Reportage Baselworld 2014: H.Moser,Glashutte Original & Hublot (lourd / images)

Voici le compte rendu de notre Samedi très ensoleillé à Bâle il y a quelques jours…Désolé pour le retard mais mon hébergeur de photos faisait des caprices!

Petit rappel sur Baselworld : c’est tout simplement le plus grand salon horloger au monde !
Bale en quelques chiffres : c’est 1200 camions pour le montage des stands, près de 150 000 visiteurs en 1 semaine, 4 batiments et 1500 exposants de 40 pays ! L’évènement annuel incontournable. Tous les détaillants du monde y vont pour voir les nouveautés et passer les commandes…Il est en principe réservé aux professionnels mais les passionnés peuvent acheter une entrée (~60 CHF)

3 rendez-vous étaient planifiés durant la journée :
-H.Moser &Cie
-Glashutte Original
-Hublot

A l’entrée du bâtiment, il y a toujours cette magnifique voute céleste ! qui avait été inaugurée l’année dernière.

Pour l’édition de cette année, tout le monde est en terrasse pour profiter du soleil (cela fait bien longtemps que l’on n’avait pas eu une telle journée un WE durant le salon)

Premier rendez-vous de la journée : H. Moser & Cie

H Moser a été racheté par MELB Holding (qui possède également Hautlence ) l’année dernière ( Avril 2013). Cela fait suite à un audit réalisé précédemment par GH Meylan à la demande de la famille Straumann (L’alliage Nivarox a été inventé par le Dr Straumann en 1933 !)
Georges-Henri Meylan est l’ancien patron d’Audemars Piguet. Il est désormais le président de MELB Holding, groupe d’investisseurs indépendant et familial.
Edouard Meylan (son fils) nous a fait l’honneur de passer un peu de temps avec nous pour nous parler de l’actualité de la marque et faire un point sur la manufacture

Petit rappel de l’historique de la marque :
Né en 1805 au sein de la famille nombreuse de l’horloger officiel de la ville de Schaffhouse, Heinrich Moser émigre à St-Pétersbourg en 1827 pour y ouvrir un comptoir de commerce et laisser son empreinte en tant que maître-horloger.
A cette époque, la Russie des tsars était considérée comme un marché à fort potentiel et comme une base idéale pour le commerce des montres. Pour se préparer à relever ce défi, Heinrich Moser fabrique pendant son temps libre des montres et des outils destinés à faciliter les débuts de sa carrière. Il possède l’équivalent d’environ 2’000 francs suisses actuels en liquide au moment où il quitte la Suisse, en novembre 1827. En quelques années seulement, il vend des montres de qualité dans ses propres boutiques, à St-Pétersbourg, Moscou, Nizhny Novgorod et Kiev, et également par le biais d’un réseau de détaillants indépendants dans l’Empire Russe et le long de la Route de la Soie en Asie centrale, en Perse et en Chine. Il fournit la cour impériale et les forces armées russes. Des pièces historiques datant de cette période, arborant des gravures élaborées, attestent de cet héritage.
On estime à 500 000 pièces, le nombre de montres écoulées durant ce laps de temps!
15 ans seulement après avoir fondé sa société, Heinrich Moser est devenu le chef de file incontesté dans le domaine de l’industrie horlogère russe. Fin 1848, il fait son retour dans sa ville natale de Schaffhouse en tant que fabricant de montres et entrepreneur prospère.

Présentation de la société :
Effectif : environ 50 personnes
La composition de la nouvelle équipe de direction :
-CEO : Edouard Meylan
-CFO et Directeur industriel : des anciens d’AP
Objectif affiché de la nouvelle direction : Travailler l’identité de H.Moser &Cie et trouver son territoire
Cela passe par un repositionnement prix et une rationalisation de la gamme (43 modèles réduit à 28 modèles). Auparavant, il fallait 50h pour assembler un mouvement. II en faut désormais 20h !
6 calibres manufacturés demeurent aujourd’hui. Le prochain mouvement sera vraisemblablement un chrono, peut être suivi par une phase de lune ?
Le réseau de distribution compte en Europe + Asie près de 120 points vente
Volume annuel = 1000 pièces /an. L’objectif est de produire 3000 montres /an
Environ 12 horlogers pour les complications et 4 pour les QP

Actualité de cette année :
La marque compte désormais 2 collections dénommées « Endeavour » et « Venturer ». Une troisième devrait être présentée en 2016

Collection ENDEAVOUR (PERSÉVÉRANCE)

27 références dans la collection régulière à compter de mai 2014 :
Endeavour Perpetual Calendar – 6 références en or blanc, or rose et platine
Endeavour Moon – 2 références en or rose et platine
Endeavour Dual Time – 2 références en or rose et platine
Endeavour Big Date – 3 références en or rose et blanc
Endeavour Centre Seconds – 7 références en or rose et blanc
Endeavour Small Seconds – 7 références en or rouge, rose et blanc
Endeavour Special Editions – 5 références

Réputée pour ses calibres manufacture ingénieux dotés d’un échappement interchangeable et pour son spiral Straumann, H. Moser & Cie nous présente cette année une ré interprétation de son calendrier perpétuel avec la nouvelle Perpetual Calendar Black Edition,

