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Horlogerie, le chic de l’extra-plat

Par Fabienne Reybaud Publié le 01/10/2011

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Ultra-fines de profil, extrêmement sobres de face, les montres poids plume reviennent en force. L’occasion où jamais de tester leur tenue.

Pas un horloger qui ne fasse l’éloge de ces mécanismes classiques. Pas un dandy contemporain qui ne célèbre l’élégance de ces montres plates qui ont le bon goût de se glisser sous une chemise sans en déchiqueter les poignets… De facto, depuis un an, nul n’échappe à la déferlante de ces calibres aériens. Plusieurs raisons expliquent le retour en fanfare de ces garde-temps calmes et silencieux. Après la crise, les Européens et les Américains sont devenus demandeurs de modèles moins tapageurs. Dans le même temps, l’explosion des marchés asiatiques, amateurs de montres traditionnelles, a conduit les marques à proposer de nouveau ce type de mouvements. Enfin, leur simplicité d’utilisation étant universelle, elles séduisent une clientèle de néophytes, désireuse de s’initier en douceur à la « belle horlogerie suisse ».

Contrairement aux montres de sport épaisses comme des réveils-matin, la plupart de ces pièces jouent la carte du low profile. En outre, à la différence des gros calibres bourrés de fonctions compliquées, les montres extra-plates ne font rien… ou presque. Elles se contentent de donner l’heure au moyen de deux, voire, dans les cas exceptionnels, trois aiguilles. Heures, minutes, secondes. Parfois aussi, la date se glisse sur un cadran, mais c’est rare. En clair, ces modèles ultra-fins sont reposants. Mais, pour éviter qu’ils n’endorment, mieux vaut choisir une référence de haute facture. D’autant que ces mécanismes sont souvent plus fragiles, à cause de la miniaturisation extrême de leurs composants.

Nous avons choisi de tester onze modèles mécaniques à remontage manuel ou automatique représentatifs de la tendance 2011. Avec l’aide de quatre volontaires, monsieur R. C., 33 ans, scénariste ; monsieur F. S., 58 ans, écrivain ; monsieur M. F., 45 ans, intendant d’une maison de retraite ; madame J. K, 41 ans, directrice d’un organe de presse, nous les avons portés pendant huit jours. Résultat : la différence ne se joue pas qu’à un cheveu…

BALLON BLEU EXTRA-PLATE DE CARTIER

En résumé. Le numéro un mondial de la joaillerie (groupe Richemont) est devenu un acteur de poids dans le secteur de la haute horlogerie. Sortie en 2011 de la manufacture Cartier, en Suisse, cette version extra-plate de la Ballon Bleu, carton mondial de la marque.

En vrai. C’est un oxymore horloger. «Elle est tellement légère qu’on l’oublie. A part que, toutes les cinq minutes, quelqu’un vous rappelle que vous la portez en vous posant des questions sur cette montre…», analyse monsieur M. F.

A l’unanimité. Un boîtier en or rose de 46 mm, un look solaire ne passant pas inaperçu : pas de doute, c’est une vraie Cartier… Le mouvement à remontage manuel, calibre 430 MC, (2,1 mm d’épaisseur) et les finitions sont réussies. Contrairement au réglage de la boucle déployante du bracelet : «On y laisse sa patience.»

Faut-il l’acheter ?

Yes ! Pour faire impression. Elle vaut 16 900 €.

VILLERET ULTRA-PLATE DE BLANCPAIN

En résumé. Au début des années 1990, Blancpain (Swatch Group) a été l’un des premiers à remettre l’extra-plat à l’honneur dans ses collections, au même titre que les calibres à complication.

En vrai. L’horloger qui a su inventer la montre de plongée la plus ergonomique et la plus douce qui soit (la fameuse Fifty Fathoms, voir Le Figaro Magazine du 21 mai) livre ici une consistante montre de ville. Moyennement plate (le mouvement mesure 3,37 mm d’épaisseur), «elle a du corps», confirme monsieur M. F.

A l’unanimité. Outre la lisibilité de son cadran, les volontaires saluent sa robustesse ainsi que la réserve de marche de son calibre automatique (100 heures). «Elle ne s’arrête jamais!», conclut monsieur M. F.

Faut-il l’acheter?

Si on aime les montres extra-plates de luxe qui ne font pas de chichis, oui (7 160 € sur un boîtier acier).

