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, le il y a 11 années et 10 mois.
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Chers amis ,
Chaque jour nous allons mettre en avant une montre d’un membre de FAM ! Pour cela il suffira de livrer vos images et votre texte par mp à Pierre-Yves ou à l’adresse pierreyves.forumamontres@orange.fr
L’objectif est de mettre une montre en valeur et une seule chaque jour dans une rubrique dédiée. Evidemment, l’intérêt est de présenter de belles photos de montres contemporaines ou vintages et un texte d’accompagnement qui raconte votre histoire avec cette montre, l’histoire de la montre ou des considérations techniques etc…
Chaque jour une montre sera ainsi proposée en détail et viendra se présenter à tous ! Evidemment chaque montre mise en ligne par notre modérateur sera mentionnée comme l’étant au nom (pseudo) du membre concerné.
Pour éviter l’engorgement, c’est une montre par mois au maximum et par membre de manière à ce que chacun trouve sa place !
Merci à tous de votre participation .
La première montre du jour est de Faz
Bonjour amis FAMeurs,
je vous présente ma sarc017 de seiko.
C’est une montre de 39.5mm de diamètre hors couronne livrée avec un bracelet en croco véritable et boucle déployante de la marque :
Le boitier a une épaisseur contenue de 13mm (hardlex inclus), ce qui rend la montre très confortable au port:
Le calibre 6R21, cadencé à 28800 puls/h comporte 208 pièces et 29 rubis.
Il n’est pas décoré selon les codes suisses mais a néanmoins le mérite d’être visible via le fond saphir:
Cette montre comporte en plus des 3 aiguilles classiques pour les heure, minute et seconde, des aiguilles pour l’indication de la réserve de marche de 45 heures, de la date:
et du jour:
Sur cette montre à l’étanchéité de 5 bars, j’ai rapidement remplacé le strap d’origine par un canotage plus décontracté:
Cette montre automatique bénéficie également du remontage par la couronne avec stop seconde.
La couronne est d’ailleurs joliment siglée du logo de la marque:
Le cadran noir est le lieu de magnifiques reflets, grâce notamment au hardlex bombé, qui mettent en valeur l’ensoleillement de la réserve de marche :
Le boitier poli et les index sont également le siège de reflets éclatants :
Voilà, c’était donc une petite présentation de la sarc017, disponible en France au prix public de 999€:
Merci de m’avoir lu.
La montre du jour est de landeron
Une petite revue d’un bien bel objet né ici:
source: ici
que voici
Ecole d’ingénieurs, Bienne
Fondé en 1890, le Technicum cantonal de Bienne (TCB), devenu plus tard Ecole d’ingénieurs de Bienne (dès le 1er janvier 1977), est aujourd’hui intégré à la Haute Ecole Spécialisée Bernoise (HESB) fondée le 1er octobre 1997. Avec les écoles de Berthoud et Berne, l’école de Bienne forme la section Technique et informatique de la HESB. Cette dernière regroupe six filières de formation :
– technique et informatique (Bienne, Berthoud et Berne) ;
– architecture, bois et génie civil (Berthoud et Bienne) ;
– économie et administration, santé et travail social (Berne) ;
– arts (Berne et Bienne) ;
– agronomie (Zollikofen) ;
– sport (Macolin).
L’Ecole d’ingénieurs de Bienne regroupe six départements, tous dirigés par un doyen : mécanique technique, technique automobile, électrotechnique, microtechnique, architecture, informatique.L’idée de la fondation d’une école d’horlogerie à Bienne naît en 1871, notamment chez Emile Brunner-Bridel, fabricant d’horlogerie et conseiller de bourgeoisie. En août 1873, l’Ecole d’horlogerie de Bienne peut donc ouvrir ses portes et accueillir ses 18 premiers élèves, dirigés par M. Masmejan, d’origine vaudoise. En 1876, l’Ecole d’horlogerie s’installe dans de nouveaux bâtiments, construits pour elle. En 1887, l’Ecole des arts industriels s’ouvre. Ses premiers maîtres sont J. Wolf, artiste peintre, et Gottlieb Huttenlocher. En 1888, une école de mécanique est affiliée à l’Ecole d’horlogerie. Dès ce moment, un comité d’initiative, présidé par le maire de la ville, Niklaus Meyer, commence ses travaux en vue de la création d’un technicum. Cependant, la ville de Berne a alors les mêmes projets. Une rivalité va alors naître entre ces deux villes qui vont redoubler d’actions auprès du Grand Conseil pour emporter son adhésion. Finalement, avant qu’une décision politique au niveau cantonale n’ait été prise, le comité d’initiative de Bienne va prendre la décision de fonder son technicum sous le nom de « Technicum de la Suisse Occidentale » en date du 25 janvier 1890. Ses portes sont officiellement ouvertes le 1er mai 1890. Alexandre Hutter en est nommé directeur.
Néanmoins, au niveau cantonal, on n’abandonne pas pour autant l’idée de créer une école professionnelle cantonale, confirmée par volonté populaire le 26 octobre 1890. Suite à un vote au sein du Grand Conseil (11 mars 1891), le siège de cette école est attribué à Berthoud devant Bienne et Berne. A Bienne, on ne se laisse pas décourager par cette décision et on continue à promouvoir le mieux possible le technicum. On décide notamment de construire un nouveau bâtiment (inauguré en 1900) et de réorganiser l’établissement en quatre divisions (école d’horlogerie avec division de mécanique de précision ; école d’électrotechnique ; école d’arts industriels et d’architecture ; école des chemins de fer) alors que le Conseil municipal et le Conseil de ville prévoient une somme importante pour le Technicum dans le budget de la ville. En outre, toutes les sections, sauf celle d’architecture (considérée comme pouvant concurrencer l’école de Berthoud) sont subventionnées par le canton.
