- Ce sujet contient 27 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 9 années et 5 mois.
-
Messages
-
Pour mon premier zinc, je m’étais acheté un lingot de zinc pur sur ebay.
Comme pour les lingots d’or, ça a l’avantage d’être pur à 99.99% garanti.
Par contre la dimension est un peu limite, et faudra nécessairement construire autour un support pour utiliser un tripod dessus.
Pratique pour des polissages rapides de petites pièces tenues aux brucelles.
En suite, je m’étais acheté une anode de bateau en zinc, c’est nettement plus gros, épais et stable.
Mais c’est brut de fonte, il faudra le rectifier pour s’en servir.
J’ai fini par trouver par le biais d’un ami qui faisait ses études à l’époque, qu’un groupe d’élèves de DMA en fabriquerait une petite série pour les vendre cinquante euros.
J’en avais acheté deux.
Je crois que Christophe Claret en vendait pour 250 à 300CHF à une époque, je ne sais pas si c’est d’actualité.
Pour le tripod, j’avais simplement acheté le mien d’occasion.
Les prix ne sont pas particulièrement élevés mais c’est assez rare.
Edit: après relecture des commentaires, vue l’année des posts,je me demande si ce n’est pas l’intéressé du post à qui j’ai finalement acheté ces tas d’ailleurs
Edit 2:
J’en profite pour parler de mon expérience du poli bloqué.
Pour éviter les rayures sur les surfaces polies il faut qu’elles soient absolument parfaitement en contact sur le posage/tripod, et stable sans défaut, donc collée sur toute la surface disponible.
Idéalement, les pieds du tripod doivent s’user en même temps que la pièce.
Les pièces les plus difficiles sont les plus longues et souples, les pires étant celles qui ont des portées/renfoncements en dessous, qui empêchent de mettre la pièce en contact correctement sans posage spécifique.
Si tout est bien assemblé, avec le coup de main on obtient un truc parfait très vite (moins d’une heure).
Aussi en fonction de sa dureté j’ai l’impression que l’acier se polit plus ou moins bien.
Cette page est super intéressante. J’ai juste une question qui peut paraître stupide mais où est placé le support et la pièce sur le tripod ? Entre les 3 pieds ? Et comment faite vous pour que la pièce et le tripod soit parfaitement de niveau ?
Bonjour à tous,
Aujourd’hui, j’ai voulu partager avec vous un travail que j’ai eu à effectuer pour ma montre école. Cette montre-école dispose de finitions bien précises et je rentrerai plus en détail quand je ferai un post dessus, quand je la récupèrerai (si je la récupère! on croise les doigts!), la montre étant remise le jour de la remise des diplômes uniquement si l’on a obtenu son diplôme…
Bref, une des finitions demandée est d’obtenir certaines pièces polies bloquées. Le poli bloqué, ou poli miroir ou encore poli noir, c’est un peu le niveau ultime du poli. On obtient une surface parfaitement plate et homogène, sans aucune aspérité, et le rendu est donc en conséquence. En fonction de l’inclinaison de la pièce, elle captera simplement la lumière, ou non. Elle reflètera donc la lumière (blanc) ou non (noir).
La difficulté est donc de travailler sa pièce de façon stable et d’avoir un contact sur toute la surface à polir avec notre élément de travail (dans notre cas, nous utilisons un tas en Zinc rectifié au Schaublin. On peut aussi le rectifier à la lime, mais faut le coup de main – celui de notre prof par exemple
).J’ai la chance dans ma classe d’avoir mon binôme de l’année dernière qui est un ancien ingénieur, et qui adore se fabriquer ses outils. Comme beaucoup d’entre nous, nous fabriquons nos outils, mais lui, il aime bien se faire bien chier pour avoir un truc nickel et durable dans le temps. Avec un autre copain qui lui aime mettre la main à la patte dès qu’on a l’occasion, et un chipoteur de détails comme moi, on fait en général un trio plutôt efficace. On s’est donc tous les trois fait un Tripod. Etant le dernier à avoir fait mon tripod, je suis allé un peu plus à l’essentiel pour gagner du temps et bénéficier des avantages des tripods précédents.