REVERSO ULTRA THIN TRIBUTE TO1931 DE JAEGER-LECOULTRE

En résumé. Attention, montre mythique ! Créée en 1931 pour les joueurs de polo en Inde, la Reverso, best-seller de Jaeger-LeCoultre, fête ses 80 ans cette année. A cette occasion, l’horloger phare de Richemont en livre une version extraplate et extravintage.

En vrai. L’humain qui n’aurait jamais entendu parler de la Reverso-au-boîtier-réversible existe : c’est monsieur F. S. «Comme c’est étrange, ce boîtier qui se retourne! C’est mystérieux.» Vous aussi, Monsieur.

A l’unanimité. «Elle est tellement élégante qu’elle pousse l’homme qui la porte à être au diapason.» En costume trois pièces, please. En outre, JLC est connu pour la qualité de ses mouvements, qu’il fabrique depuis 1833 dans sa manufacture suisse du Sentier. Celui-ci est le calibre 822, mécanique à remontage manuel, de 2,94 mm d’épaisseur.

Faut-il l’acheter?

Mille fois oui ! A 6 100 € avec son boîtier en acier, cette Reverso est (presque) un cadeau.

1966 PETITE SECONDE DE GIRARD-PERREGAUX

En résumé. Bien que la spécialité de cet horloger suisse (PPR) soit le complexe tourbillon sous trois ponts d’or, la ligne 1966 de pièces de ville ne démérite pas, à l’instar de cette nouveauté.

En vrai. «Vous êtes sûr que c’est une extra-plate? Elle m’a l’air un peu grassouillette sur les bords…» En effet, monsieur R. C., le calibre automatique GP 3300, 100 % maison, frôle l’obésité avec ses 4,2 mm d’épaisseur. A sa décharge, le mécanisme de ce sujet plus replet que les autres intègre le module de la petite seconde.

A l’unanimité. «C’est un bonheur de la porter. Le bracelet prend bien la forme du poignet.» Néanmoins, monsieur R. C. chipote : «Au soleil, ce n’est pas très agréable de lire l’heure, les aiguilles deviennent bleu brillant, se marient mal avec les chiffres noirs et le boîtier en or rose.» Mouais.

Faut-il l’acheter? Absolument, lorsqu’on habite en Bretagne, à Londres, à la Chaux-de-Fonds… Bref, partout où il pleut. Son cadran émail « Grand Feu » est un soleil. 19 800 €.

LUC XPS DE CHOPARD

En résumé. Chopard ne fait pas que des bijoux de « red carpet » et des montres hautes en couleur avec des diamants mobiles. Depuis 1996, la marque développe aussi de vrais calibres dans sa manufacture qu’elle a érigée en 1996, à Fleurier, en Suisse.

En vrai. Avec son look un peu années 1950, son bracelet très bombé, son mouvement bien tourné, elle correspond à l’idée que l’on se fait d’une montre helvétique de prix. «Son cadran est lisible. Elle est assez chic. Rien à dire de plus», affirme monsieur F. S. Si ce n’est la présence surdimensionnée de la marque Chopard sur la boucle du bracelet, qui n’est pas très heureuse.

A l’unanimité. Tout le monde l’aime bien. Traduction : elle manque un poil de chien.

Faut-il l’acheter?

Raisonnablement, oui. D’autant que la précision de ce mouvement mécanique à remontage automatique de 3,3 mm d’épaisseur est certifié par le COSC et que la réserve de marche est assez importante (65 heures). 10 930 €.

GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES

En résumé

Cette marque généraliste du Swatch Group, qui produit plus de 750 000 montres par an, remporte un succès mondial avec ce modèle extra-plat de la ligne Grand Classique lancée en 1994.

En vrai

Longines fait des montres qui ont toujours ressemblé à des montres. Celle-ci encore plus. Monsieur R. C. : «Elle est très légère, assez fine, très confortable à porter, son bracelet est souple, les finitions sont bien.» Seul hic : «Son boîtier est minuscule ! 34mm de diamètre, c’est trop petit sur un poignet d’homme!»

A l’unanimité

Son aimable simplicité rassure, à l’instar de son rapport qualité-prix, excellent pour une marque horlogère suisse de cette notoriété (1 040 € sur un boîtier en acier). En outre, signalons son solide mouvement automatique (L593), épais de 3,6 mm et développé sur une base ETA qui a fait ses preuves.

