- Ce sujet contient 13 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 3 années et 9 mois.
-
Messages
-
J utilise ce site depuis des années pour vérifier que tout matche
http://www.oysterworld.de/production-dates.htmlConcernant le polissage fais toi l œil en consultant des annonces, observe les photos de modèles d occasion et n’hésite pas à inspecter les montres dites NOS (stickees)
Encore une fois tout dépend de ton budget et de ton degré d exigence quant à l état de la montre.
Tu trouves des sub à 7-8 k€ complètement rincées ou des modèles neufs à 20-22 Et surtout poste ici même avant de dégainer la CB !
Bonne chasse !
Édit : concernant le polissage il y a d autres points à inspecter que les cornes / chanfreins : protége couronne, coronet, lunette…
Chose importante à retenir:
Acheter chez un revendeur connu et reconnu avec garantie.Trop de merguez sur le marché.
Pour résumer :
• 14060 : calibre 3000.
– cadran tritium
– puis cadran SWISS (luminova)• 14060 M : calibre 3130. Luminova.
– Cadran 2 lignes
– Puis cadran 4 lignes COSC avec réhaut gravé.
NB. Il existe deux types de cadrans 4 lignes : la différence se situe principalement sur l’inscription 1000ft =300m qui est plus ou moins large.
__________________________________
« L’horloge est le moulin du diable »Pour répondre à tes questions :
– l’ajout du « M » à certaines références Rolex (ici la 14060M mais aussi la Air King 14000M) est apparu autour des années 2000, « M » signifiant « Modified »
– il s’agit donc de la même montre en apparence, mis à part le mouvement qui a été amélioré, passant du calibre 3000 à 3130
– 2 améliorations sur le calibre 3130 : un pont de balancier plutôt qu’un coq de balancier et un spiral de type Breguet
– pas différence notable au quotidien, à l’extérieur c’est la même montre et la 14060 reste très précise, mais logiquement la 14060M a un mouvement plus avancéA noter, que :
– toutes les 14060 n’ont que 2 lignes sur le cadran
– les 14060M existent en 2 lignes et en 4 lignes, selon que la mention COSC soit présente ou non, à partir de 2006
– toutes les 14060 (M ou pas) auront les cornes percées, alors que la version date (16610) a eu des cornes pleines à partir de 2003Pour ce qui est du polissage, sur les 14060 il conviendra de prêter attention :
– aux arrêtes des cornes, elles sont censées être vives, en aucun cas arrondies
– au brossé des cornes, circulaire et plus profond que le brossé du bracelet (très visible, même à l’oeil nu)
– aux chanfreins, qui doivent être présents mais sont d’origine très fins, par comme sur une Tudor par exemple
– à l’homogénéité entre la taille des 4 cornes
– au bas de la corne, qui doit être parfaitement droit
– à l’angle entre le bas de la corne et le côté extérieur, il doit être vif également (ça se voit surtout montre retournée avec vue sur le caseback)
– à la forme des trous dans les cornes, ils doivent être ronds et en aucun cas ovales
– aux éventuels reflets étranges sur la partie extérieure des cornes, qui est poli-miroir, signe d’un méplat dû à un polissage trop appuyé
– au logo sur la boucle, qui doit être en relief et sans brossé trop visibleEnfin, une corne de 14060/14060M non polie ça doit ressembler à ça :
L’annonce complète pour plus de photos :
- walton a écrit:
- Pour résumer :
• 14060 : calibre 3000.
– cadran tritium
– puis cadran SWISS (luminova)• 14060 M : calibre 3130. Luminova.
– Cadran 2 lignes
– Puis cadran 4 lignes COSC avec réhaut gravé.
NB. Il existe deux types de cadrans 4 lignes : la différence se situe principalement sur l’inscription 1000ft =300m qui est plus ou moins large.
Concernant le stretch, tu en trouveras forcement plus sur une 5 chiffres, plus ou moins prononcé mais il continuera à en prendre, il y a maintenant en France des spécialistes qui le réparent.
La conception du bracelet et de la boucle a vraiment évolué en qualité avec le passage aux 6 chiffres, donc à toi de voir déjà si tu préfère une 14060M ou une 114060, la différence de prix n’est pas très importantes si la 14060m fait partie des dernières produites.
A voir aussi si le cadran/ aiguilles sont au tritium, la patine donne un joli côté vintage à la montre mais il faudra être très vigilant au passage de révision chez rolex car si tu ne précises pas, tes aiguilles sont changées par des neuves au luminova, ça fait partie du forfait révision, et les AD rechignent de plus en plus quand tu demandes pour garder les aiguilles d’origine, c’est bien plus facile à l’horloger de les remplacer par des neuves sans être inquiété s’il abime les vieilles en les retirant.__________________________________
« Un jour j’irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien. » DESPROGES /
Oyster Passion Club membre n°006Bonjour à tous,
J’ai fait des recherches sur le Forum, mais a priori je n’ai pas trouvé réponses à mes questions, d’où ce message un peu global.