En date du 1er janvier 1910, le technicum est repris par l’Etat et devient donc le « Technicum cantonal de Bienne » (TCB). Il est alors réorganisé en quatre sections : division technique (école de mécaniciens-techniciens, école d’électrotechniciens et d’électromonteurs, école pour techniciens du bâtiment), division des arts et métiers (école d’horlogerie, école de petite mécanique, école d’arts industriels), division des services publics (école des chemins de fer, école des postes) et cours préparatoires.
En été 1930, une nouvelle section est ouverte, celle de l’automobile. Cinquante ans plus tard, on ouvrira une division d’informatique. En été 1952, la nouvelle Ecole suisse du bois devient la neuvième section du TCB. Elle sera indépendante dès 1959.
Source Emma Chatelain, 25/08/2008 ici
50mm, un poids conséquent dû à une carrure acier. Le fond est clipsé en acier poli. Les tranches de lunette et de fond sont finement crantées.
La montre date de 1977 selon le BBZ, Centre de Formation Professionnelle, de Bienne.
C’est la seule information disponible
Je vous laisse le soin d’apprécier la finition
Le T.C.B.
le cliquet de rochet et la régulation sont originaux, les cotes sont illustrées plus bas.
un lien historique
Le Technicum de ce Canton est peu évoqué ici, je vous remercie d’avance de vos éclairages sur cette pièce et l’enjeu qu’elle représentait pour l’élève.
Merci à la contribution de Bertrand pour ces scans de « 10 écoles d’horlogerie suisses » aux éditions Simonin
Une petite dernière pour la fin:
crédit LithiumLa montre du jour de barney
Bonjour
Choisir Grand Seiko a été le fruit d’un long cheminement pour moi
(en cherchant sur le net, j’ai vu que cela avait été le cas de nombreux possesseurs)Grand Seiko :
Depuis sa création en 1960, Grand Seiko a gardé ses lignes directrices :
design épuré, index bâtons, aiguilles dauphine, logo Grand Seiko « Gothique », le lion, la précision…
Même si la SBGM est peut être la moins « traditionnelle » des GS du point de vue du design, on y retrouve ces constantes.
La SBGM021Quelques caractéristiques techniques :
Montre Grand Seiko SBGM 021, automatique (remontage manuel possible)
Calibre 9S66, 35 rubis, 28 800 alternances par heure (4Hz)
72 heures de réserve de marche (sa devancière, la SBGM003 avait 55 heures de rdm)
Aiguilles Dauphines
Aiguille 24h GMT bleuie (même fonctionnement de l’aiguille GMT que sur les Rolex
), seconde centrale
Guichet de date à 3 heures
(au moment du changement de date)Précision normes Grand Seiko (+5 / -3 sec / jour) (la mienne tourne à -1 s/j)
Boite et lunette en acier inoxydable.
[/quote]
Ouverture de boite 39,5 mm
Verre saphir légèrement bombé traité antireflets (fabriqué par Seiko), fond de boite transparent avec verre saphir (la SBGM003 avait un fond plein).
Étanchéité 3 bars
Poids 88 g, épaisseur 13 mm
Résistance magnétique 4 800 A/m (60 gauss)
Pour information à propos de Grand Seiko, chaque exemplaire de GS est pris en charge par un horloger.
Celui ci assemble la montre, s’occupe des finitions et la règle.
Le site de production des GS est indépendant et dédié à la réalisation du haut de gamme pour le groupe SEIKO.
On finit par un petit whrist shot
Merci de m’avoir lu
ChiftzerrkChiftzerrkStéphane
La montre de ft1000mp
Bonjour à tous,
HistoriqueDans les années 70’s, la Marine soviétique passe commande à la marque Poljot (Полёт en Russe – « Vol » en Français) d’un chronographe pour équiper son personnel, Poljot ayant racheté aux Suisses en 1974 tous les outils nécessaires pour la conception de calibres chronographes, ils produisent le calibre Poljot 3133 qui est ni plus ni moins qu’un Valjoux 7734.
Ce mouvement chronographe sera pour la première fois emboité en 1976 dans une montre russe, le modèle OKEAH (Océan en Français) destiné donc à la Marine soviétique. Il sera utilisé uniquement pour les montres militaires jusqu’en 1983, à partir de cette année ce calibre sera emboîté dans des montres destinées aux civils.
Modèle OKEAH de 1976:
crédit: WUSCette montre est devenue célèbre dans le monde des amateurs de montres russes car elle était au poignet du cosmonaute Rozhdestvensky lors de la mission Soyuz-23 (1976), mission catastrophique (un apollo 13 version Russe).
Rozhdestvensky :
crédit: spacefacts.deCette mission devait ravitailler la station spatiale Salyut 3. Pour des raisons techniques le vaisseau n’a pu s’amarrer à la station et est donc retourné sur Terre. Lors de la rentrée dans l’atmosphère, le contrôle de mission a commis une erreur sur la durée de poussée des moteurs, cette erreur rajoutée à des conditions météo désastreuses (vents violents) ont dévié la capsule du site d’atterrissage de plus de 150 kms, la capsule spatiale est tombée dans un lac gelé, a brisé la glace et a commencé à se remplir d’eau, les cosmonautes ont juste eu le temps de verrouiller le clapet d’arrivée d’air frais par où l’eau gelée remplissait la capsule. Ils sont restés prisonniers plus de 24H dans ce « congélateur » avant que les secours ne pouvant soulever la capsule par hélicoptère ont décidé de la « trainer » jusqu’au rivage distant de 6 kms. Les deux cosmonautes furent récupérés sains et saufs.
Ce modèle fut donc produit jusqu’aux années 80’s et peut être 90’s mais je n’en suis pas sûr. En 2006, Volmax, les propriétaires (et toujours actuels) des droits de Poljot ont réédité ce modèle presque à l’identique (l’aiguilles des secondes du chrono était différente ainsi qu’un petit détail sur l’échelle télémétrique) cette réédition eut un grand succès et les chronos sont partis comme des petits pains.
réédition de 2006 :
crédit: le netRéédition de l’OKEAH 2011
Volmax a réédité à la demande d’amateurs du modèle, cadran, aiguilles et lunette identique à ceux de 1976, une dernière série limitée de 300 pièces a vu le jour et ont été toutes réservées en quelques jours! J’ai eu la chance de pouvoir en avoir une, la 216/300!