Le principe du tripod : Pouvoir mettre à niveau une pièce à polir et surtout, conserver ce niveau tout au long du travail. En disposant de 2 pattes réglables, on arrive à un réglage adéquate.
Place au schéma de la mort qui tue pour exposer un peu plus concrètement de quoi il en retourne (attention, c’est du dessin 3D de très haut niveau qui peut piquer les yeux très fort
):
Les 2 vis réglables :
Pour les 2 grandes vis, j’ai utilisé des grosses vis qu’on trouve dans le commerce, en acier inox un peu bas de gamme mais suffisant. Normalement, j’aurais du couper la tête de vis et chasser mon bouchon en laiton moleté comme mes copains, mais j’ai eu envie de me faire chier et de m’amuser à donner la forme du dessous de la tête de vis dans mon bouchon, de le tarauder et de le viser jusqu’au bout.
Au final, le résultat n’est pas aussi esthétique que j’aurais pu penser (ahahahah
) mais reste efficace. Un petit cerclage sur la tête de vis dégueulasse histoire de pas trop se piquer les yeux à chaque utilisation du tripod et on n’en parle plus.
Pour le pied de la vis, j’ai pris un morceau de delrin dont j’ai percé une extrémité pour venir le visser à force dans mon pied de vis. Un petit point de loctite permet de faire tenir le tout, même si normalement ça bouge plus. Bien sûr l’autre extrémité du pied, je lui ai donné une forme de goutte au tour.
La plaque centrale :
Le tripod en lui même, la plaque centrale, est une plaque en laiton de 12mm d’épaisseur que j’ai découpé à la scie et que mon collègue a ensuite rectifiée chez lui pour avoir des bords bien droits. Ma plaque est un schouilla plus petite que la sienne, rendant le tripod un peu moins lourd.Sur la plaque, j’ai fais :
– 3 perçage de diamètre 5mm dans les angles de mon tripod (ouais, j’avais pas capté qu’on avait des forêts de 5,5mm donc jme suis bien fais chier pour les tarauds de 6…).
– 2 taraudages à M6 pour les vis (donc du coup, j’ai taraudé à M5,5 et j’ai repassé un taraud de M6 derrière, le pas étant identique. C’est pas l’idéal, mais on fait un peu comme on peut :p), le 3ème perçage étant laissé libre.
– 3 perçage de diamètre 5mm sur les flancs, à la perpendiculaire des 3 perçages précédents pour faire ensuite ->
– 3 taraudages à M5,5 pour venir accueillir mes vis de blocage (qui viennent bloquer mes 3 pieds dans leur position à niveau).
Les vis de blocage :
Ces 3 vis qui viennent se serrer contre chacune des 3 pattes du tripod (2 vis et 1 posage), je les ai faites simplement en laiton. Filetage M5,5 et moletage des familles. Le moletage a déjà bien pris cher, faut dire que je leur en ai déjà mis pas mal dans la gueule… J’vous dirai pas comment :p Mais bon, elles font le taf, et c’est tout ce qui compte
Le posage :
Le posage, c’est une barre en laiton dont j’ai diminué le diamètre à une extrémité pour pouvoir coulisser dans mon tripod, et dont j’ai rectifié la face de l’autre côté afin d’avoir une surface bien plate pour pouvoir poser ma pièce à polir. Dans mon cas, la forme un peu « strange », c’est juste que je trouvais que la partie pleine rendait l’ensemble trop lourd, et j’ai voulu simplement l’alléger en enlevant un peu de matière. Et tant qu’à faire, autant que ce soit joli :p
Quand on assemble tout, on obtient quelque chose qui ressemble à peu prêt à ça :
Concernant la technique de polissage, on colle sa pièce à la loctite sur notre posage (très fine couche pour éviter que la colle remonte le long de la pièce et vienne fausser le plat), on se met sur une plaque de verre pour faire le niveau au mieux possible.
