- Ce sujet contient 17 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 9 années et 2 mois.
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Hélas pas grand chose à faire avec ton matériel car la distance de MAP est trop élevée par rapport à la taille du sujet.
Comme évoqué plus haut, tu as l’option des bagues d’allonge ou alors l’objectif dédié à la macro.
Les bagues c’est très bien pour une utilisation occasionnelle, mais à la longue, c’est assez chiant à manipuler (perte de temps, montage/démontage), pas de perte en terme de qualité d’image car le tube est vide, pas de lentille supplémentaire, mais tu perds 1 à 2 IL. Aucun problème si tu shootes avec un pied, il suffit d’augmenter le temps de pose pour compenser la perte lumineuse.
Attention aux objectifs (généralement zoom) qui affichent le terme « macro » mais qui n’en sont pas ! Ils ont une distance de MAP plus faibles, mais ne sont pas macro proprement dit et dont le résultat final n’a rien à voir avec un vrai macro.
En macro il faut un objectif au rapport 1:1 (ce que tu vois a exactement la même taille sur le capteur, du moins dans ton cas car je crois que le 6d est un FF), ce sont des focales fixes, généralement autour des 100mm pour ne pas avoir à être trop près de du sujet qu’on shoote, notamment pour ne pas effrayer les animaux par exemple.Tu peux monter à 180mm 1:1 mais ça n’est pas utile pour shooter des montres, et c’est bien plus cher !
L’idéal selon moi c’est de commencer avec des bagues pour de te faire la main, et c’est peu onéreux. Ca te permettra de progresser niveau réglages et tu verras si tu as la nécessité ou non d’investir dans un objectif dédié.
- Le Belge a écrit:
- Il faut que tu vérifies la distance minimal de mise au point de chance objectif
Si ton 24/105 a une distance de MAP mini de 85cm, l’appareil refusera de déclencher si tu colles la lentille frontale à 40cm de la montre
Tu ferais bien d’acheter un petit bouquin qui explique les bases de la photo car tu m’as l’air un peu largué …
Avoir du bon matos c’est une choses, savoir s’en servir en est une autre
J’ignorais cette notion de distance de mise au point minimale.
Promis je vais prendre des cours pour remédier à mon ignorance indigne
- Gabriel777 a écrit:
- Une solution pas très onéreuse : utilise des bagues d’adaptation ou d’extension macro
- epic a écrit:
- Déjà une belle lumière sur ces quelques photos
Ensuite le plus économique, comme le dit Gabriel ce sont les bagues allonges
Regarde aussi du coté des objectifs macro d’occasion, il y a certainement de bonnes affaires (de 60 à 105 mm seble un bon choix)
Merci pour les encouragements et les conseils.
Ce sont plus des bonnettes macro, ou des tubes d’extension que vous me conseillez ?
Et sur lequel de mes 3 objectifs me conseillez-vous de les monter ?Avec le 40 pancake et sa mise au point mini de 30 cm tu devrais pouvoir faire de la proxy photo déjà…
Bonnettes et bagues allonges induisent respectivement des pertes de définition et de luminosité…
- colinbruxelles a écrit:
- Hélas pas grand chose à faire avec ton matériel car la distance de MAP est trop élevée par rapport à la taille du sujet.
Comme évoqué plus haut, tu as l’option des bagues d’allonge ou alors l’objectif dédié à la macro.
Les bagues c’est très bien pour une utilisation occasionnelle, mais à la longue, c’est assez chiant à manipuler (perte de temps, montage/démontage), pas de perte en terme de qualité d’image car le tube est vide, pas de lentille supplémentaire, mais tu perds 1 à 2 IL. Aucun problème si tu shootes avec un pied, il suffit d’augmenter le temps de pose pour compenser la perte lumineuse.
Attention aux objectifs (généralement zoom) qui affichent le terme « macro » mais qui n’en sont pas ! Ils ont une distance de MAP plus faibles, mais ne sont pas macro proprement dit et dont le résultat final n’a rien à voir avec un vrai macro.
En macro il faut un objectif au rapport 1:1 (ce que tu vois a exactement la même taille sur le capteur, du moins dans ton cas car je crois que le 6d est un FF), ce sont des focales fixes, généralement autour des 100mm pour ne pas avoir à être trop près de du sujet qu’on shoote, notamment pour ne pas effrayer les animaux par exemple.Tu peux monter à 180mm 1:1 mais ça n’est pas utile pour shooter des montres, et c’est bien plus cher !
L’idéal selon moi c’est de commencer avec des bagues pour de te faire la main, et c’est peu onéreux. Ca te permettra de progresser niveau réglages et tu verras si tu as la nécessité ou non d’investir dans un objectif dédié.
Merci pour cette réponse très complète
Je viens de jeter un oeil, et les objectifs macro coûtent une blinde
(en tout cas les Canon).
Y’ a t’il de belles choses chez Tamron à un prix plus abordable ? Sinon je note ton idée de l’occasion.Je vais creuser en attendant l’idée des bagues. Mais j’ai quelques questions posées dans le post juste au dessus
Merci encore
- samassel a écrit:
- Avec le 40 pancake et sa mise au point mini de 30 cm tu devrais pouvoir faire de la proxy photo déjà…
Bonnettes et bagues allonges induisent des pertes de définition et de luminosité…
Merci pour le retour. C’est effectivement celui qui a la plus petite distance de MAP minimale.
Je vais essayer.