Caractéristiques:Donc fidèle à l’originale : 39mm, étanche 3ATM, calibre Poljot 3133, cadran, aiguilles, lunettes « original 1976 », entre-cornes 20mm, Superluminova C-7
La « Désirée » d’Apia
Bonjour à tous
Moi, c’est Désirée… un grand nombre me connaissent déjà très bien car j’ai fait rêver mon gardien Apia de nombreuses années et il m’a enfin depuis l’année dernière (Histoire ICI et La suite ICI).
Je suis vraiment Exceptionnelle à ses yeux car je concrétise à la fois son rêve et parce que je suis également destinée à son fils lorsqu’il aura 18/20 ans (il a 8 ans actuellement), ce qui lui laisse un peu de temps pour bien profiter de moi et me trouver des petites sœurs hein…
Je n’ai pas me plaindre, il s’occupe bien de moi… trop des fois, d’ailleurs…
Arrêtons à présent de parler de moi et présentons le modèle dont je suis un des exemplaires (unique certes) :
LA Rolex Submariner 14060M et plus précisément sa version 2 lignes (série D pour les Rolexphiles).
Remplaçante de la 5513, la 14060 est apparue en 1989.
En 2001 et jusqu’à 2007, la Rolex Submariner 14060 devient 14060M, toujours 2 lignes mais le M apporte entre autre le passage du calibre 3000 au calibre 3130 plus quelques modifications esthétiques comme le marquage du cadran qui passe de SWISS-T<25 (Tritium) à SWISS (Luminova) pendant 2 ans pour devenir SWISS MADE avec du Superluminova à partir des versions M.
Caractéristiques Esthétiques et Techniques… et oui, je suis au top
– Boîtier en acier 904L
– Cadran laqué deux lignes SUBMARINER 1000ft=300m SWISS MADE
– Index cerclés or blanc Superluminova
– Aiguilles en or blanc + Superluminova (heures et minutes)
– Perle luminova
– Réhaut en Acier 904L
– Verre saphir synthétique
– Cornes perçées
– Calibre 3130 31 rubis
– Certification : non, même si le calibre 3130 est COSC sur la version 14060M 4 lignes
– Couronne triplock
– Bracelet fliplock 93150 avec extension de plongée et pièces de bout 501b
– Lunette unidirectionnelle avec insert en aluminium
– Etanche à 300m
– Dimensions : diamètre 40 mm, 11mm d’épaisseur et « seulement » 127 grammes.Comme vous le savez, Apia fait régulièrement des photos de moi, en voici ici une sélection (MA Galerie ICI) :
Me voici, regardez bien… je suis là
I comme Irrésistible – Projet de A à Z – Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrCoucou… ou là…
Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrVous allez voir… il ne me ménage pas le Apia… il m’en fait voir de toutes les couleurs…
Il a bien essayé de me cloner… mais impossible
P comme Plâtre – Projet de A à Z – Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrDe me manger… non, non…
D comme Dîner – Projet de A à Z – Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrIl a même essayer de me miser… ouf, il a gagné…
Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrIl m’a posée au fond d’un superbe lagon… j’étais tranquilllllllllllleeeeeeeee… pas pour longtemps….
L comme Lagon – Projet de A à Z – Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrJ’ai failli me mesurer aux trucs qui sont derrière moi… mais ouffff… il a eu peur du grand fond…
Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrIl a même essayé de m’envoyer à l’autre bout du monde par courrier… mais la Poste a refusé car il y n’y avait pas d’assurance assez importante… eh oui, je suis unique…
T comme Timbres – Projet de A à Z – Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrJe vais à présent et exceptionnellement, vous montrer quelques parties de ma magnifique plastique… mais pas tout
Ma superbe couronne et mon côté poli si élégant…
Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrMon côté Perle et mon brossé si régulier…
Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrMon côté 6h toujours aussi beau…
Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrMa boucle… tiens Apia est là aussi…
Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrMême de nuit, je suis superbe…
Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrJe ne vous montrerai pas mon fond car Apia ne m’a jamais shootée sous cette angle… timide le Apia…
Je vous fait grâce de tous les natos dont je dispose pour pouvoir changer de tenue au gré des tenues estivales d’Apia… voici le plus connu d’entre eux… 
Pause Café… par Apiacreations, sur FlickrAu poignet d’Apia et sa manie de faire des Car Whrishots…
Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrUne petite photo de mon réel proprio pour finir… Il est trop mignon…
G comme Garçon – Projet de A à Z – Rolex Submariner 14060M par Apiacreations, sur FlickrMerci de m’avoir lue et à bientôt bien sûr
La montre du jour est de NaKKdry
Je vous présente ma Seiko SBDC007.
La montre a comme particularité d’être entièrement en titane traité Dia-Shield, lui conférant la légèreté de ce métal (105g sur bracelet acier) et une plus grande résistance aux rayures que l’acier (1,75 fois si je m’en remets à un tableau trouvé sur Internet).
Cette caractéristique lui vaut son surnom de « Shogun » qui fait référence à l’armure que portaient ces dirigeants militaires japonais.
Elle a un diamètre de 44mm, une longueur de cornes à cornes de 50mm et une épaisseur de 13.3mm. La couronne est vissée et le verre est en hardlex. On peut y voir de jolis reflets.
Son boitier est très anguleux et alterne parties polies et brossées.
Sa lunette unidirectionelle est en acier inoxydable revêtement titane carboné.
Elle est animée par le calibre automatique 6r15 (21600 alternances / heure, plus de 50 heures de rdm, remontage manuel et stop seconde).
Typique des montres de plongée, elle a un joli fond plein avec le médaillon caractéristique Seiko représentant une vague.
Son bracelet est très agréable au porté, il est complètement brossé sauf les arêtes qui sont polies. Il comporte une extension pour les plongeurs mais pas de réglages fins. La boucle est banale comparativement au reste de la montre.
Passons au cadran. Il est noir avec index appliqués. La date est visible sur fond blanc à 3h.
