On trouve les ingrédients, sauf l’huile de coude, dans les magasins au rayon entretien auto
Pour ce qui est de l’étanchéité, je ne me pose pas la question, vu que je ne mouille jamais mes montres anciennes.
Si je veux aller à l’eau, je mets une montre de plongée moderne étanche 200m à couronne vissée

[Arno]

hommemega a écrit:

pour l’étanchéité, je pense que ces montres, avec fond vissé et joint et mouvement auto (joint de couronne non sollicité par des remontages quotidiens), avaient qd mm une certaine résistance à l’eau et devaient permettre la baignade tranquille, du moins dans les premières années de leur vie avec des joints en bon état, par rapport aux montres classique de l’époque qui n’étaient même pas étanches aux postillons !

Il faut aussi mettre en avant un critère simple : QUALITÉ.
Certes, là plus qu’ailleurs, hélas, le prix rentre en ligne de compte.
Mais quand je lis que « Donc, dans tous les cas, ne pas mettre une vieille montre à l’eau, même une plongeuse, avant d’avoir changé ses joints… », c’est insupportable.
Une « vielle Rolex » des années 70, joints neufs ou pas, il n’y a AUCUN PROBLÈME pour aller se baigner, plonger et passer tout l’été en bord de mer et piscine.
Il est évident qu’un plongeur pro, Comex ou autre, n’ira pas travailler avec une montre parfaitement révisée et entretenue, c’est tellement évident, que c’est complétement naze de le préciser !
Un forum est un lieu « public », et il n’est pas nécessaire, je dirais même regrettable, de balancer des infos injustifiées.
Qu’une montre de 20 ou 30 ans en alu tricoté ne soit pas étanche, oui … mais dans les montres étanches, il y a pas mal de montres capables de s’en sortir brillamment.
Autre chose :
Je n’ai jamais compris pourquoi qu’ une montre étanche, après ouverture, ne serait plus étanche, si convenablement refermée !
Je ne vois pas ou est le problème, j’ai ouvert et fermé des dizaines* de montres étanches, sans le moindre souci, et sans pour autant changer les joints à chaque manip.
* … peut être un peu plus ….

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« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex » A. Einstein

[MikeNovember]

Arno a écrit:

Et naturellement, il n’y a pas d’exception ?
Si j’ai bien suivi, une montre de 20 ans, avec les mêmes joints, elle est tout juste étanche à 30 mètres … du bord de l’eau ?

Bonjour,

Tous les joints en élastomère fluent / se relaxent, plus ou moins vite, que ce soient des joints en caoutchouc (nitrile) ou en élastomère fluoré (Viton…).

Après, la vitesse à laquelle ils se relaxent, c’est extrêmement variable.

Et ce n’est pas lié à la qualité de conception / réalisation:
– dans tous les cas, pour qu’une montre soit étanche, il faut que la conception ait été bien faite (dimension du joint / dimension de la gorge, pour avoir un bon taux de compression du joint; choix des matériaux du boîtier pour éviter toute corrosion de la portée de joint; choix du principe d’étanchéité);
– et bien entendu, dans tous les cas aussi, il faut une bonne réalisation (portées de joint de faible rugosité, Ra 0,8 µm par exemple ou mieux; pas de rayure sur la portée de joint; joint sans blessure ni endommagement; joint et portées correctement graissés avec une pâte à joint; pas de poil de pinceau ou autre débris dans les portées de joint.
– et dans tous les cas les joints fluent / se relaxent.

D’où les préconisations de changer les joints périodiquement (ça tombe bien pour une montre mécanique il faut aussi lui faire un nettoyage-vidange-graissage rhabillage périodiquement, on fait donc les deux en même temps!). Tous les 4 à 5 ans c’est la préconisation habituelle pour les deux:
– les joints « de haut de gamme » (ceux vendus sous sachet individuel, avec traçabilité du N° de lot et date de réalisation) sont en général garantis 5 à 6 ans après leur fabrication (pour les autres, vendus en vrac, pas de garantie),
– pour une montre mécanique d’usage quotidien, une automatique en particulier, on recommande un rhabillage tous les 4 à 5 ans, la fine poussière provoquée par l’usure des pièces en mouvement finissant par s’agglomérer avec les huiles.

Si l’on attend plus longtemps que ça, on risque à terme (15 ans? 20 ans?) une dégradation de la matière même du joint, en particulier pour ceux en caoutchouc.

Maintenant, libre à tout un chacun de plonger avec sa super-collector-rarissime des années soixante sans en avoir changé les joints (y compris avec une Rolex des années 70, pourquoi pas), mais moi je ferais pas.

Arno a écrit:

Un forum est un lieu « public », et il n’est pas nécessaire, je dirais même regrettable, de balancer des infos injustifiées.

T’as bien raison, je suis juste ingénieur dans une boîte dont la raison sociale comprend les mots « Underwater Systems ». C’est bon comme justification?

Cordialement,

MikeNovember

[dundee]

MikeNovember a écrit:

Bonjour,

Tous les joints en élastomère fluent / se relaxent, plus ou moins vite, que ce soient des joints en caoutchouc (nitrile) ou en élastomère fluoré (Viton…).

Après, la vitesse à laquelle ils se relaxent, c’est extrêmement variable.

Et ce n’est pas lié à la qualité de conception / réalisation:
– dans tous les cas, pour qu’une montre soit étanche, il faut que la conception ait été bien faite (dimension du joint / dimension de la gorge, pour avoir un bon taux de compression du joint; choix des matériaux du boîtier pour éviter toute corrosion de la portée de joint; choix du principe d’étanchéité);
– et bien entendu, dans tous les cas aussi, il faut une bonne réalisation (portées de joint de faible rugosité, Ra 0,8 µm par exemple ou mieux; pas de rayure sur la portée de joint; joint sans blessure ni endommagement; joint et portées correctement graissés avec une pâte à joint; pas de poil de pinceau ou autre débris dans les portées de joint.
– et dans tous les cas les joints fluent / se relaxent.

D’où les préconisations de changer les joints périodiquement (ça tombe bien pour une montre mécanique il faut aussi lui faire un nettoyage-vidange-graissage rhabillage périodiquement, on fait donc les deux en même temps!). Tous les 4 à 5 ans c’est la préconisation habituelle pour les deux:
– les joints « de haut de gamme » (ceux vendus sous sachet individuel, avec traçabilité du N° de lot et date de réalisation) sont en général garantis 5 à 6 ans après leur fabrication (pour les autres, vendus en vrac, pas de garantie),
– pour une montre mécanique d’usage quotidien, une automatique en particulier, on recommande un rhabillage tous les 4 à 5 ans, la fine poussière provoquée par l’usure des pièces en mouvement finissant par s’agglomérer avec les huiles.

Si l’on attend plus longtemps que ça, on risque à terme (15 ans? 20 ans?) une dégradation de la matière même du joint, en particulier pour ceux en caoutchouc.

Maintenant, libre à tout un chacun de plonger avec sa super-collector-rarissime des années soixante sans en avoir changé les joints (y compris avec une Rolex des années 70, pourquoi pas), mais moi je ferais pas.

T’as bien raison, je suis juste ingénieur dans une boîte dont la raison sociale comprend les mots « Underwater Systems ». C’est bon comme justification?

Cordialement,

MikeNovember

Merci très intéressantes informations

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