Endeavour Perpetual Calendar Black Edition

Fiche technique:
Mouvement: mécanique à remontage manuel, calibre manufacture HMC 341, diamètre: 34,0mm (15 lignes), 5,8mm d’épaisseur, 18’000 a/h, 28 rubis, 7 jours de réserve de marche, stop seconde, double barillet, échappement Moser interchangeable, spiral Straumann® original avec courbure terminale de Breguet stabilisée, ancre et roue d’ancre en or, mouvement et composants finis et décorés à la main

Fonctions: calendrier perpétuel, grande date, indicateur du mois par une aiguille au centre, heures et minutes, cadran des secondes excentré, indicateur de réserve de marche sur le cadran, indicateur du cycle des années bissextiles côté mouvement
Boîtier: en titane traité DLC, en trois parties, 40,8 mm de diamètre, 11,1mm d’épaisseur, verre saphir galbé, fond de boîte transparent avec glace saphir galbée, couronne vissée ornée d’un « M »

Cadran: noir, index appliqués mois indiqué par une petite aiguille au centre en forme de flèche
Bracelet: en alligator revêtu de carbone noir et cousu main, boucle ardillon en titane massif traité DLC, avec logo Moser gravé.

Référence: 341.050-020

Je dois bien bien admettre que je préfère le modèle plus « classique » qui avait été avec la Monard & la Mayu à l’origine de mon intérêt pour cette marque. Pour rappel, ce calendrier perpétuel avait remporté le prix de la montre compliquée lors du Grand Prix d’Horlogerie de Genève, en 2006, pour une combinaison de fonctionnalités particulièrement innovantes.

Ma préférence : Endeavour Perpetual Calendar or rose
En tant que QP, cela reste pour moi la montre la plus équilibrée (en terme de dimension, porportions), la plus sobre, la plus intemporelle et donc la plus belle qu’il soit

A trois heures, la date est visible à travers un guichet surdimensionné, alors que le mois est indiqué par la petite aiguille munie d’une flèche chassée au centre du cadran.

Les 12 index appliques bâtons des heures représentent également les mois de l’année, rendant superflu toute autre indication.
L’affichage du cycle des années bissextiles est placé quant à lui du côté du mouvement, visible à travers le fond saphir de la boîte.

Une petite seconde excentrée à six heures ainsi qu’une indication de réserve de marche avec aiguille rétrograde à 9 heures. Les aiguilles, facettées et en forme de feuille, longues et effilées, ajoutent à l’élégance de la montre.

A l’intérieur de son boîtier rond, d’un diamètre de 40,8 mm sur une épaisseur de 11,05 mm, la Moser Perpetual 1 est dotée du calibre manufacturé HMC 341 à remontage manuel.

Elle offre une réserve de marche de minimum 7 jours grâce à un double barillet. Le mouvement est muni du système Double Pull Crown, permettant de régler très facilement la date sans risquer de dérégler la mise à l’heure.

En outre, le passage de la date, à minuit ou à la fin du mois, se fait de manière instantanée, en une fraction de seconde, directement sur le chiffre correct. Le système « Flash Calendar » change instantanément la date grâce à l’énergie accumulée durant la journée.

En cas de réglage manuel de la date par la couronne, un mécanisme de sécurité protège les pièces sensibles du mouvement et rend possible le réglage de la date en avant et en arrière, même lors du changement automatique de date, moment sensible par excellence. Le porteur de la montre n’a ainsi pas à craindre d’endommager le mouvement ni de dérégler le mécanisme du calendrier

Collection VENTURER (ESPRIT AVENTURIER)

VENTURER SMALL SECONDS
Référence 2327-0401, modèle en or rouge, cadran fumé en or rouge, bracelet brun
Référence 2327-0402, modèle en or rouge, cadran ardoise, bracelet brun
Référence 2327-0400, modèle en or rouge, cadran argenté, bracelet brun

Cette année, l’entreprise dévoile un nouveau mouvement doté d’une fonction petite seconde, le HMC 327. Ce calibre manufacture a été spécialement développé pour la nouvelle « Venturer Small Seconds ».

Focus donc sur la HMC 327 SMALL SECONDS

La collection Venturer inclut un nouveau mouvement manufacture pour 2014, le calibre HMC 327.
Ce calibre se caractérise par une réserve de marche de trois jours au minimum et une fonction de stop seconde. Mesurant 32 mm de diamètre, le calibre HMC 327 se loge dans le boîtier de 39,2 mm de la nouvelle Venturer Small Seconds

L’ancre en silicium est dotée de palettes en rubis et d’une roue d’échappement en silicium. Le silicium est anti-magnétique et permet notamment de minimiser les frictions
Le spiral Straumann Hairspring® original présente une courbure terminale Breguet réalisée à la main, qui améliore l’isochronisme.
Le mouvement est orné du blason de la compagnie H. Moser, gravé dans l’or ; en harmonie avec le design épuré, la gravure est réduite au minimum par rapport aux côtes de Moser caractéristiques qui ornent les ponts du HMC 327.