Après avoir rectifié la surface au papier micrométrique, on passe au tas en zinc avec de la diamantine.Ici, une seule technique : de la patience et de l’abnégation
Le temps d’avoir le coup de main et certains réflexes, voici mon cliquet après 6 heures de couinement (en fait, j’ai obtenu un poli en 5 heures de travail. Après nettoyage et mise en stockage, je le regarde, peut-être trop fort (mes yeux revolvers…) et BIM! je vois une rayure. Alors oui, infime, mais elle était là. Donc rebelote… et 1 heures plus tard, c’était re-bon) :
Heureusement, une fois qu’on a chopé le truc, c’est un peu plus rapide, mais en prenant toutes les étapes, pour ce ressort de cliquet, de collage, rectification, polissage, décollage, nettoyage, on arrive quand même à 2 bonnes heures de travail :
J’ai deux collègues qui ont plié leur patte de ressort de cliquet, j’avoue que c’était tendu comme pièce à polir…
J’espère pouvoir offrir un autre jour des photos de meilleure qualité que celles à l’iPhone 4, j’espère aussi et surtout que ma montre va être validée (j’ai fini toutes les finitions, mais mes vis polies bloquées ont des têtes trop haute et dépassent dans la noyure, et il faut que je les descende toutes avant mercredi). En tous cas, cette montre est un véritable défi, dans la matière déjà, puisque nous devons faire les finitions satinées et les anglages en 1ère année pour apprendre ensuite à travailler sur un produit fini extrêmement fragile : le maillechort, c’est vraiment très mou.
En tous cas, merci de m’avoir lu, le dimanche matin, ça fait mal quand même de se tartiner un tel pavé…
Famicalement vôtre
Très intéressant. Je suis dans le développement de mes compétences et je cherche à apprendre a faire de poli noir. Je vais me fabriquer mon tripod sans attendre.
En revanche, savez-vous ou je pourrais me procurer un bon Zinc?
Merci pour le partage.
Je vois que les horlogers d’aujourd’hui utilisent très couramment la loctite pour la dissoudre ensuite à l’acétone.
La pièce à polir est ainsi collée sur le posage.
Mais pourquoi diable ne pas utiliser la gomme-laque ? Son usage est très simple et agréable, elle se dissout à l’alcool chaud, ne coute quasiment rien et permet d’éviter inhalation d’acétone et la manipulation de cyanoacrylate toxique.Une autre cht’it question en passant: où trouver une plaque de zinc à rectifier ?
Il y a-t-il des marchands de plaques de zinc ?Cordialement
Cadrature- Cadrature a écrit:
- …
Une autre cht’it question en passant: où trouver une plaque de zinc à rectifier ?
Il y a-t-il des marchands de plaques de zinc ?Cordialement
Cadrature
J’en ai acheté il y a qq années qq m² pour refaire le zinguage de ma corniche.
- brunod a écrit:
- J’en ai acheté il y a qq années qq m² pour refaire le zinguage de ma corniche.
J’ai bien pensé demander à mon couvreur, mais n’est-ce pas trop fin ? Il faut une belle épaisseur pour la tenue non ?
- Lomaing a écrit:
- Bonjour à tous,
…
En tous cas, merci de m’avoir lu, le dimanche matin, ça fait mal quand même de se tartiner un tel pavé…
Famicalement vôtre
Sois en remercié !
C’est une très belle tartine qui n’a rien d’indigesteSinon je suis quand même étonné du temps qu’il t’a fallu pour polir ta pièce. Es-tu certain de ne pas manquer des étapes ? De « quoi » pars-tu ? Si l’état de surface est fort rugueux, je peux comprendre, mais il faut alors rectifier avant de passer au polissage avec les différents degrés de diamantine.
