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, le il y a 4 années et 8 mois.
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Je suis sur le CDA et elle est toujours en vente : c’est Zeppelin le vendeur, qui doit être aussi, je pense, le Zeppelin de notre forum.
Va sur le Coin des Affaires et lance une recherche « Omega ».S’il serait possible d’avoir des liens vers les pièces Japonaises SVP. Parce qu’avec le jargon FAMeur je vais avoir du mal à trouver ! Merci.
D’accord pour les quartz mais ça reste des montres à piles.
Quand aux montres connectées j’ai vu qu’il y en avait chez une marque de prestige mais je ne sais plus laquelle. Elles étaient assez chères mais je n’ai guère regardé. Ça reste des montres électroniques à batterie de mon point de vue.J’ai trouvé l’annonce et je constate que c’est quand même intéressant en occasion : 7600 € vs 11200 € neuve. (Elle est posée sur un papier froissé où on peut lire « Zeppelin pour Chonomania ». Qu’est-ce que ça signifie ? À part le pseudo du vendeur).
Alors oui elle est superbe mais je ne suis pas sûr que ça soit mon style.Depuis qu’on m’a parlé de la Zenith Defy dans ce topic , je trouve que l’Omega Aqua Terra de cette annonce est banale à côté bien qu’en or rose et acier.
Il est bien possible que je choisisse cette Defy pour le moment mais j’ai bien du mal de choisir parmi les versions abordables (il y a un sacré fossé entre certains modèles !!!). Je serais bien tenté par la version carbone car si j’ai bien observé c’est la seule avec l’étoile au dos en noir et j’aime bien. Par contre je n’aime pas beaucoup le bracelet caoutchouc et la version avec bracelet acier est trop chère.
Cette Grand Seiko (on abrège en GS par ici) par exemple :
https://www.grand-seiko.com/fr-fr/collections/sbga469gEt un lien vers l’ensemble de la collection GS Heritage :
https://www.grand-seiko.com/fr-fr/collections/heritage
Chez Citizen :
https://citizen.jp/the-citizen/index.html
Les trois cadros japonais produisent des montres connectées, avec des degrés de connectique divers, et souvent à fonctionnement solaire (donc sans pile).
Quant aux quartz, si c’est véritablement la pile qui te gêne, les Chronomaster et leur mouvement solaire sont là pour toi
Le vocable « vraie montre » est loin, très loin de désigner les seules montres automatiques
Merci !
Les GS me semblent très proches de certaines Rolex (Datejust , Oyster , Milgauss).
Effectivement il y a des belles pièces chez Citizen. Juste le traducteur qui ne converti pas les devises. 700000 = 5320 € par exemple.
Puis-je avoir un lien vers les solaires merci.
En dehors du fait qu’il s’agit de montres dites sport-chic, je peux t’assurer que les Rolex et les GS n’ont rien en commun
Pour les solaires de Citizen, tu peux normalement trier en choisissant les catégories portant la mention « eco drive » (c’est le nom que la marque donne à sa technologie solaire). Les mouvements A010 (avec la réserve de marche sur le cadran) et A060 (sans la réserve de marche) équipent les modèles avec une précision de 5s/an, et le mouvement 0100 équipe les modèles avec une précision de 1s/an.
Le mouvement 0200 est leur mouvement mécanique haut de gamme, qui pour l’instant n’équipe que trois montres dans la collection (en réalité, le même modèle avec différentes combinaisons cadran/bracelet).
Les montres sont également normalement classées selon qu’elles sont en titane ou en acier
Et effectivement, pour les prix, il faut faire la conversion nous mêmes :/
D’accord elles n’ont rien en commun mais encore ? Moi je vois juste deux automatiques.
Est-ce que la RDM est importante ? Certaines ont 38 h quand d’autres ont 50 ou 72 h. Pourquoi autant de différence ? Précision ou complexité ? Les deux ?
Une automatique perd plus ou moins 15 secondes par jour il me semble. Face aux 86400 secondes sur 24 h , ce n’est pas grand-chose. Rolex indique +/- 2 sec/jour. Les autres marques n’indiquent pas d’information. D’accord que pour les quartz c’est plutôt sur un an comme dit plus haut voire 1 à 5 secondes.