J’ai naïvement pensé qu’il fallait privilégier le 85 focale fixe (mixant sa focale et sa luminosité), mais j’ignorais jusqu’à ce soir la notion de distance mini de MAP.Soit dit en passant, il est super cool ce petit pancake
Sur un 6D il te permet quasiment d’avoir un full frame de poche, en vidéo il est top. Rapport QP imbattable (avec le bon vieux 50mm 1.8 bien sûr).Je peux humblement confirmer les propos de mes camarades ci dessus
Tu as un Canon EOS 6D et de très bons objectifs, tant mieux, c’est du full frame, c’est ce que les pros utilisent.
Moi j’ai le Canon EOS 60D et l’objectif Canon EF-S 60mm macro f/2.8 USM et j’obtiens par exemple ceci:
Pour de bonnes photos de montres (ou d’objets fixes en général), à mon humble avis il faut::
- un bon boîtier (ça tu as déjà )
- un bon objectif macro
- un pied sur lequel fixer l’appareil
- une télécommande pour déclencher sans toucher à l’appareil
- de la patience
Pour ton full frame un bon objectif macro est le Canon EF Macro-objectif 100 mm f/2.8 USM . C’est dans les 500€ mais ça en vaut la peine. Il faut savoir qu’avec le full frame les objectifs sont plus chers et plus lourds qu’avec l’APS-C.
Le photographe est souvent plus important que l’appareil. Préparer la photo, réfléchir à comment la prendre. Pour la photo ci-dessus, je mets mon 60D sur un pied, je lui mets l’objectif macro, je règle l’ouverture sur f/12 pour maximiser la profondeur de champ, je déclenche avec télécommande pour ne pas faire bouger l’appareil.
Aussi, bien comprendre comment et pourquoi tu dois augmenter la profondeur de champ pour avoir de bons résultats.
Bonnes photos en tous cas
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Les chemins propices mènent à la Chaux-de-FondsDéjà une belle lumière sur ces quelques photos
Ensuite le plus économique, comme le dit Gabriel ce sont les bagues allonges
Regarde aussi du coté des objectifs macro d’occasion, il y a certainement de bonnes affaires (de 60 à 105 mm seble un bon choix)Salut les pros de la photos !
J’ai besoin de vos conseils…
J’ai un Canon 6D et 3 objo :
– 24-105mm 1:4 L
– 85mm 1:1.8
– le pancake 40mm
Quel est le moins mauvaismeilleur des 3 objos pour m’essayer un peu à la photo macro ?
Mes photos sont acceptables, mais j’ai beau bidouiller l’ouverture, la vitesse, les ISO et l’AF, je me heurte à un souci TRES frustrant :
il faut toujours que je me recule plus que je le souhaiterais de la montre à photographier, pour que la netteté soit suffisante et que le petit bip m’autorise à shooter…
C’est chiant. Je dois ensuite rogner mon cadre en « post production » pour obtenir un zoom plus satisfaisant mais c’est pas encore ça. Que faire (quels paramètres modifier ?) pour que le boîtier « m’autorise » à shooter de plus près ?
Etant ici précisé que je n’ai pas de flash (du tout)…
ni d’ailleurs aucun autre type de matos complémentaire.Merci pour vos conseils
Quelques exemples de mes photos « acceptables » :
Il faut que tu vérifies la distance minimal de mise au point de chance objectif
Si ton 24/105 a une distance de MAP mini de 85cm, l’appareil refusera de déclencher si tu colles la lentille frontale à 40cm de la montre
Tu ferais bien d’acheter un petit bouquin qui explique les bases de la photo car tu m’as l’air un peu largué …
Avoir du bon matos c’est une choses, savoir s’en servir en est une autre
Une solution pas très onéreuse : utilise des bagues d’adaptation ou d’extension macro
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La prochaine ??? Ou les prochaines .. ??Lithium a bien résumé et soulève un point important à maitriser, la profondeur de champ.
Si tu choisis les bagues, prends le modèle intégrant les contacts, afin que le boitier et l’objo puissent communiquer, c’est important pour jouer sur l’ouverture, dont la profondeur de champ découle.
Dis-toi qu’avec les bagues, la profondeur de champ est très réduite.
J’ai retrouvé un petit exercice que j’avais fait : Ca devrait t’aider à comprendre la notion de profondeur de champ.
J’avais utilisé une bague de 35mm (de mémoire) sur un 50mm.
Appareil sur pied + télécommande pour déclencher afin d’éviter le flou de bougé, objectif débrayé afin de jouer sur le point focus en manuel.Sur la première photo je fais le focus sur le croco du bracelet avant la corne, tu vois que la profondeur de champ est beaucoup trop faible pour qu’on voit toute la montre
Puis j’ai pris une 15aine de clichés en faisant méthodiquement le point sur des points de plus en plus éloignés du premier jusqu’à cette dernière où la mise au point est faite sur le croco après la boite
Puis j’ai stacké toutes les photos dans Photoshop pour obtenir au final une photo où toute la montre est nette :
On voit néanmoins une déformation due à l’épaisseur du verre à 7h.
J’avais volontairement mis de l’angle entre la montre et l’objectif afin de pouvoir réaliser l’exercice, j’aurais pu avoir un résultat parfait en 1 photo si le cadran était parfaitement parallèle à l’objectif.
Intéressant colinbruxelles, je ne savais pas qu’on pouvait résoudre le problème de la profondeur de champ en utilisant un logiciel de retouche.
Heu c’est normal l’espèce de « tornade » vers 16:40 ?
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Les chemins propices mènent à la Chaux-de-Fonds Oui c’est une ouverture dans l’émail qui permet de voir l’index de la date. C’est l’épaisseur du cadran en émail qui donne ce relief au trou.
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