Les finitions sont très bonnes, comme souvent avec Seiko
Elle a les aiguilles de la même forme que sa petite soeur, la Seiko Monster, avec son aiguille des heures qui scinde les opinions. Inutile de dire que moi j’adore !
Une fois alignée, on a une sorte de fusée
Une vraie lampe torche.
Pour finir, quelques photos en milieu sous-marin (qui a dit bocal ?
), puisque la montre est étanche à 200m.
La belle affronte même tous les dangers pour la revue.
Elle passe bien sur mon poignet de poulet (16cm).
Pourquoi avoir choisi ce modèle ?
Je voulais une montre pas trop habillée qui puisse m’accompagner partout où je vais, que je ne doive pas enlever pour les vacances ou la douche
Son titane traité la rend hyper agréable au poignet et sa résistance aux rayures est très utile pour les maniaques comme moi!!Elle est vendue au prix de 1199€, ce qui en fait une Seiko assez chère comparativement au reste de la gamme, c’est cher payé le Dia-Shield. Cependant, comparativement aux autres marques, le rqp est presque imbattable.
Je lui laisse s’attribuer une note finale :
La Seiko skx009 de Lomaing
Bonjour à tous,
Pour ma première revue dans ce sujet dédié, j’ai décidé de vous présenter une montre qui ne se présente plus, mais tout de même : la Skx009.
Pourquoi cette revue et pourquoi cette montre ?
Pourquoi cette revue, parce qu’en prenant des photos je me suis dis « pourquoi pas », même si j’ai un peu honte de passer après nos amis Faz, Barney et Apia…
Et pourquoi cette montre ? Parce qu’elle représente les conséquences que peut avoir FAM sur ses membres : de véritables CHI. CHI bien modeste avec une Skx009, me direz-vous. Certes, et fort heureusement pour mon ménage ! Mais CHI tout de même !
La naissance de la CHI
Une CHI, ça nait toujours quelque part, puis ça se cache dans l’inconscient, ça se nourrit d’images ou d’articles glanés ça et là sur le net, une CHI, c’est pernicieux, ça vous fait croire qu’on n’y succombera pas, mais si !
De mon côté, après une longue introspection personnelle afin de déterminer d’où était née cette CHI (car les CHI sont fortes, elles vous font croire qu’elles sont nées à un moment donné juste pour vous cacher son origine réelle, l’instant zéro, le véritable, l’authentique big bang de la compulsion horlogère irrépressible !), j’ai finalement mis le doigt dessus.Ça ne surprendra personne si je vous parle de Stef.
Lors de mon passage à Pithiviers (c’est dingue, je crois que FAM est le seul forum au monde à parler autant de Pithiviers, toutes nations confondues, tous secteurs d’activité confondus, tout tout confondu !) pour recueillir le fruit de mes efforts et surtout la montre de mon mariage (une magnifique Cocktail Time « Sarb065 »), je pose une question innocente à Stef :
« – Dis moi, tu n’aurais pas une Sumo dans le coin, juste pour essayer ?
– Ah non, je n’en ai déjà plus, mais si tu veux, j’ai la petite skx009, tu l’as vu en vitrine avant nan ? »PAF ! BIG BANG ! je vous passe la suite, même si elle ne présageait en rien d’une CHI ! Je me rappelle surtout de « elle est agréable au porté mais… » ou de « c’est sympa mais il manque… ». Bref, pernicieux je vous disais, la CHI elle est là, et même pendant sa naissance elle vous fait croire des choses…
Big-BangBon, passons à l’acte…
L’élément déclencheur et le passage à l’acte
Forcément, après l’achat d’une Cocktail Time, d’une Big Military (toujours chez Seiko of Course), tout laissait à penser que j’étais à l’abri d’un achat compulsif, d’autant que, comme ma fiancée aime à me le rappeler après ses séances de shopping sans fin « Ché-ri, il faut é-co-no-mi-ser pour le ma-riage ! ».
Je me laissais donc à la contemplation des divers fils « Feu de… », dont le bien évident « Feu de Skx007 et 009 ». J’aime, j’aime bien, j’aime plutôt. Pis là, un dimanche matin, alors que j’ai à peine le temps de comprendre ce qu’il m’arrive, ma carte bancaire toute chaude est déjà rangée dans le portefeuille. L’arme du crime est déjà nettoyée, rangée, même pas eu l’temps de voir c’qui s’était passé qu’c’était d’jà passé !
Bon, vous n’êtes pas dupes, ça ne s’est pas « tout à fait » passé comme ça…Comme je disais, j’aime parcourir les « Feu de… », et ce dimanche matin là (le 13 précisément, ça m’a porté chance dites donc…), vlà qu’on parle de « All is Lost » sur le « Feu de Skx007 et 009 ».
PAF ! ELEMENT DECLENCHEUR ET PASSAGE A L’ACTE !
Robert Redford dans « All is Lost », muni de sa Skx009 sur NATO bleu marineLe lien n’est certainement pas évident, alors pour m’expliquer, j’aime les histoires, j’aime les mythes, les symboles, les icones. Suis-je une victime du marketing et des placements produits ? Fort possible
Bref, ce n’était au final qu’une excuse, très probablement, car la CHI pernicieuse n’a fait que saisir l’occasion !Voilà pour la petite histoire, et maintenant… Place à cette plongeuse…
Seiko Skx009, une sirène parmi les plongeuses (ok j’abuse un peu…)
La Skx009 est une plongeuse Seiko étanche à 200m à l’instar de ses deux frangines Skx007 et Skx011 ayant respectivement une lunette et un cadran noirs d’un côté, et une lunette noire et un cadran orange de l’autre.
Étanche, vous dis-je!Ces petites Skx007/09/11 sont animées par le déjà bien connu calibre 7s26, dont le simple nom fait écho à « fiabilité », « résistance » ou encore « performance ». Oui je n’ai cette Skx009 que depuis 2 jours, mais je suis à 200% en accord avec cet avis (et sa cousine qui tourne sur 7s36 m’a tellement bluffé…).
