Louis Vuitton affûte sa stratégie horlogère

Citation :

Est-ce que le numéro un mondial du luxe peut se passer de participer à la plus grande foire horlogère au monde, qui se tient chaque année au printemps dans la cité bâloise? Il semblerait que oui. Cette décision est révélée au Figaro deux ans à peine après l’inauguration à Genève d’une manufacture de 4800 mètres carrés qui aurait coûté une vingtaine de millions d’euros.

Rappelons que Louis Vuitton s’est lancé dans l’horlogerie en 2002 avec le modèle masculin Tambour dont le boîtier, assez volumineux à l’époque, a rencontré un succès immédiat. En 2011, la société a racheté la Fabrique du Temps, spécialisée dans la conception de calibres de haute facture, puis, l’année d’après, elle s’est offert le cadranier Léman Cadrans.

«Quel est l’intérêt de montrer nos créations six mois avant qu’elles ne sortent en magasin ? Dans un monde où règne l’immédiateté, nos clients ne supportent plus d’attendre»

Michael Burke, président de Louis Vuitton

Selon Michael Burke, président de l’entreprise, la marque produirait aujourd’hui entre 50.000 et 100.000 montres par an. D’après nos estimations, sa production tournerait autour de 60.000 pièces annuelles. «Le marché a changé, explique le patron de la griffe phare de LVMH. C’est pour cela que nous n’exposerons pas à Baselworld en 2016. La foire de Bâle pose le même problème que les défilés de prêt-à-porter: quel est l’intérêt de montrer nos créations six mois avant qu’elles ne sortent en magasin? Dans un monde où règne l’immédiateté, nos clients ne supportent plus d’attendre. Ces six mois leur semblent désormais plus long qu’il y a dix ans, car la relation avec le temps est différente, la satisfaction doit être instantanée. Notre objectif est de réduire cet écart, de tenter idéalement de nous approcher du vrai luxe tel qu’on le concevait au XIXe siècle, où l’on ne fabriquait que sur commande. D’ailleurs, nos équipes sont désormais beaucoup plus réactives.»

Un Poinçon de Genève

Si la grand-messe bâloise a surtout permis à Louis Vuitton d’acquérir une certaine crédibilité dans le domaine de l’horlogerie, le fait qu’il possède son propre réseau de distribution ne rend plus sa participation aussi indispensable qu’autrefois. A fortiori lorsque le marché des montres de luxe affiche des indicateurs à la baisse, particulièrement en Chine continentale et à Hongkong, où elles s’écroulent. «Pour une maison qui, contrairement aux autres, ne réalise pas de chiffre d’affaires à Bâle, cinq participations, ce n’est pas rien, observe Hamdi Chatti, vice-président de la division horlogerie-joaillerie de la marque. C’est une force extraordinaire de vendre exclusivement nos montres dans deux cents de nos magasins. Nous sommes beaucoup plus flexibles. Cela nous a permis d’anticiper la crise il y a dix-huit mois déjà. Dans le domaine de l’horlogerie, l’année 2016 démarre, pour nous, sur les chapeaux de roue.»

De fait, la griffe au monogramme a décidé d’appliquer à l’horlogerie la méthode qu’elle a développée dans la haute joaillerie. À savoir dévoiler ses créations à une clientèle triée sur le volet, de préférence dans un endroit prestigieux, à l’instar de la villa Malaparte à Capri, où elle a montré, au printemps dernier, des parures exceptionnelles. Aujourd’hui, c’est une cinquantaine de couples qui sont invités pendant trois jours dans la ville de Calvin, au bord du lac Léman.