Les pièces du mouvement ont été optimisées. Par exemple, le nombre de vis, de tailles de rubis, nombre de roues a été optimisé. Ceci permet de raccourcir les temps d’assemblage mais aussi de maximiser les performances du mouvement, étant donné que chaque roue supplémentaire augmente la consommation d’énergie. Ainsi, en utilisant le moins de roues possible, un rendement énergétique maximisé est fourni par le ressort principal, dans un mouvement qui reste néanmoins très fin.

Au passage, le petit interstice entre les deux grands ponts du mouvement permet d’entrevoir les roues perlées du mécanisme
Un indicateur de réserve de marche, situé côté mouvement du garde-temps, permet d’apercevoir discrètement l’état du ressort principal, qui assure une réserve de marche minimum de trois jours.
En ligne avec la philosophie de sobriété propre à H. Moser, l’indicateur de réserve de marche est ainsi fournie mais sans perturber l’esthétique épurée du cadran principal.

 
Un grand merci à Edouard Meylan, Nicholas Hofmann et Zhuoling Li pour leur accueil et leur disponibilité!

Deuxieme rendez-vous : Glashutte Original

Une manufacture allemande au sein du groupe Swatch !

C’est une marque que je suis depuis pratiquement 10 ans (tout comme Hublot). J’adore leur platine ¾, les finitions et leur design (décentré)

Rapide topo sur cette manufacture
Cela reste une petite manufacture : ~ 10k pièces/an
Elle emploie environ 500 personnes et son cœur de gamme est centré sur ~ 40 modèles
95% des composants sont « in house »
265 partenaires et désormais 12 magasins en nom propre
La marque continue à se développer comme en témoigne le stand qui ne cesse de s’étendre année après année. Il a désormais tout d’une grande marque horlogère

Une des spécificités est l’existence de modèle en acier ce qui fait que l’entrée de gamme comence à 5k€ (à la différence d’un Vacheron Constantin ou Breguet qui ont que des métaux précieux)
La manufacture se porte bien comme en témoigne la construction de 2 nouveaux bâtiments (dont 1 dédié aux cadrans)
La production affiche un label : German made. Et les montres ont un certificat allemand
Les pièces sont découpées par érosion : pour 120 composants, il faut 8 heures environ !

Mais le best seller de la manufacture est la Panomatic lunar !

La première zone de vente demeure bien évidemment l’Allemagne

Beaucoup d’opérations restent manuelles :
-col de cygne : 1 coté= 30 minutes, vis bleuies chauffées 290°C
– polissage d’une vis à la main : 16 vis en 30 minutes (alors que c’est 1000 pièces en automatique)
Et 95% de la fabrication est faite en interne

Baselworld 2014
Peu de nouveautés pour cette cuvée 2014 après le facelift » d’une grande partie de la gamme précédemment
Au total 4 pièces nouvelles nous sont présentées

Nouveau calibre chronographe

Il s’agit du calibre 37 avec 485 composants
Mouvement automatique
Fly back, roue à colonne, 485 composants, 4Hz
Magré un mouvement qui consomme plus, il y a une réserve de marche de 70h avec 1 barillet
Le balancier avec ses vis en or a été allégé : on passe de 16 à 4 vis
Développer ce mouvement a demandé 2-3 ans de développement

Senator Chronograph Panorama Date

Le nouveau chronographe avec roue à colonnes du calibre 37-01 fait donc son apparition au coeur de la Senator Chronograph Panorama Date. Ce modèle est proposé en deux versions:
-l’une avec un boîtier en platine et cadran argenté finition main
-l’autre avec un boîtier en or rouge et cadran argenté laqué

L’équipe de conception de la manufacture est parvenue à associer différentes caractéristiques : l’aiguille centrale des secondes avec fonction stop seconde, les compteurs 30 minutes et 12 heures avec mécanisme flyback ; le compteur des petites secondes avec indicateur de la réserve de marche (70 heures) et enfin l’affichage de la date façon GO (grande date)

Le calibre automatique 37-01 (4Hz), doté d’une roue à colonnes, a été conçu pour être aussi simple & compact que possible.
Le nouveau chronographe présente un mécanisme avec roue à colonnes simplifié, comprenant moins de pièces individuelles. Le mouvement dispose d’un rotor bi-directionnel ; la réserve de marche de 70 heures est gérée par un seul barillet à ressort.

Le réglage s’opère à l’aide de quatre vis dorées positionnées sur la serge du balancier ; l’absence de régulateur sur le ressort permet au mouvement de fonctionner en continu pendant une période de temps beaucoup plus longue tout en assurant une meilleure précision.

Les fonctions marche et arrêt du chronographe sont activées par le poussoir situé à 2 heures sur le boîtier, le mécanisme flyback par le poussoir situé à 4 heures. Une pression sur le poussoir flyback permet d’arrêter la mesure du temps en cours avec retour à zéro des aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe. La mesure du temps ne s’arrête pas pour autant. Bien au contraire, une nouvelle mesure commence immédiatement, dès que le poussoir flyback est relâché.