Je rêve d’acquérir une Submariner depuis des décennies. Je n’ai pas encore pu sauter le pas, mais j’y travaille… Obtenir la 124060 étant assez compliqué (délais/disponibilité), je réfléchis à acheter LE modèle qui me fait chavirer, un 14060 ou 14060M. J’ai alors plusieurs interrogations pour m’aider dans ma chasse, que je soumets à votre expertise :
– y a-t-il une réelle différence entre 14060 et 14060M ? Je sais que le mouvement n’est pas exactement le même, mais cela implique-t-il une réelle différence au quotidien ?
– au-delà de l’aspect général de la montre et du bon fonctionnement de la lunette et de la boucle, que convient-il de regarder de près sur un modèle d’occasion ? Quels sont les signes plus discrets qui peuvent trahir une mauvaise condition ? J’imagine notamment qu’il faut regarder les chanfreins, mais sur une Sub sont-ils sensés être bien acérés ou sont-il déjà un peu arondis d’origine ? Egalement, comment savoir si une montre a été trop polie (c’est sans doute bête comme question, mais n’ayant jamais vu de modèle NOS je ne sais pas si la Sub est sensée être bien mate/brossée ou de base un peu brillante) ?
– en termes de vérifications de la conformité, j’avoue ne jamais avoir bien compris les combinaisons années/séries avec les lettres L, V, etc., ni la mention de « random » ou autre…
Y a-t-il quelque part une liste qui permettrait de s’y retrouver et de vérifier la bonne concordance ? D’ailleurs, ces numéros se trouvent où sur la montre ? Sur le flanc intérieur du boîtier ?– dans la même logique, j’ai cru comprendre qu’il faut que le code du bracelet matche avec celui du boîtier ?
– je vois souvent dans des annonces mentionné le fait que le bracelet « présente un peu de stretch ». Ca veut dire que les maillons se distendent à la longue ? (j’ai une OP de 2017 et je ne note aucun relâchement entre les maillons du bracelet. Mais c’est vrai que je la porte peu). Est-ce quelque chose qui peut être rattrapé lors d’une révision, ou est-ce définitif ?
– au-delà, y a-t-il d’autres points sur lesquels faire bien attention auxquels je n’aurais pas pensé ?
Une bonne âme peut-elle m’aider sur ces points, ou me diriger vers des sujets existants que j’aurais ratés ?
Désolé pour cette avalanche de questions, dont certaines peuvent paraître naïves. Mais je me dis que vos lumières peuvent aussi servir pour d’autres aventuriers dans le même cas que moi…__________________________________
Vulnerant Omnes Ultima NecatJe ne saurais répondre à toutes les questions, mais au moins en partie et du reste cela est vrai pour toutes les montres:
– Si la montre a été révisée récemment chez un AD c’est un gage de conformité et de fiabilité. Pour moi ce serait indispensable. Ou alors si la montre porte des traces de porté la prochaine révision règlera l’affaire.
– J’ai acheté ma Sub date neuve chez un AD. J’avais remarqué que les arêtes des cornes étaient très vives, voire trop au toucher. Normal la montre était neuve. Avec le temps et les révisions, donc les polissages qui allaient avec, les arêtes se sont adoucies et je dirais tant mieux. Du reste lorsque je suis retourné récemment chez un AD pour essayer des modèles j’ai aussitôt remarqué en manipulant les montres que les arêtes étaient très vives. J »en avais perdu l’habitude.
– Concernant le bracelet, le mien date de l’origine (2016) et tout en portant ma Sub quasi quotidiennement je ne remarque aucune distorsion ni relâchement des maillons. Donc si sur une occasion des faiblesses sont constatées ou annoncées, je conseillerai d’éviter d’acheter cet exemplaire.
Bonne chasse!- chicalexis a écrit:
- Je ne saurais répondre à toutes les questions, mais au moins en partie et du reste cela est vrai pour toutes les montres:
– Si la montre a été révisée récemment chez un AD c’est un gage de conformité et de fiabilité. Pour moi ce serait indispensable. Ou alors si la montre porte des traces de porté la prochaine révision règlera l’affaire.
– J’ai acheté ma Sub date neuve chez un AD. J’avais remarqué que les arêtes des cornes étaient très vives, voire trop au toucher. Normal la montre était neuve. Avec le temps et les révisions, donc les polissages qui allaient avec, les arêtes se sont adoucies et je dirais tant mieux. Du reste lorsque je suis retourné récemment chez un AD pour essayer des modèles j’ai aussitôt remarqué en manipulant les montres que les arêtes étaient très vives. J »en avais perdu l’habitude.
– Concernant le bracelet, le mien date de l’origine (2016) et tout en portant ma Sub quasi quotidiennement je ne remarque aucune distorsion ni relâchement des maillons. Donc si sur une occasion des faiblesses sont constatées ou annoncées, je conseillerai d’éviter d’acheter cet exemplaire.