J’ai lu que les automatiques seront toujours réparables alors que ce n’est pas forcément le cas pour les quartz.
J’ai lu aussi que l’entretien tout les cinq ans d’une grande marque coûte 15 % du prix et que cela peut vite revenir très cher. Je me dis que c’est comme après l’achat d’une voiture : il faut ajouter entretien , carburant et assurances. Sauf qu’une voiture revient beaucoup plus cher sur cinq ans par rapport à une montre et que justement je n’ai plus de voiture depuis plusieurs années.
Citizen ça me disait quelque chose : titre d’un film de 1941.
La RDM, c’est important selon ton utilisation à toi. Tu portes tous les jours avec week-end compris ou bien le week-end tu laisses sur la commode ? Pour expliquer simplement: pourquoi tant de différence, c’est comme le réservoir d’un avion, plus c’est gros, plus l’autonomie est grande.
Une quartz est difficilement réparable mais coûte moindre à l’entretien (une pile tous les 2-3 ans, si solaire, changement accu peut-être au bout de 15 ans.). Si réparation, c’est un changement de mouvement au pire. J’ai des quartz de 50 ans, ca tient encore. Alors les quartz modernes haut gamme, je ne doute pas.
Une montre automatique, tu peux la garder dans cet état tant que ca fonctionne bien. Tu n’es pas obligé de suivre les préconisations comme les voitures…
Dans une révision, on démonte tout, on nettoie tout puis on remonte tout. Ce n’est pas juste partiellement.- Lud’O a écrit:
- D’accord elles n’ont rien en commun mais encore ? Moi je vois juste deux automatiques.
Est-ce que la RDM est importante ? Certaines ont 38 h quand d’autres ont 50 ou 72 h. Pourquoi autant de différence ? Précision ou complexité ? Les deux ?
Une automatique perd plus ou moins 15 secondes par jour il me semble. Face aux 86400 secondes sur 24 h , ce n’est pas grand-chose. Rolex indique +/- 2 sec/jour. Les autres marques n’indiquent pas d’information. D’accord que pour les quartz c’est plutôt sur un an comme dit plus haut voire 1 à 5 secondes.
J’ai lu que les automatiques seront toujours réparables alors que ce n’est pas forcément le cas pour les quartz.
J’ai lu aussi que l’entretien tout les cinq ans d’une grande marque coûte 15 % du prix et que cela peut vite revenir très cher. Je me dis que c’est comme après l’achat d’une voiture : il faut ajouter entretien , carburant et assurances. Sauf qu’une voiture revient beaucoup plus cher sur cinq ans par rapport à une montre et que justement je n’ai plus de voiture depuis plusieurs années.
Citizen ça me disait quelque chose : titre d’un film de 1941.
Rien que d’un point de vue design, les deux marques prennent des directions assez opposées. GS a un cahier des charges, une « grammaire du design » à respecter, car c’est le sens de son histoire. Il y a de nombreux posts sur le sous forum Seiko au sujet de l’histoire de la marque, ça pourra t’en apprendre plus, notamment sur cette grammaire du design, les aiguilles utilisées, et les différents degrés de polissage des index et aiguilles.
Je pense que tu pourra trouver le même genre de posts au sujet de la marque à la couronne dans le sous forum Rolex.Sur les mouvements, ceux de GS et Rolex sont assez différents en ce qui concerne les mouvements strictement automatiques. Egalement, mention spéciale pour le spring drive de GS, dont je t’invite à aller voir le principe de fonctionnement, c’est assez fabuleux.
La RDM a un grand intérêt lorsqu’on possède plusieurs montres, afin d’éviter que les montres ne s’arrêtent lorsqu’on les pose X heures pour alterner avec d’autres. Mais si tu n’as qu’une seule montre et qu’elle est toujours à ton poignet, cette caractéristique perd un peu de son intérêt, du moment que tu as plus d’une trentaine d’heures c’est largement suffisant de mon point de vue.