Le nouveau Senator Chronograph Panorama Date sera disponible en 2 versions:
-La première se caractérise par un cadran argenté avec échelle tachymétrique noire gravée au laser, un tour d’heures de type chemin de fer et des chiffres romains. Toutes les gravures sont remplies de noir avant que le cadran en or ne soit poli en vue du placage d’argent ultérieur. Le processus, appelé « placage d’argent par friction », implique l’application à la main d’une fine poudre d’argent, créant un cadran du plus bel effet. Cette édition à cadran argenté lustré est présentée dans un boîtier en platine poli et satiné ; un saphir bleu vient rehausser la couronne.

-La seconde version de cette première édition se distingue par un cadran grené argent laqué, doté d’un tour d’heures de type chemin de fer noir et de chiffres romains noirs, le tout niché dans un boîtier satiné et poli en or rouge 18 carats.

Le cadran présente à 12 heures un compteur chronographe 12 heures, tandis que l’affichage de la date Panorama avec chiffres noirs sur fond ivoire est positionné au centre de la moitié inférieure du cadran. Le cadran des petites secondes avec indicateur de la réserve de marche noir et blanc apparaît à 9 heures, le compteur chronographe 30 minutes à 3 heures.

Toutes les aiguilles sont en acier bleui et le cadran est souligné d’un boitier et d’une lunette en platine satiné et poli ou en or rouge.

Le nouveau chronographe de la manufacture est fidèle aux caractéristiques et finitions qui ont fait la renommée de l’horloger saxon.
Une glace saphir bombée, traitée antireflet sur les deux faces, protège le côté cadran, tandis qu’une seconde glace saphir fixée sur le fond de boîte permet d’admirer le mouvement automatique.

Rotor et ponts du chronographe sont montés sur la platine 3/4 , un classique chez Glashütte ; On retrouve également les vis bleuies et le rotor squelette central en or 21 ct avec le double G du logo.

2ieme modèle au format Forme coussin /square :

Seventies Chronograph Panorama Date

Un chronographe avec un look vintage (j’avoue que ce n’est pas forcément ma tasse de thé mais bon…)

La Seventies Chronograph Panorama Date a fait sa première apparition durant le salon avec trois versions de cadran: ruthénium galvanisé, galvanisé argent ou bleu.

Elle est également animée par le nouveau calibre 37

Glashütte Original a créé la Seventies Panorama Date en s’inspirant de l’esprit des années 1970, une époque durant laquelle le design a vu l’émergence de nouvelles formes.

Le cadran des petites secondes avec indicateur de la réserve de marche noir et blanc apparaît à 9 heures, le compteur chronographe 30 minutes à 3 heures. Un compteur d’heures, légèrement plus petit, affiche des chiffres arabes de 1 à 12 dans une fenêtre centrée juste en dessous de 12 heures, contrebalancé dans la moitié inférieure du cadran par l’affichage de la date Panorama, véritable signature de la manufacture saxonne.

Les index sont en or blanc, tout comme les aiguilles des heures et des minutes, qui elles sont rehaussées de Super-LumiNova pour une meilleure lisibilité.

Les cadrans sont habillés d’une lunette polie aux angles arrondis et d’un boîtier satiné en acier inoxydable renforçant l’aspect Seventies.

A noter, l’absence de régulateur sur le ressort permet au mouvement de fonctionner en continu pendant une période de temps beaucoup plus longue, assurant ainsi une précision accrue.
Les fonctions marche et arrêt du chronographe sont activées par le poussoir situé à 2 heures sur le boîtier, le mécanisme flyback par le poussoir à 4 heures.
Une pression sur le poussoir flyback permet d’arrêter la mesure du temps en cours ; le disque de chronographe de 12 heures ainsi que les aiguilles des minutes et des secondes du chronographe reviennent alors à zéro.

Troisième nouveauté : PanoMaticInverse

La nouvelle PanoMaticInverse est un mouvement automatique affichant coté cadran le réglage fin à double col de cygne.
Lancée en 2008, la PanoInverse a été la première montre de l’horloger saxon à révéler sa beauté intérieure en présentant son réglage sur la face de la montre grâce à l’inversion du positionnement des composants que l’on admire habituellement à travers le fond en verre saphir.
Pour y parvenir, il a fallu affiner de nombreux composants et repenser les pièces individuelles ainsi que les sous-groupes existants. Au final, le mouvement à remontage manuel Calibre 66 offre un design inédit.

Pour cette édition 2014, la nouvelle PanoMaticInverse équipée du nouveau Calibre 91-02, mouvement automatique avec une réserve de marche de 42 heures, a été revisitée.
Son boîtier de 42 mm affiche heures, minutes et secondes ainsi que la date panoramique emblématique de Glashütte Original

On retrouve les classiques de GO : vis bleuies et rubis sur une platine trois-quarts rhodiée et ornée des Côtes de Glashütte, aiguilles bleuies enduites de touches de Super-LumiNova, date panoramique, sans oublier le magnifique réglage de la précision de la montre avec un double col de cygne.
Sous le pont gravé de ce mouvement automatique, un balancier à vis oscille librement …

L’arrière du mouvement, visible à travers le fond en glace saphir du boîtier, révèle au centre le
rotor squeletté doté d’une mase oscillante en or 21 carats ainsi que le chemin du rotor.

