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Un article très intéressant des Échos car permettant de revoir globalement en un article plusieurs sujets évoqués par les FAMeurs sur les différentes matières utilisées dans le processus de fabrication des montres (et principalement des boitiers) et leurs propriétés : Platine, Or, Argent, Bronze, Acier, Titane, Céramique et Fibre de Carbone.
Bonne lecture : L’art et la matière
Petit extrait :
- lesechos.fr a écrit:
- N’oublions pas cependant que l’argent entre dans la composition d’un alliage précieux bien connu : l’or 18 carats. L’or pur 24 carats étant trop malléable, il est fondu avec d’autres métaux pour créer l’or 18 carats (75% d’or, quelle que soit la couleur). Ainsi l’or jaune, qui fait un retour remarqué en collection, contient 12,5% d’argent et 12,5% de cuivre. Pour l’or blanc, on ajoute de l’argent et du palladium (de la même famille que le platine, mais beaucoup moins onéreux). L’or rose, lui, possède 5% d’argent et 20% de cuivre. Plus la proportion de cuivre augmente, plus la teinte rose est prononcée. La couleur intense de l’or rouge s’explique ainsi par la présence de cuivre à 25%.
À ce petit jeu de l’alchimiste, les marques n’ont pas tardé à choisir ou à imaginer leurs propres ors. Panerai, par exemple, utilise de l’or 5NPT. Plus dur et plus résistant, cet or rouge intègre du platine pour le protéger de l’oxydation. Chez Rolex, la liberté de création est totale car la manufacture possède sa propre fonderie, où elle fusionne à plus de 1 000 °C les métaux nobles pour produire de l’or jaune, de l’or gris ou de l’or Everose, un or rose breveté dont la couleur est inaltérable – et la formule secrète jalousement gardée. Hublot a aussi fusionné les éléments pour obtenir le King Gold, or rouge encore plus foncé que le 5N. Et si Chanel a l’exclusivité de « l’or beige », un or rose pâle, Omega propose l’or Sedna(TM): un alliage d’or, de cuivre et de palladium, à la nuance rouge unique et à la durabilité remarquable.
Très intéressant ! Merci !
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Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires). Si vous avez envie d’aller plus dans les détails après cette lecture, les FAMeurs ont bien entendu partagé leurs connaissances dans les matériaux alors voici quelques liens utiles (attention, déterrage massif) :
De la part de jaeger92 (je paie actuellement sa retraite de modo
) : Titane, Platine, Céramique les matériaux de nos montres Part I : le titane
les matériaux de nos montres Part II : le platine
les matériaux de nos montres Part III : la céramique
De ma part : Bronze
Les matériaux de nos montres – Partie IV : le Bronze
De la part de Zen
: le fluage qui est un sujet très rarement évoqué (et pas du tout dans l’article) et qui traite de la déformation et la dégradation des matériaux dans le temps :Le vieillissement des nouveaux matériaux dans l’horlogerie: Le fluage
Et également un sujet non évoqué dans l’article des Échos sur le placage en or (et plus exactement les tentatives de déplaquer pour ensuite éventuellement replaquer une montre vintage par exemple) même si aujourd’hui le plaqué or se fait plus rare, il existe encore, dans certaines montres neuves et beaucoup dans les montres vintage :
Et comme on ne peut pas se fier à 100% sur les poinçons : Or ou plaqué ? Argent ou plaqué ? Le poinçon ne fait pas le métal…
Échanges entre les FAMeurs sur l’oxydation du bronze : étant donné qu’il s’agit d’une mode actuelle (avec les montres en PVD noir), il est normal d’en parler (et on se posera d’ailleurs quelques interrogations sur les effets de l’oxydation du bronze sur la peau) :
Boitier en bronze et corrosion ?
Liste non exhaustive évidemment mais un rappel intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin.
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« Le moyen d’avoir raison dans l’avenir est, à certaines heures, de savoir se résigner à être démodé«
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