A noter que le nombre d’heures d’autonomie, tout comme la fréquence ou l’étanchéité, est aussi devenue un argument marketing que les marques utilisent sans modération.La perte par jour d’une auto varie en fonction de la qualité et du réglage du mouvement : un 7s26 de Seiko peut perdre 45s/j, quand un mouvement COSC n’en perdra que 2, maximum. Cela n’a l’air de rien, mais si tu portes la montre sans discontinuer, tes 15s/jour deviennent très rapidement plusieurs minutes. Au bout de 15 jours de port, ça peut commencer à poser problème, et nécessiter une remise à l’heure de la montre.
La réparabilité des mouvements, franchement ça dépend. Vu le coût d’un quartz rapporté à sa durée de vie, on le changera (même un très haut de gamme) plutôt que de le réparer, même si certains éléments demeurent réparables malgré tout. Mais le principe s’applique aussi aux automatiques entrée et moyen de gamme : les marques préfèreront souvent un échange standard du mouvement qu’une réparation en dessous d’un certain coût par mouvement.
Pour l’entretien, @Tass2909 a amplement raison : les recommandations des marques ne sont pas à suivre à la lettre. Il faut surtout faire vérifier l’étanchéité tous les 3-4 ans, avec changement de joints si nécessaire, mais ça ne coûte pas bien cher.
Chez Rolex pour une 3 aiguilles + date l’entretien c’est autour de 700€, peu importe le prix de la montre au départ, on est globalement sous les 10%
Et c’est plutôt tous les 10 ans que 5 ans.
Là les avis divergent, certains disent de faire l’entretien avant apparition de problèmes, d’autres d’attendre, que tant que ça fonctionne inutile d’y toucher.
Dans l’immédiat je n’ai pas prévu d’en avoir plusieurs donc en principe je la porterai tous les jours ou presque.
Faut-il privilégier les COSC ? Je le vois chez Rolex et Longines mais pas vu chez Zenith et Omega.
Omega c’est metas, c’est leur propre certification. Zenith, j’imagine qu’à ce prix, on a droit à cette précision au moins.
Après s’il faut vraiment une certification… bof, ce n’est qu’à un instant où la montre est dans cette norme. A long terme, ca évolue pour en bien ou en mal…
Le COSC est une certification chronomètre délivrée par un observatoire suisse. Cette mention garantit une précision de +2/-2s/jour pour le mouvement, avant son emboitage dans la montre.
Concernant la durée de validité du titre « chronomètre » délivré par le COSC, voici ce que l’on trouve sur leur site :
« Le titre chronomètre peut être comparé au diplôme d’une haute école. A un moment de sa vie, le candidat a prouvé, sur la base d’un examen, qu’il répondait aux critères de performances l’autorisant à porter un titre. Comme pour une personne diplômée, ce titre lui est acquis pour la vie, même si ses performances risquent de s’altérer un peu avec le temps. »
Le COSC n’est donc aucunement garantit sur la durée, et la capacité du mouvement à tenir le COSC peut très bien s’évaporer au bout de 6 mois comme au bout de 5 ans. A toi de voir si cette mention et cette précision garantie a une valeur à tes yeux, en sachant qu’à partir d’un certain niveau de prix, chez les suisses, toutes les montres sont certifiées chronomètre en général, sauf à ce que la marque ait des standards internes plus élevés, ou passe par un autre organisme de certification.
Pour Zenith, je n’ai pas l’info, mais Omega applique une certification METAS pour ses montres, ce qui signifie que non seulement la précision du mouvement avant emboitage est garantie, mais également la précision de la montre une fois sa fabrication terminée. Cela pousse encore plus loin le degré d’exigence, un peu comme l’observatoire de Besançon avec son poinçon vipère.
Tu sembles être attaché à la précision. Entre nous, tu choisis une GS spring drive, tu peux chercher à comprendre comment ca fonctionne. Le mouvement mélange le meilleur des deux mondes : précise comme un quartz sans pile tout en fonctionnant comme une montre mécanique. Au final on a une montre avec 0,2s/j de dérive dans mon cas peu importe mon activité peu importe la position de la montre. Niveau entretien, pas de frottement trop répétitif, pas de aller et vient, peut-être rendez vous dans 20 ans selon le pdg dans une présentation.
Si je dois effectuer une correction de l’heure une fois par mois , ce n’est pas excessif.
Sinon niveau style je n’arrête pas de changer d’avis , c’est terrible !
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