Le calibre 7s26 n’a en revanche pas de stop seconde ni de remontage manuel possible (enfin si, en secouant la main vigoureusement quelques minutes, on pourrait dire par extension que…).Ce modèle bénéficie d’une couronne vissée dont la manipulation est sincèrement agréable.
Sa lunette unidirectionnelle à 120 clics est également très agréable à manipuler. Son efficacité n’est plus à prouver. Hier soir j’ai fais un gratin de patates douces, il était dé-li-cieux ! Sans vouloir faire le vendeur de foire, je dirais que la lunette pepsi est au moins responsable à hauteur de 70% de l’excellente cuisson des pommes de terre et patates douces…
Pour couronner le tout, cette lunette dispose à l’instar de ses consœurs plongeuses, d’une petite perle (mais en LumiBrite car Seiko) fluorescente, à l’index de référence.
Le fond de cette Diver est un fond plein, vissé. Il bénéficie de l’esthétique des Divers Seiko à savoir un logo stylisé représentant une vague géante. Tiens, c’est marrant en enlevant la montre pour regarder en détail le logo, il s’est transféré sur mon poignet. Va p’tet’ falloir desserrer un chouille la mignonnette
En ce qui concerne le bracelet, je l’ai commandé sur Jubilée puisque je l’avais essayé avec ce bracelet la première fois. Je trouvais la sensation vraiment agréable. Cette sensation n’a pas changé, j’en suis très satisfait. La boucle quant à elle est relativement classique, mais de très bonne facture au demeurant, et logoté Seiko.
Parlons maintenant du cadran. Il est d’un bleu que je qualifierais de bleu pétrole profond (plus foncé qu’un bleu pétrole classique, mais bien avec le ton « pétrole »). On peut y lire les inscriptions « Seiko », « Automatique » et « Diver’s 200m ». Plus petit de part et d’autre de l’index des 6h, on pourra lire « 7s26 » du nom du calibre, et un assortiment de lettres et chiffres dont j’ignore la signification (002R R 2). Pour les modèles « J » (sortis des usines japonaises), on pourra lire également « Made In Japan » entre 8h et 6h, puis la mention « 21 jewels » sous le « Diver’s 200m ».
Côté index, 11 index peints de LumiBrite, dont la fluorescence me scotche à chaque fois. Pour vous dire, ce matin en allant aux toilettes, je n’ai même pas allumé la lumière !
Les aiguilles aussi disposent de la technologie LumiBrite. Les aiguilles, une « seringue » pour les heures, une jolie flèche pour les minutes (que j’aime beaucoup), et une trotteuse à la queue ronde et recouverte de LumiBrite. L’effet est des plus sympathiques la nuit, puisque l’on suit au final l’opposé de l’indication des secondes. J’aime l’idée.
Au niveau de l’indication de la date, un guichet à 3h permettant de connaitre le jour de la semaine et le jour du mois. 2 langues disponibles sur tous les modèles équipés de 7s26, la deuxième langue (italien chez moi) n’étant visible que quelques minutes lors du changement de date.
J’ai été assez impressionné par la rapidité de transition et la coordination entre jour de la semaine et jour du mois. ‘Fin bref, on reste pas bloqué tous les jours devant son guichet pour regarder ça, ce n’est qu’un détail.Baptême de plongée
Parce que je voulais que ma Skx009 goûte à l’eau assez rapidement (et tant qu’à faire je préférais éviter sous la douche avec le savon), ce matin, je lui ai préparé tout ce qu’il fallait pour un petit baptême de plongée. L’occasion également d’utiliser l’objectif macro pour smartphone reçu avant-hier soir.
Avant d’aller à l’eau, on se dore la pilule sur la plage:
N.B.: ce n’est pas du sable, mais de la chapelure… On fait avec les moyens du bord hein!
Le traditionnel Wrist-Shot et conclusion
Traditionnel Wristshot
En conclusion, quand je vois cette dernière photo, je me dis qu’en achetant ce petit bijou au palpitant humble et séduisant, je ne me suis pas trompé. Cette Skx009 bénéficie d’une liste d’avantages que je ne vais pas citer parce qu’on me dirait complètement subjectif et ahuri (et je ne contredirais rien). Mais voilà, pour quelques euros en France et encore moins en cherchant ailleurs sur cette planète, on peut avoir une vraie plongeuse, fonctionnelle, résistante, esthétique et efficace.
Je n’ai qu’un regret, ne pas l’avoir acheté chez Stef. Preuve que cet achat est vraiment une CHI et qu’au moment de passer la commande, je ne pensais à rien d’autre qu’à taper mes numéros de carte bancaire. God damn it! Quand j’y pense j’avais l’air d’une bête assoiffée de montre ! Pour moi cette montre est donc un nouveau symbole : celui de la dangerosité des CHI…
Merci de m’avoir lu
La nouvelle revue de barney
Bonjour
17 mois déjà que je possède ma MM300.
Une montre découverte par hasard chez…Stef
Une montre que j’ai photographiée sous tous les angles pendant un an.
Une montre vers laquelle je reviens toujours.
Une montre qui m’a permis de rencontrer (virtuellement et dans le monde réel) des gens envoutés comme moi par cette Marine Master.
Une montre qui en est au tome 9 de ses heureux propriétaires.
Eh bien, après tout ce temps, j’ai eu envie de regrouper mes photos et celles de quelques copains pour en faire sa revue.Tout d’abord, pourquoi je l’aime ?
Eh bien grâce à Laurent (Birdynamnam) et ses photos…
Une petite présentation technique:
C’est une montre de plongée professionnelle
Étanchéité 30 bar (Diver’s), couronne vissée
(Merci Tom
)Référence SBDX001
Calibre 8L35
(Calibre Grand Seiko dont les réglages sont moins affinés)
Mouvement automatique, fréquence 28 800 alternances / heure (4 Hz)
Remontage manuel possible, date rapide, 50 heures de réserve de marche,
26 Rubis, balancier sur antichocs.Précision +15/-10 secondes par jour (la mienne est à -0.5s/jours…
) Boîtier monobloc en acier inoxydable
Verre Hardlex avec traitement anti-reflets
Lunette rotative unidirectionnelle en acier inoxydable, revêtement titane carboné (120 clics)
Ouverture de boîte 45,7 mm
Bracelet acier inoxydable, boucle déployante avec bouton-poussoir
(Merci Tom)
Cette Marine Master est un hommage de Seiko à une légende, la 6159, sortie en 1967.