Bonne chasse!
Intéressant, merci !
__________________________________
Vulnerant Omnes Ultima Necat- Bubba a écrit:
- J utilise ce site depuis des années pour vérifier que tout matche
http://www.oysterworld.de/production-dates.htmlConcernant le polissage fais toi l œil en consultant des annonces, observe les photos de modèles d occasion et n’hésite pas à inspecter les montres dites NOS (stickees)
Encore une fois tout dépend de ton budget et de ton degré d exigence quant à l état de la montre.
Tu trouves des sub à 7-8 k€ complètement rincées ou des modèles neufs à 20-22 Et surtout poste ici même avant de dégainer la CB !
Bonne chasse !
Merci pour ce lien très utile !
__________________________________
Vulnerant Omnes Ultima Necat- walton a écrit:
- Pour résumer :
• 14060 : calibre 3000.
– cadran tritium
– puis cadran SWISS (luminova)• 14060 M : calibre 3130. Luminova.
– Cadran 2 lignes
– Puis cadran 4 lignes COSC avec réhaut gravé.
NB. Il existe deux types de cadrans 4 lignes : la différence se situe principalement sur l’inscription 1000ft =300m qui est plus ou moins large.
Ah oui, effectivement, je n’avais pas percuté que le 14060 n’était pas COSC.
Et tous les autres petits détails sont bien utiles à avoir en tête aussi__________________________________
Vulnerant Omnes Ultima Necat- seioz a écrit:
- Pour répondre à tes questions :
– l’ajout du « M » à certaines références Rolex (ici la 14060M mais aussi la Air King 14000M) est apparu autour des années 2000, « M » signifiant « Modified »
– il s’agit donc de la même montre en apparence, mis à part le mouvement qui a été amélioré, passant du calibre 3000 à 3130
– 2 améliorations sur le calibre 3130 : un pont de balancier plutôt qu’un coq de balancier et un spiral de type Breguet
– pas différence notable au quotidien, à l’extérieur c’est la même montre et la 14060 reste très précise, mais logiquement la 14060M a un mouvement plus avancéA noter, que :
– toutes les 14060 n’ont que 2 lignes sur le cadran
– les 14060M existent en 2 lignes et en 4 lignes, selon que la mention COSC soit présente ou non, à partir de 2006
– toutes les 14060 (M ou pas) auront les cornes percées, alors que la version date (16610) a eu des cornes pleines à partir de 2003Pour ce qui est du polissage, sur les 14060 il conviendra de prêter attention :
– aux arrêtes des cornes, elles sont censées être vives, en aucun cas arrondies
– au brossé des cornes, circulaire et plus profond que le brossé du bracelet (très visible, même à l’oeil nu)
– aux chanfreins, qui doivent être présents mais sont d’origine très fins, par comme sur une Tudor par exemple
– à l’homogénéité entre la taille des 4 cornes
– au bas de la corne, qui doit être parfaitement droit
– à l’angle entre le bas de la corne et le côté extérieur, il doit être vif également (ça se voit surtout montre retournée avec vue sur le caseback)
– à la forme des trous dans les cornes, ils doivent être ronds et en aucun cas ovales
– aux éventuels reflets étranges sur la partie extérieure des cornes, qui est poli-miroir, signe d’un méplat dû à un polissage trop appuyé
– au logo sur la boucle, qui doit être en relief et sans brossé trop visibleEnfin, une corne de 14060/14060M non polie ça doit ressembler à ça :
L’annonce complète pour plus de photos :
Top ! Merci pour tous ces points de vigilance ! Très utile.
__________________________________
Vulnerant Omnes Ultima Necat- MONTEMONT a écrit:
- Concernant le stretch, tu en trouveras forcement plus sur une 5 chiffres, plus ou moins prononcé mais il continuera à en prendre, il y a maintenant en France des spécialistes qui le réparent.
La conception du bracelet et de la boucle a vraiment évolué en qualité avec le passage aux 6 chiffres, donc à toi de voir déjà si tu préfère une 14060M ou une 114060, la différence de prix n’est pas très importantes si la 14060m fait partie des dernières produites.
A voir aussi si le cadran/ aiguilles sont au tritium, la patine donne un joli côté vintage à la montre mais il faudra être très vigilant au passage de révision chez rolex car si tu ne précises pas, tes aiguilles sont changées par des neuves au luminova, ça fait partie du forfait révision, et les AD rechignent de plus en plus quand tu demandes pour garder les aiguilles d’origine, c’est bien plus facile à l’horloger de les remplacer par des neuves sans être inquiété s’il abime les vieilles en les retirant.
Effectivement (notamment à la lecture de la mésaventure d’un FAMeur qui a posté ce week-end), la vigilance sera de mise pour une révision…
__________________________________
Vulnerant Omnes Ultima Necat
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.