«Ce marché est complexe, puisqu’il est à la fois composé de spécialistes et qu’il a été investi par toutes les maisons de mode»

Michael Burke, président de Louis Vuitton

Au programme: la présentation d’un tourbillon volant squelette estampillé du prestigieux Poinçon de Genève – le premier exemplaire à 200.000 euros aurait déjà été vendu à un collectionneur européen -, suivie de la visite de la manufacture, qui ne pourra en fabriquer que deux par mois. «C’est un nouveau boîtier qui va devenir l’un des piliers de notre offre horlogère, un nouveau mouvement qui correspond à un concentré de tout ce que notre manufacture genevoise est capable de réaliser, avec un positionnement unique, s’enthousiasme Burke. Ce marché est complexe, puisqu’il est à la fois composé de spécialistes et qu’il a été investi par toutes les maisons de mode. Louis Vuitton est connu pour le design de ses modèles et la maîtrise des techniques employées dans ce domaine.»

D’une esthétique contemporaine très épurée, cette montre qui ne porte pas encore de nom devrait abriter une nouvelle famille de produits plus accessibles qui sortira en mai prochain (aux alentours de 5000 euros). En attendant de relooker la gamme Tambour, le malletier prévoit de se concentrer sur deux de ses autres gammes. Escale, dont les modèles indiquent le temps universel sur des cadrans très colorés (de 5000 à 50.000 euros), et Fifty Five, au profil plus commercial, et dont les boîtiers ronds sont lancés ces jours-ci dans l’Hexagone (à partir de 2900 euros). De quoi rester dans la course.

http://www.lefigaro.fr/horlogerie/2016/01/15/30006-20160115ARTFIG00023-louis-vuitton-affute-sa-strategie-horlogere.php

Ce genre de salon ou « grande messe », quel que soit le secteur d’activité, coûte cher et ne rapporte rien…. sauf que quand on y est pas on a vite fait d’en payer les conséquences.

C’est comme le Mondial de l’auto, quelles sont les retombées réelles?

maintenant quand on s’appelle LVMH, on a les reins suffisamment solides pour créer son propre événement annuel et faire le buzz.

Je suis étonné des chiffres de vente annoncés ceci dit, j’aurais dit beaucoup moins, sachant, si je ne dis pas de bêtises, que les montres LV ne sont dispo que dans les boutiques LV (contrairement à Hermès), ce qui en limite grandement la diffusion.

S’ils veulent arrêter de faire des salons et diminuer le prix des montres, je suis pret à faire la concession de continuer de ne pas y aller

Citation :

Dans un monde où règne l’immédiateté, nos clients ne supportent plus d’attendre. Ces six mois leur semblent désormais plus long qu’il y a dix ans, car la relation avec le temps est différente, la satisfaction doit être instantanée.
Notre objectif est de tenter idéalement de nous approcher du vrai luxe tel qu’on le concevait au XIXe siècle, où l’on ne fabriquait que sur commande.

Pour moi, le luxe « de consommation », prônant l’immédiateté, le renouvellement constant, la déconnexion complète du client et de l’artisan est aux complètes antipodes du « vrai » luxe, celui du XIXe comme l’évoque le président de Louis Vuitton…

Prince Sernine a écrit:

Pour moi, le luxe « de consommation », prônant l’immédiateté, le renouvellement constant, la déconnexion complète du client et de l’artisan est aux complètes antipodes du « vrai » luxe, celui du XIXe comme l’évoque le président de Louis Vuitton…

C’est pour ça que quand tu achètes un sac ou petite maroquinerie ils te proposent d’imprimer des initiales et te montent à l’atelier où un artisan fait ça sous tes yeux.

D’un côté la personnalisation, de l’autre ça permet de voir le travail de l’artisan sur son objet.

Je ne sais pas si ils proposent ce genre de chose pour les montres?

ça reste tout de même très discret (c’est à l’intérieur de mon porte feuille par exemple)

Moi je ne me vois pas acheter un sac ou un portefeuille d’occasion.

je vois plus ça comme un argument de vente supplémentaire…

D’un autre côté la vente d’occasion de ce genre de produit (qui doit exister je n’en doute pas) est également un argument de vente: on paye un certain prix mais de part la robustesse et la réputation de la marque ça se revend bien en occasion.

Argument qu’on retrouve à juste titre avec certaines marques de montres d’ailleurs.

Lancement aujourd’hui de la première montre LV connectée :
http://fr.louisvuitton.com/fra-fr/histoires/tambour-horizon#the-watch