Pour répondre à Cadrature, j’aime bien aussi la gomme laque. Elle permet également de corriger la position de la pièce mais il semble que l’adhérence soit meilleure lorsque le support n’est pas trop lisse (mais propre !)
- Cadrature a écrit:
-
J’ai bien pensé demander à mon couvreur, mais n’est-ce pas trop fin ? Il faut une belle épaisseur pour la tenue non ?
Pas à priori : la plaque est posée sur un support (verre…) et ne se déforme pas. Maintenant, il doit être possible de travailler avec un bloc, mais je n’en vois pas l’intérêt.
De plus, étant molle, ce n’est pas elle qui devra s’user, mais la pièce à polir.
» />Ah oui, c’est une idée, au lieu d’une plaque de zinc rectifiée qui coute une fortune, utiliser une feuille de zinc parfaitement laminée et la coller sur une glace de verre. Les bonnes idées sont souvent économiques…
@Lomaing
C’est quoi du delrin ? Une sorte de plastique ?
Moi qui ai horreur du plastique, puis-je remplacer par du bois ? Simplement des pieds en acier poli ?Cadrature
Au fait, belle page ici :
https://famontres.com/forums/topic/poli-bloque/
dont 12ème post de Steyr.- Cadrature a écrit:
- …
C’est quoi du delrin ? Une sorte de plastique ?
Moi qui ai horreur du plastique, puis-je remplacer par du bois ? Simplement des pieds en acier poli ?Cadrature
Apparement c’est un plastique genre ertalon, ertalène… Matière très résistante à la compression et au frottement comme les roues des caddys industriels en plastique blanc.
Faut pas que les pieds s’usent plus vite que les pièces
Hello tous les deux, et merci de vos commentaires!
Alors pour répondre dans l’ordre :p
– La gomme laque, je me souviens qu’on avait essayé de s’en servir pour coller nos rochets sur un posage pour faire le soleillage. Le hic c’est que la gomme laque (du moins celle qu’on a) présentait un peu des problèmes d’adhérence. Peut-être qu’on y va trop comme des bourrins, mais c’était un peu le problème. Aussi, l’épaisseur à mettre et la répartition sous la pièce, finalement, on a testé avec la loctite, et comme tu le soulignes, Cadrature, l’Acétone c’est la vraie merde, mais je te rassure, quand on a terminé notre pièce, personnellement je plonge mon posage dans un petit bocal rempli d’acétone, que je referme, et je laisse
les fesses fairel’effet se faire. Ensuite, je retire le bordel, et je finis de nettoyer à l’essence et/ou alcool iso.Mais techniquement, tu as raison, la gomme laque doit pouvoir faire l’affaire.
– Où trouver une plaque de zinc? Sur http://www.plaquedezinc.com! …
Et non, si seulement c’était si simple. Je n’en ai pas trop d’idée… A l’école on n’en a 2, et notre prof a la sienne perso. Elles sont toutes les trois pareilles dans une boite en plastique bleue, donc j’imagine qu’ils ont du se procurer la chose au même endroit. J’ai un peu regardé chez les fournisseurs mais j’ai pas trouvé… Par contre, l’idée de prendre un petit morceau de zinc et de le mettre sur une plaque de verre/laiton/ce qu’on veut fonctionne, mais attention, il faut que la surface totale (zinc+verre ou autre) soit rectifiée au même niveau… J’ai un pote qui a récupéré des anodes de bateau. On a foutu ça au Schaublin pour rectifier les deux côtés, et on va les chasser dans des plaques en laiton pour faire, grosso-modo, ce que brunod a montré en image.