Les connaisseurs y retrouveront également la finition Côtes de Glashütte, quelques rubis et une gravure bicolore sur le pont de rouage.
Le design excentré du cadran qui caractérise la ligne Pano de Glashütte Original a ici été mis à profit. Grace au design asymétrique de la montre, il y a un espace généreux pour le réglage fin à double col de cygne.

La PanoMaticInverse est disponible en deux versions :
-l’une dotée d’un boîtier en or rouge satiné et poli avec appliques en or, bracelet marron en alligator de Louisiane façon nubuck.
-l’autre version est plus « froide » : boîtier en acier fin poli, appliques bleues et bracelet supplémentaire en alligator bleu foncé de Louisiane.

-Autre nouveauté : modèle squelette
Prix public : 30k€
Basé sur le calibre 49, les complications ont été enlevées. Les pièces ont été ajourées puis squelettées

Un grand merci à René pour son invitation et à Julien pour la présentation. C’est toujours pour moi un grand plaisir d’assister à cette conférence ! 

 
On termine la journée avec HUBLOT

Cela s’annonce chargé car la manufacture a pour habitude d’avoir une multitude de nouveaux modèles (ou série limitée)

Carte d’identité de la marque

Hublot a bien évolué en à peine 10 ans (arrivée de JC Biver en Mai 2004). Et encore plus depuis le rachat en 2008 par LVMH pour environ 500 millions de francs.

Au sein de LVMH, il y a Zenith d’où désormais des échanges de calibres!
Ainsi le nouveau modèle en tonneau (alors qu’elle était surtout connue jusqu’à présent pour ses boîtiers en forme de hublot de bateau) respecte le code des précédentes montres, comme les six vis en forme de H sur la lunette. Mais surtout particularité supplémentaire, en son cœur bat un mouvement El Primero de Zenith ….

Hublot emploie 300 collaborateurs dans le pays. Et 400 au total avec les activités à l’international.
Et les ambitions de Hublot en termes de calibres sont élevées. «D’ici à cinq ans, nous espérons élaborer les trois quarts des mouvements dont nous avons besoin à l’interne» me révélait recemment JC Biver désormais patron du pôle horloger de LVMH !

Hublot est en train d’étendre son site de production à Nyon. Le nouveau bâtiment dont le cout est estimé à 20 millions de CHF sera terminé à l’été 2015.
Le site WEB compte désormais plus de 300 références sur et elle un mouvement “in house” UNICO en 2009
Petit rappel UNICO = mouvement chronographe roue à colonnes avec double embrayage
Avec UNICO, elle vise une production de 8000 mouvements /an
L’année dernière, Hublot a écoulé environ 40 000 montres. 7000 avaient un mouvement UNICO
30% des ventes sont des montres faisant partie de la collection féminine
Le modèle phare de la marque reste la Big Bang!

C’est désormais 70 boutiques en nom propre et un réseau de près de 300 détaillants
En terme de vente par zone :
1er zone : US suivi du Japon et de l’Amérique du Sud puis la Suisse

Actualité

Cette année, le thème majeur chez Hublot c’est la coupe du monde de football au Brésil

Hublot est le chronométreur officiel. Pour l’occasion, la marque va prendre possession d’un hôtel sur la plage de Copacabana et y inviter ses clients et ses détaillants. Elle a convié plus de 1000 personnes pour ces festivités sportives.

Le stand est donc à l’image de cet évènement.
Et comme toujours, beaucoup d’actualités chez Hublot (trop ?)

A tout seigneur, tout honneur : la montre officielle de la coupe du monde de football 2014 :
BIG BANG UNICO CHRONO BI-RETROGRADE

C’est une montre conçue spécifiquement pour le monde du football.
Une première : modèle Big Bang avec mouvement Unico et Chrono Bi-Retrograde
Une fonction bi-rétrograde avec de surcroît avec un chrono central ( brevet en cours de dépot)

L’idée de départ des ingénieurs et des horlogers de Hublot a été de développer un mouvement horloger spécifiquement pour le monde du football, et en hommage à la prestigieuse Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™ dont Hublot est le Chronométreur Officiel et Montre Officielle.
C’est le calibre Manufacture UNICO avec sa roue à colonnes et son double embrayage côté cadran, qui a été choisi pour servir ici de base de développement

A l’issue de 18 mois de recherches et développements, le nouveau mouvement manufacture automatique HUB1260 voit le jour, un mouvement bi-rétrograde avec chrono central de 385 composants (Fréquence de 4 hz, 28’800 Alternances / Heure)
A ma connaissance, c’est l’un des seuls mouvements de ce type dans l’industrie horlogère à ce jour.

C’est la première fois que Hublot présente une montre à affichage bi-rétrograde (les aiguilles reviennent à leurs points de départ à la vitesse de l’éclair).

Comment fonctionne-t-elle dans ce cas précis :

à l’enclenchement du chronographe, l’aiguille des secondes et l’aiguille des minutes du chrono se déplacent de gauche à droite sur un arc de cercle de 45 minutes (temps d’une mi-temps d’un match de football), une zone de temps additionnel de 15 minutes permettant d’aller jusqu’à 60.
Deux boutons poussoirs de chaque côté de la couronne permettent le START, STOP et le RESET, celui à 2H permettant en plus d’indiquer la période de temps choisie parmi les 4 proposées : 1ère mi-temps, mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match, indiquées par un guichet au centre à 12H.