(C’est pour cela que la couronne n’est pas siglée…comme son ancêtre )
Montre de plongée monobloc, étanche à 300 m et avec un calibre high beat (36 000 alternances / heures)
Elle est livrée sur acier (bracelet caoutchouc fourni aussi)
Mais, tout lui va…
Les Natos
Les Canotages
C’est une baroudeuse,
Dans la neige
A la montagne
En forêt
C’est une Japonaise
De nuit, c’est un véritable phare
Ses couleurs sont changeantes
De plus près
Et pour finir, le whrist shot :
Pour conclure
une montre attachante, fiable, robuste, précise, changeante qui correspond parfaitement à mon style de vie.
Merci d’être allé jusqu’au bout de ce long post …
Stéphane
Une nouvelle revue de Faz
Bonjour à tous,
j’ai le plaisir de vous présenter mes Sumos… et je vais essayer de vous expliquer pourquoi elles me plaisent.
Comme beaucoup ici, la CHI a commencé à pointer le bout de ses aiguilles en regardant des photos sur FAM
(photo réalisée sans truquage )Je suis passé alors à l’acte en contactant Stef de Pithiviers.
Peu de temps après, mes sumos étaient là:
Ce fut le coup de foudre pour ces montres aux finitions flatteuses
avec leurs boitiers aux cornes caractéristiques avec ses alternances de brossé/poli
et ses différentes facettes
pour cette lunette qui s’intègre dans les côtés du boitier
pour cette jolie couronne siglée
pour ce fond plein siglé du tsunami, logo des plongeuses de la marque
pour ce traitement luminova si performant
Malgré un bracelet acier confortable
je préfère mes montres sur cuir.
Une fois Charles contacté, mes sumos changèrent de philosophie avec un look de vraies baroudeuses
Bref la sumo est une montre au RQP extra avec laquelle c’est Noël tous les jours
et même toutes les nuits
mais qui sait rester sage
Et comme je n’ai pas parlé de caractéristiques techniques.
Ces sumos sont des plongeuses professionnelles automatiques embarquant le calibre in house 6R15 cadencé à 21600 alt/h, étanche 200m et de diamètre 44mm.
Elles possèdent le stop seconde et remontage manuel possible ainsi qu’une réserve de marche de 50 h.Bref, un véritable ovni cette sumo
Merci d’avoir lu cette petite revue de deux montres très connues mais au combien attachantes
Une nouvelle revue d’Apia
Bonjour à tous
Moi, c’est Inespérée… vous ne me connaissez pas encore mais je suis la grande sœur de Désirée… Vous savez, celle dont Apia n’arrête pas de vous parler ou de poster ces photos (Histoire ICI et La suite ICI).
Je suis vraiment « Inespérée » car je suis le fruit d’une opportunité familiale… le truc qui n’arrive qu’une fois dans une vie …
Vous savez qu’Apia voulait une GMT comme petite sœur à Désirée mais quand il a vu ma plastique, il n’a pas hésité longtemps le coquin…
La Daytona l’a toujours fait rêver mais il ne pensait pas en avoir une aussi belle que moi de si tôt…
Arrêtons à présent de parler de moi et présentons le modèle dont je suis un des exemplaires : Rolex Daytona 116519 cadran Météorite
– Boîtier Oyster en or gris 18 ct
– Cadran meteorite avec couronne Rolex et chiffres romains en or blancs appliqués- Météorite Gibeon:
– Sous compteurs cerclés en or blanc
– Index bâtons 3, 6 et 9h or blanc sans Luminova mais remplis d’Onyx (à priori)
– Aiguilles des heures et minutes en or blanc sans Luminova (heures et minutes) et aiguilles des 3 compteurs + seconde centrale rouges
– Réhaut non gravé pour cette série Y
– Verre saphir– Calibre 4130 : mouvement à remontage automatique qui oscille à 28 800 A/h, 44 rubis, diamètre 30,5mm, épaisseur 6,5mm, 72 heures de réserve de marche (66h chronomètre enclenché) et stop seconde pour mise à l’heure précise.
– Chronographe précis au 1/8e de seconde par aiguille au centre, compteur 30 minutes à 3 h, compteur 12 heures à 9 h et compteur 60 secondes permanent à 6h.
– Certification : COSC– Couronne vissée triplock et poussoirs vissés
– Bracelet cuir (ici non Rolex) et boucle déployante Or gris 18 ct
– Lunette fixe avec échelle tachymétrique gravée en Or gris 18 ct
– Etanche à 100m
– Dimensions : diamètre 40 mm, 12,4 mm d’épaisseur et « seulement » 130 grammes.Apia adore faire des photos, alors en voici quelques unes de MOI…
W comme Wood – Projet de A à Z – Rolex Daytona 116519 cadran Météorite par Apiacreations, sur Flickr
Rolex Daytona 116519 cadran Météorite par Apiacreations, sur Flickr
Rolex Daytona 116519 cadran Météorite par Apiacreations, sur Flickr
Rolex Daytona 116519 cadran Météorite par Apiacreations, sur Flickr
Rolex Daytona 116519 cadran Météorite par Apiacreations, sur Flickr
Rolex Daytona 116519 cadran Météorite par Apiacreations, sur Flickr
Rolex Daytona 116519 cadran Météorite par Apiacreations, sur Flickr
Rolex Daytona 116519 cadran Météorite par Apiacreations, sur Flickr
Rolex Daytona 116519 cadran Météorite par Apiacreations, sur Flickr
Rolex Daytona 116519 cadran Météorite par Apiacreations, sur Flickr
Rolex Daytona 116519 cadran Météorite par Apiacreations, sur Flickr
Rolex Daytona 116519 cadran Météorite par Apiacreations, sur FlickrÀ bientôt pour découvrir une autre de mes sœurs…
Et si vous voulez suivre mes aventures… c’est ICI
Merci de m’avoir lue et à bientôt bien sûr
La montre du jour est de ft1000mp
Bonjour à tous,
Pratiquement un an déjà, que je porte ma GMT Master 116710, elle est ma deuxième Rolex, la première fut une Sub Date 16610, sublime montre mais revendue pour une 116710! Démarche singulière, non ?