Par contre, l’intérêt d’avoir un gros tas en Zinc est là justement : quand tu rectifies ta face, tu te prends pas la tête, tu as toute ta surface pour polir et faire reposer ton tripod. En fait, même si le tas est grand est rond, là où tu vas travailler, ça ne te donnera pas forcément le résultat escompté, donc il faut un peu tester partout sur ton tas. Oui, il y a, dans le domaine du poli bloqué, tout un chapitre ésotérique dont personne ne parle
– Par contre justement, la plaque en zinc est très molle, c’est donc elle qui va s’user et non notre pièce à polir qui est en acier. En fait, le tas en zinc est rectifié, mais il possède des rainures bien marquées dans lesquelles la diamantine va venir se loger, c’est ce duo tas en zinc + diamantine qui permet de polir notre surface.
– Le delrin, c’est un polymère. L’avantage, c’est qu’on en a à l’école, que c’est facile à usiner, que c’est un peu « gras » comme matière et relativement résistante, et qu’elle permet au tripod de bien glisser sur le tas sans le marquer. Du bois, je ne sais pas trop, ça peut se tenter, mais j’émettrais une réserve sur l’usure et le risque de déposer des particules sur le tas qui viendraient possiblement polluer la zone. Sinon, tu polis juste les têtes de vis et tu leur donne une forme de goutte et ça le fera très bien à mon avis. J’ai préféré éviter pour ma part, étant donnée l’origine inconnue de ma vis et du probable revêtement dont elle disposait.
– Pour le temps que j’ai mis à polir mon cliquet, plusieurs facteurs je pense :
1. Déjà, pour le cliquet, c’était ma première pièce à polir de cette manière, donc le temps de bien trouver ton geste, la pression à mettre dessus, les endroits où polir, la quantité de diamantine, la sensation etc. En règle général dans la classe, c’est entre 3 et 6 heures qu’on a tous mis pour le cliquet qui est la première pièce à avoir polie bloquée.
2. J’étais parmi les premiers à démarrer mon cliquet, donc on fait des tests entre les diamantines, entre les tas, etc. ça prend du temps.
3. Ensuite, l’exigence des critères du WOSTEP. On peut avoir un poli bloqué avec des petits points invisibles à l’heure nu ou avec des rayures à l’oeil nu. Honnêtement, cet état je l’ai obtenu assez vite, genre au bout d’une heure pour le cliquet, et genre 10 minutes pour le ressort de cliquet. Mais le truc, c’est que quand tu mets ta loupe de travail, c’est autre chose. Du coup, notre prof nous valide la pièce à la binoculaire (où là, ben tu vois absolument tous les défauts :p mais bon on a une tolérance du coup).
Au final, ta pièce est nickel, mais t’as une micro-rayure de rien du tout dans un coin ou n’importe où. Tu te remets à polir, tu regarde, et là, BIM elle a disparu, génial… Mais en fait nan, une autre est apparue de l’autre côté, alors tu recommandes, et là, BIM 3 nouvelles rayures, tu remets, et là, ahhh, plus rien! Mais un voile est apparu sur toute une partie de la pièce… P’tin… tu recommences. Et en gros, c’est là que la patience et l’abnégation font leur apparition. Parce qu’au final, obtenir une surface bien rectifiée et polie, c’est rapide, genre en 10-15 minutes c’est réglé. Après, c’est avoir, sur une surface plus ou moins grande, absolument aucune rayure visible à la loupe de travail qui est plus dur (et encore notre tolérance c’est la loupe de travail! Notre prof qui bossait chez Renaud & Papi me disait que quand ils polissaient leurs cages de tourbillon, la tolérance c’était la binoculaire…
).Voilà l’explication :p Et ptêtre aussi le fait que j’sois un peu une chèvre, parce qu’un autre pote a fait son poli bloqué en 10 minutes en le collant à un bouchon de liège!!
L’exploit n’a pas été réitéré et même lui n’est pas parvenu à refaire la même sur son ressort de cliquet, mais il a quand même réussi à le faire une fois!!! (même si y’en a aussi qui sont dessus depuis 2 jours et qu’ils n’ont toujours pas le résultat attendu…)
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.