Autre challenge à relever par les concepteurs du mouvement : l’énergie.
Cette construction peu usuelle pour une indication demande une force supplémentaire, car les sauts rapides des aiguilles prélèvent davantage d’énergie au mouvement. Cela a été optimisé au mieux afin de ne pas perturber la bonne marche de l’affichage horaire grâce à un choix sélectif sur les matériaux et les fonctions qui présentent le moins de consommation possible et un coefficient de frottement le plus faible possible.
Mais le temps ne doit pas s’arrêter pas pendant un captivant match de football. C’est la raison pour laquelle deux aiguilles à la rotation permanente sont disposés dans un compteur à 6H. Elles continuent ainsi d’afficher l’écoulement des heures et des minutes tandis que les secondes sont indiquées par un petit compteur en forme de secteur avec une aiguille à trois bras positionné à 9H qui tourne en permanence et permet de vérifier d’un coup d’oeil que le mouvement.est en bonne fonction. La réserve de marche est d’environ 72 heures.

Le cadran présente enfin des couleurs dominantes jaune et verte, couleurs nationales du Brésil en référence au pays hôte de la compétition.
L’ensemble est présenté dans une boite « Big Bang Unico » de 45.5 mm de diamètre.
La lunette est maintenue par les fameuses 6 vis H dont le design en relief permet deux finitions alternant le poli et le mat.
Le design de la couronne, vissée, surmoulée caoutchouc a un profil aussi décoré du fameux H de la vis Hublot, avec ses deux boutons poussoirs positionnées à 2H et à 4H.
On garde les angles vifs et le concept sandwich de la construction de la boite avec une attache du bracelet particulièrement optimisé: on retrouve le désormais fameux système «One clic » qui permettra au propriétaire d’alterner au gré de ses envies un large choix de bracelets – chaque montre est livrée avec un bracelet en caoutchouc naturel structuré et ligné qui s’intègre parfaitement avec les embouts de la carrure.
La montre est aussi étanche à 100 mètres.

Elle est présentée dans deux versions : la première en King Gold 18K avec lunette en fibre de carbone limitée à seulement 100 exemplaires, et la seconde en céramique noire avec également lunette en fibre de carbone, celle dernière étant limitée à 200 exemplaires numérotés.

DETAILS TECHNIQUES
412.CQ.1127.RX : Céramique Carbone – Édition limitée à 200 pièces numérotées
412.OQ.1128.RX – King Gold Carbone – Edition limitée à 100 pièces numérotées
Boîtier « Big Bang Unico » – Diamètre 45 mm
King Gold 18K poli et satiné ou Céramique noire polie et satinée.
Lunette Fibre de carbone avec 6 vis en titane de forme H noyées polies-bloquées
Glace Saphir avec traitement anti-reflets intérieur/extérieur
Lunettes oreille Résine composite noire
Couronne 18K King Gold surmoulée caoutchouc noir avec logo Hublot
ou Titane PVD noir surmoulée caoutchouc noir avec logo Hublot
Fond King Gold 18K satiné ou céramique noire satinée
Glace saphir avec traitement anti reflets intérieur
Cadran Noir, mat et satiné
Couleur jaune pour l’affichage rétrograde et aiguille des minutes
Couleur verte pour l’affichage rétrograde et l’aiguille des secondes
Mouvement HUB1260 Mouvement Manufacture UNICO à remontage automatique,
Bi-Retrograde avec Chrono central
Composants 385 (44 rubis)
Réserve De marche d’environ 72 heures
Étanchéité 10 ATM, soit environ 100 mètres
Bracelet Caoutchouc noir naturel structuré et ligné
Fermoir Boucle déployante en Titane PVD noir avec insert en King Gold 18K ou fibre de carbone

 

2ieme modèle : Classic Fusion Tourbillon Firmament

Le cadran est réalisé dans un métal plutôt original : cristal d’osmium

OSMIUM
L’osmium est l’un des métaux le plus rare de notre planète. A priori, c’est une première mondiale rendue possible grâce à une équipe suisse ?
Ou trouve-t-on de l’osmium : Là où on trouve du platine, principalement en Russie et en Afrique du Sud (l’osmium fait partie de la famille du platine). Pour environ 10’000 tonnes de minerai de platine, on trouve environ 28 grammes d’osmium. On estime que les réserves d’osmium s’élèvent à 200 tonnes, contre 13’000 de platine pourtant bien connu pour sa rareté.
Quelles sont ses principales caractéristiques : C’est le métal le plus rare sur Terre, il est également très dur, et c’est aussi la matière la plus dense et le métal le plus lourd, avec ses 22,6 g/cm3 (plus lourd que le platine, l’iridium ou le rhénium).
Sous forme compacte et cristallisée, il devient inaltérable à l’air, sa brillance est éternelle. Son éclat bleuté est unique parmi tous les métaux. Et c’est bien là qu’opère la magie des cadrans en cristal d’osmium : l’osmium sous sa forme cristalline (ses cristaux ayant une taille de quelques dixièmes à quelques millimètres) est une grande nouveauté sur le marché des métaux précieux.
Grâce aux recherches d’une équipe de scientifiques et chercheurs basée dans le Valais en Suisse, l’osmium est cristallisé au moyen d’un procédé hautement sophistiqué lui permettant d’atteindre son point de fusion, soit 3’033 degrés Celsius, et ainsi modifier sa structure pour le transformer en cristal d’osmium.
La production largement automatisée, par exemple la robotisation pour l’usinage, le chassage des pierres, le huilage et beaucoup d’opérations d’assemblage, permet aussi d’obtenir une qualité constante et contrôlée.
La brillance naturelle est intense d’où le nom de la montre Classic Fusion Tourbillon Firmament, sa brillance évoquant la voûte céleste.