Peu d’amateurs de la marque revendraient une Sub 5 chiffres pour une GMT 6 chiffres de surcroît.
J’avais envie de céramique!
Mais alors pourquoi pas une Sub 116610 ?
Et bien figurez-vous que je trouve les Sub 6 Chiffres pas très équilibrées, un peu pataudes, très belles bien sûr mais la GMT est plus
harmonieuse grâce à sa lunette dont la typographie, très marquée, est esthétiquement en accord avec l’ensemble carrure et index bodybuildée.
… puis j’adore le vert de l’aiguille GMT et de « GMT MASTER II »!
Le seul « point noir » du modèle serait ce maillon central poli, c’est beau certes mais fragile, enfin…. fragile, sensible aux micro rayures plutôt,
est-ce vraiment un problème ?Finalement non! un petit côté chic bien sympa caractéristique du modèle, une montre doit être portée et au diable les micro-rayures!
Un des plus beaux modèles Rolex pour moi, le côté « tool » des professionnelles de la marque, une complication sympa et le
saut qualitatif des chiffres lui donne tout ce que je peux attendre d’une montre.
Des photos parlent plus que de longs discours, laissons-nous prendre par la main, promenons-nous au gré de ses reflets, la magie
de la GMT opérera j’en suis sûr, elle ne laisse personne indifférent.
La Zenith Chronomaster de jeanchris2B
Zenith Chronomaster Grande Date.alias Open Phase de LuneL’histoire de ma rencontre avec cette montre est rocambolesque. J’étais décidé à prendre la Doublematic, mais les délais extrêmement longs à l’époque pour en avoir une, m’ont contraint à effacer mon nom de la liste au profit d’autres personnes… (private joke
) Or, j’avais été bluffé par ce modèle joliment mis en valeur par Youst, et déçu de n’avoir pu la lui acheter à sa mise en vente, mes fonds étant alors indisponibles…
Lorsque je me suis trouvé en position de choisir une montre en remplacement de la Doublematic, j’ai choisi de prendre mon temps pour ne pas regretter un achat trop impulsif. Après 5 mois de réflexion, la seule qui ait occupé mes pensées fut cette magnifique PDL. Pas étonnant lorsque l’on sait mon attachement à la marque à l’étoile !
La première chose qui m’a frappé sur cette merveille c’est le travail effectué par Zenith sur le cadran. Le soleillage est vraiment maitrisé, comme sur de nombreux modèles de la collection El Primero, mais le jeu des nuances est superbe et harmonieux : la zone de minuterie et la zone compteur à 3h sont satinées circulaire et le guichet soleil et lune à 6h est guilloché soleil sur sa partie inférieure.
De plus, la lunette étant d’une extrème finesse, là aussi signature de la collection El Primero, l’ouverture de cadran est immense et contribue à sa mise en valeur.
Bien qu’ayant un diamètre assez imposant, la montre est habilement dessinée, ce qui lui permet de se glisser sur des poignets moyens. La finesse de son design et la qualité des finitions n’y sont pas étrangères. Cornes polies / satinées, poussoirs dans le style rétro avec léger rehaut qui affine la ligne, couronne bien équilibrée… J’ajoute que les cornes épousent parfaitement le poignet, plongent et sont d’une taille contenue ce qui facilite le port pour à peu près tous les types de poignet.
Pour les amateurs de photos qui fréquentent le forum dédié de FAM, la couronne est un élément prisé !
Celle ci est sans conteste une vrai réussite.
La phase de lune reste discrète et bien intégrée dans le cadran. Elle est complétée par un disque pour la phase de jour, assez pratique, en plus d’être esthétique, pour le réglage de l’heure et de la date. Le Réglage de la PDL s’opère par pression sur le flan de la carrure à 08H00. Pour les amateurs de chrono qui regrettent le chevauchement des compteurs chez Zenith, ici point d’ennui de lisibilité : chaque élément a sa place. Et cette grande date : quel bonheur !!! (à nos âges…
)
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Si l’on retourne la montre on y trouve le célèbre El Primero dans sa version 4047. A l’instar de tous les mouvements El Primero, il mesure le 1/10e de seconde et propose les indications heures, minutes, petite seconde à 9h, grande date à 2h – par deux disques concentriques – ainsi que les indications phase de lune et de soleil à 6h, une complication utile et poétique propre à la manufacture Zenith. Cette indication particulière, reflétant le double parcours du soleil et de la lune, est affichée grâce à deux disques superposés. Le disque supérieur transparent avec deux lunes métallisées polies effectue une rotation tous les 59 jours, tandis que le disque jour/nuit inférieur réalise un tour par 24 heures. Pour afficher l’ensemble de ces complications utiles, le calibre El Primero 4047 intègre 332 composants.
Au-delà de son mouvement, ce qui caractérise Zenith et la série Chronomaster, c’est son coeur ouvert de 09H00 à 11H00. Signature visuelle, il permet de voir le balancier, la roue d’échappement, l’ancre et la première roue qui entraine avec fluidité, due à son alternance de 36000 oscillations par heure, l’hélice de la petite seconde.