Le résultat est une brillance peu commune !

Détails techniques
Référence 502.CX.0002.LR
Boîtier « Classic Fusion » – Diamètre 45 mm – Céramique noire
Lunette Céramique noire, 6 vis de forme H noyées polies-bloquées en titane
Glace Saphir avec traitement anti reflets
Lunette Oreille Résine composite noire
Couronne Céramique noire avec insert en caoutchouc noir H de Hublot
Fond Ouvert avec glace saphir traitée anti-reflets intérieur, céramique noire
Etanchéité 3 ATM, soit environ 30 mètres
Mouvement HUB6017 Mouvement Manufacture Tourbillon Squelette à remontage manuel
Réserve de marche de 5 jours
Composants 251 (19 rubis) – Fréquence : 3 Hz (21’600 A/H)
Bracelet Alligator couleur noire cousu sur caoutchouc noir avec coutures noires
Fermoir Boucle déployante en or rouge 18K ou acier PVD noir

Autre originalité cette année : une montre montre vitrail
Classic Fusion Tourbillon Vitrail

Dans la lignée du principe même de fusion, si cher à Hublot ….mais du côté d’un art ancestral

L’idée de départ de cette montre est simple : le vitrail, c’est avant tout un squelette. Un squelette qui est rempli de verre de couleur. C’est ici exactement le même concept de création : on se sert du mouvement horloger squelette comme une architecture pour créer un vitrail artistique coloré, miniaturisé dans une montre.

Basé sur le mouvement HUB6017, tourbillon squelette de 251 composants avec ses 5 jours de réserve de marche, pas moins de 15 petits espaces, 15 petites ouvertures peuvent recevoir un morceau de verre maintenu à l’aide de joints o-ring de façon à pincer le verre et éviter qu’il ne se casse avec la dilatation thermique.

Techniquement, il s‘agit d’un verre hautement technologique qui est utilisé en physique pour filtrer les différentes fréquences de couleurs. Il est fabriqué en Suisse, et cette qualité particulière garantit une stabilité et une durabilité exceptionnelles.
Il est taillé au laser avec une précision au micron près et ses nuances de couleur sont inaltérables avec le temps. Le jeu des couleurs et des nuances est alors presque infini.

Les 4 premières références de cette collection viennent dans les dégradés de rouge ou de bleu.
Et demain ? 10 couleurs de verre translucide dans cette technologie sont déjà possibles, et plusieurs nuances dans chaque couleur.

Détails techniques

Boîtier « Classic Fusion » – Diamètre 45 mm – Titane ou céramique noire
Lunette Titane ou céramique noire, 6 vis de forme H noyées polies-bloquées en titane
Glace Saphir avec traitement anti reflets
Lunette Oreille Résine composite noire
Couronne Titane ou céramique noire avec insert en caoutchouc noir H de Hublot
Fond Ouvert avec glace saphir traitée anti-reflets intérieur, titane ou céramique noire
Etanchéité 3 ATM, soit environ 30 mètres
Mouvement HUB6017 Mouvement Manufacture Tourbillon Squelette à remontage manuel
Réserve de marche de 5 jours
Composants 251 (19 rubis) – Fréquence : 3 Hz (21’600 A/H)
Bracelet Alligator couleur noire cousu sur caoutchouc noir avec coutures noires
Fermoir Boucle déployante en or rouge 18K ou acier PVD noir

Autre nouveauté : la Classic Fusion Tourbillon Skull

Hublot suit la tendance/mode des têtes de mort ! (ce que j’exècre…)

Voici donc un mouvement tourbillon Squelette qui n’est pas vraiment traditionnel.

Cette pièce bénéficie d’un certain effet visuel grâce à l’aluminium céramisé. Sans les têtes de mort qui me révulsent, j’aurai sans doute été séduit…

L’aluminium céramisé : ce nouveau matériau chez Hublot est obtenu par un traitement appelé MAO (Micro Arc Oxydation) qui consiste en une transformation de surface par décharge plasma dans un bain d’électrolyte. Le résultat forme une couche de céramique qui est à la fois dure, dense et adhésive.
La finition microbillée est obtenue par un sablage manuel qui rend un aspect vieilli à la boite et une finition unique pour chaque pièce.
Au final, ce matériau a une dureté élevée, environ 1’000 vickers. Il présente une excellente résistance à la corrosion et au frottement et il est 2 fois plus léger que de la céramique.
Le mouvement tourbillon squelletisé à remontage manuel avec ses 5 jours de réserve de marche a subi quelques transformations.
En particulier ses ponts et la platine avec un usinage en trois dimensions : au lieu d’avoir des ponts plats, les composants ont du relief grâce à une phase d’usinage laser. Très délicate à mettre au point, cette technique offre un effet 3D, ce qui aussi assez rare en horlogerie, car généralement tout simplement, les ponts sont plats.