Je ne vous cache pas que la lecture à la seconde près y est mal-aisée (amateur de contrôle quotidien de la précision, passe ton chemin
), mais le résultat esthétique en est superbe !Pour conclure quelques éléments techniques (Ref du modèle présenté : 03.2160.4047/01.C713)
MOUVEMENT : El Primero 4047, automatique
CALIBRE : 13¼« ` (diamètre : 30 mm)
ÉPAISSEUR : 9,05 mm
COMPOSANTS : 332
RUBIS : 32
FRÉQUENCE : 36’000 alt/h (5 Hz)
RÉSERVE DE MARCHE : 50 heures min
FINITIONS : Masse oscillante avec motif « Côtes de Genève »
MATÉRIAU : Acier
DIAMÈTRE : 45 mm
ÉPAISSEUR : 15,60 mm
GLACE : Verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces
FOND : Verre saphir transparent
ÉTANCHÉITÉ : 5 ATM
CADRANS ET COMPTEURS : Soleillé argenté
INDEX DES HEURES : Facettés, rhodiés et recouverts de Superluminova SLN C1
AIGUILLES : Facettées, rhodiées et recouvertes de Superluminova SLN C1
TARIF : 10200€
La revue du jour est de barney
Bonjour
J’ai envie de vous présenter aujourd’hui ma Carrera 1887.
Montre offerte par madame (eh oui, encore une) en décembre 2011.Alors, cette Carrera ? D’abord, un peu d’histoire (de marketing ?) :
« En 1963, Jack Heuer lance la collection Carrera en référence à la Carrera Panamericana, le légendaire rallye mexicain. Il imagine un design unique caractérisé par un large cadran, une grande lisibilité et un boîtier étanche ultra résistant, suffisamment robuste pour supporter les chocs inhérents à la conduite extrême. »
Le modèle que je possède est donc le 1887…je le porte en alternance avec mes autres montres et notamment ma MM :
Elle fait référence à la course automobile, avec ses poussoirs en forme de pistons par exemple :
Ce qui m’a plu tout de suite, c’est le cadran et la qualité des finitions :
Ce cadran noir profond :
Finissons avec le fameux calibre qui a tant fait polémique
TAG Heuer Calibre 1887. Calibre automatique. Diamètre : 29,3 mm (13 »’) — 39 rubis. Correction date rapide.
Balancier oscillant à 28 800 alternances par heure (4 Hz). Réserve de marche d’environ 50 heures, ou 40 heures lorsque le chronographe est activé.
Heures — minutes — petite seconde à 9 heures. Minutes du chronographe à 12 heures et heures du chronographe à 6 heures. Date à 6 heures.
Voilà, cette montre a aussi une histoire plus personnelle, et c’est aussi pour cela que je l’aime.
Et enfin, je ne peux pas finir sans citer Gaian qui est à l’origine de cet achat…merci Régis
Et merci de m’avoir lu.
Stéphane
Une nouvelle revue d’Apia
Bonjour à tous
Moi, c’est Initiale… pourquoi ?
Tout simplement car je suis la première montre de marque d’horlogerie qu’Apia a eue…
En effet, pour ses 30 ans (2005), il souhaitait avoir celle dont il rêvait depuis longtemps, vous savez « Désirée »… et Mme Apia ne souhaitant pas dépenser autant d’argent, a décidé de m’offrir à Apia en attendant… vous savez qui
Je dois dire que j’ai quand même fait un super effet à Apia
puisque j’ai calmé ces envies pendant 6 ans… … 6 très belles années pendant lesquelles j’ai profité à fond du quotidien si excitant de mon propriétaire jusqu’au jour où son envie de Désirée a ressurgi… 
en passant par d’autres sœurs qui ne manqueront pas de se présenter dans les mois à venir… Bref, j’ai longtemps été Exceptionnelle à ses yeux mais je reste néanmoins LA montre de ses 30 ans… donc je resterai toujours dans la famille…
Arrêtons à présent de parler de moi et présentons le modèle dont je suis un des exemplaires :
Sortie en 1986 et entièrement revisitée en 2004, la Tag Heuer Formula 1 était la montre favorite de légendes de la F1 telles qu’Ayrton Senna, Alain Prost, David Coulthard, Kimi Raïkkönen et Fernando Alonso.
Sportive, polyvalente, elle fait partie des best-sellers TAG Heuer même si le mouvement Quartz ne plait pas aux initiés…
– Marque et Modèle :Tag Heuer Formula One (2005)
– Ref : CAC 1110 BA0850
– Boitier en acier avec insertion plastique sur le champ gauche gravée Tag Heuer à 9h et entourage des boutons poussoirs et de la couronne en plastique également
– Entrecorne : 20mm
– Mouvement : Quartz je sais… je ne suis pas parfaite…
– Fonctions : Date, heure, minute, seconde, Chrono, 10ème de seconde
– Verre saphir avec traitement anti reflet
– Cadran 3 compteurs dont 2 soleillés
– Aiguilles et index : Heure et minutes avec Super Luminova + petits index Super Luminova
– Lunette unidirectionnelle en Pvd
– Couronne Pvd siglée logo Tag Heuer
– Etanchéité : 200m
– Dimensions : diamètre 41mm et 11.5mm d’épaisseurComme vous le savez, Apia fait régulièrement des photos de ses montres, alors en voici quelques unes de moi qui datent un peu… mais il ne manquera pas de me remettre en scène prochainement
:
Je suis pas mal quand même… 
Tag Heuer Formula One par Apiacreations, sur Flickr
Tag Heuer Formula One par Apiacreations, sur Flickr
Tag Heuer Formula One par Apiacreations, sur FlickrJ’aime bien jouer avec les Lego d’Apia Junior…
Tag Heuer Formula One par Apiacreations, sur FlickrCa chatouille, ça chatouille…
Tag Heuer Formula One par Apiacreations, sur Flickr
Tag Heuer Formula One par Apiacreations, sur Flickr
Tag Heuer Formula One par Apiacreations, sur FlickrMa belle gravure sur le fond…
Tag Heuer Formula One par Apiacreations, sur FlickrAu poignet d’Apia et sa manie de faire des Wristshots…
Tag Heuer Formula One par Apiacreations, sur FlickrÀ bientôt pour découvrir une autre de mes sœurs…
Merci de m’avoir lue et à bientôt bien sûr
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