L’aspect blanc de surface des composants est obtenu grâce à un passage en galvanoplastie. Ils sont rhodiés, puis pour leur donner cet aspect blanc (et non garder leur couleur métallique), l’étape de décoration se fait avec un microbillage qui fait ressortir leur couleur blanche.

Leur design en forme d’ossements avec la barrette de tourbillon minute (il fait le tour en une minute) en forme de tête de mort, offre un ensemble surprenant, c’est le moins que l’on puisse dire
Mais je n’adhère pas !

DETAILS TECHNIQUES

Référence 505.UC.0170.VR.SKULL – Edition limitée de 50 montres
Boîtier Classic Fusion – Diamètre 45 mm
Aluminium céramisé, finition microbillée avec effet vieilli
Lunette Aluminium céramisé, finition microbillé avec effet vieilli
Vis lunette De forme H – polie-bloqué
Glace Saphir avec traitement anti reflets intérieur/extérieur, logo hublot métallisé
Eléments composite Noir
Couronne Aluminium céramisé, finition microbillé avec effet vieilli
Fond Ouvert, aluminium céramisé, finition microbillé avec effet vieilli.
Gravure « LIMITED EDITION » 50 Pièces, avec laque grise.
Glace de fond Saphir avec traitement anti reflets intérieur
Aiguilles Squelette, traitement galvanique noir, microbillées
Mouvement Tourbillon manufacture, à remontage mécanique Calibre Hublot HUB6014
Composants 146 – 19 Rubis (Fréquence 3 Hz – 21’600 A/h)
Réserve de Marche Environ 120 heures
Etanchéité 3 ATM, soit environ 30 mètres
Bracelet Veau noir vintage – Coutures noires – Caoutchouc noir avec boucle déployante

Retour à un modèle un plus sobre avec une complication intéressante : la réserve de marche
Classic Fusion Réserve de Marche 8 jours

Dans la ligne Classic Fusion aux lignes plus douces et plus classiques, voici la Classic Fusion avec Réserve de Marche de 8 jours.
Une première chez Hublot.
Seulement 4.40 mm d’épaisseur avec 209 composants dont 33 rubis. C’est un nouveau mouvement et c’est l’un des mouvements les plus plats de l’industrie avec son indicateur de réserve de marche, son quantième et sa petite seconde côté cadran.

Avec son remontage manuel, il assure le bon fonctionnement de la montre pendant 8 jours à la fréquence de 21’600 alternances par heure. Un mouvement que l’on peut admirer grâce au fond transparent de la boite en verre saphir qui laisse apparaître la mécanique.

Avec un cadran harmonieux, équilibré, couleur noir satiné qui lui donne un aspect jouant avec la lumière, des indexes bâtons et des aiguilles dorées ou rhodiées, l’ensemble s’accorde bien avec le King Gold (de l’or encore plus précieux et particulièrement précieux grâce à un rajout de 5% de platine) ou le titane, les deux versions de ce nouveau modèle.

Un autre modèle : King Power « Special One »

Autres curiosités chez Hublot :

Encore merci à Edouard Elias pour son accueil chaleureux et le temps qu’il nous a accordé

Un grand remerciement à la marque Hublot qui nous reçoit (comme à son habitude devrais-je dire) comme des VIP !

 
Autres marques du salon

Quelques impressions rapides :

-Tag Heuer : nous présente sa V4 avec ses courroies
Prix de la belle : 140 k€ !

-Rolex avec notamment la nouvelle sea dweller

-Breitling avec son sempiternel aquarium :
Ils feraient bien de se renouveler un peu …

-Zenith qui nous présente qqs nouveautés sympathiques

La marque Zenith emploie désormais 300 collaborateurs au Locle
Elle dispose désormais de 13 boutiques en propre. Le réseau devrait atteindre 20 points de vente dans des lieux très ciblés. Zenith n’en restera pas moins fidèle à son maillage de détaillants avec 800 points de vente.
A moyen terme, la marque réitère un objectif de production supérieur à 40 000 montres par an. Soit à peu près un doublement des ventes.

-Le stand Patek qui a changé pour cette édition (en raison de son 175ieme anniversaire ?)

– Citizen qui avait un stand avec la même décoration futuriste que l’année dernière (des mouvements en enfilade sur les filins transparents verticaux)

-et bien d’autres marques que j’aborderai une prochaine fois

-Enfin quelques OVNIS !

A la prochaine et bonne lecture ….

P.S : merci à Erik qui se reconnaitra pour les qqs photos que je lui dois lorsque les miennes n’étaient pas satisfaisantes…