Faut-il l’acheter?

Pour un premier communiant, bien évidemment ! Les hommes veulent la taille au-dessus.

ALTIPLANO DE PIAGET

En résumé. Dans la galaxie horlogère, Piaget est considéré comme le maître absolu de ces mécanismes fins comme des papiers à cigarette. Que cela soit des calibres à remontage manuel (le 9P), automatique (le 12P), à quartz (le 7P), ou à tourbillon (le 600P), cette marque de Richemont accumule les records.

En vrai. «Ses proportions sont bizarres. Sur un poignet normal, son cadran est trop large par rapport à la finesse de son profil », constate monsieur F. S. Vrai. Le boîtier fait 43 mm de diamètre et contient le mouvement automatique le plus plat au monde, le Piaget 1200P, un souffle de 2,35 mm d’épaisseur.

A l’unanimité.

«Elégante, mais elle sortait souvent de ma chemise et on ne voyait plus qu’elle…» Il faudrait nous la faire plus petite. Comme ça, même les filles pourraient la porter.

Faut-il l’acheter?

Si on a la folie des grandeurs… 16 300 € !

JULES AUDEMARS EXTRA-PLATE D’AUDEMARS PIGUET

En résumé. Célèbre pour avoir créé la montre de sport la plus chic du XXe siècle, la Royal Oak, le Suisse l’est moins pour sa ligne de modèles de ville Jules Audemars, qui vient d’être relookée cette année. Un design plus nerveux et toujours des calibres de haute volée, manufacturés par AP.

En vrai. De retour de vacances, madame J. K. avait décidé de ne plus porter de montre. On lui suggéra d’essayer ce modèle d’homme. Et ce fut l’extase. «Comme un smokingYSL, une fois que vous l’avez essayé, vous ne pouvez plus le quitter!» Et aussi : «Je peux la porter indifféremment à gauche ou à droite, elle ne jure pas avec une alliance ou des bijoux.»

A l’unanimité. Les gens l’admirent en silence : «En noir et or rose, elle est sobrement belle.» Notons aussi que son mouvement automatique (calibre AP 2120) est l’un des plus plats au monde (2,45 mm d’épaisseur).

Faut-il l’acheter?

Nous avons dû menacer madame J. K. de lui couper un bras pour la récupérer (18 900 €).

ELITE ULTRA-PLATE TRIBUTE TO CHARLES VERMOT DE ZENITH

En résumé. L’inventeur du fameux chronographe El Primero est connu également pour la qualité de ses mouvements traditionnels. En l’espèce, le calibre Elite 681 à remontage automatique de 3,81 mm d’épaisseur qui équipe ce modèle au boîtier en acier lancé cette année.

En vrai. Un coup de foudre. Monsieur R. C. : «Enfin une montre trois aiguilles qui n’est pas ennuyeuse! Son cadran bleu lui donne de l’énergie, son boîtier est équilibré, elle est hyper lisible, confortable à porter. Ce n’est pas une montre de Pépé.»

A l’unanimité. Les félicitations du jury. Dans la forme, la marque de LVMH a réussi à renouveler le genre avec un design à la fois intemporel et sexy. Dans le fond, un mécanisme entièrement manufacturé par Zenith. Et un prix, lui aussi, plutôt mince (3 100 €).

Faut-il l’acheter?

Les yeux fermés !

HISTORIQUE ULTRA-FINE1955 DE VACHERON CONSTANTIN

En résumé. La plus ancienne manufacture horlogère du monde – toujours en activité depuis 1755 – fabrique des montres de ville d’une finesse exquise. Cet horloger de Richemont a développé plusieurs modèles du genre, notamment dans la ligne Patrimony et dans la collection Historiques d’où provient celle-ci.

En vrai. La beauté à l’état pur. Quels que soient les poignets, cette montre se place parfaitement. Les proportions sont justes : le boîtier de 36 mm renferme le calibre mécanique à remontage manuel le plus plat au monde (1,64 mm) développé par VC en 1955. Les finitions sont de très haute facture, et cette pièce est estampillée du Poinçon de Genève. En d’autres termes, le raffinement dans les détails les plus extrêmes (aiguilles, décoration du mouvement, ton du cadran, etc).

A l’unanimité. « Cette Vacheron Constantin est un petit chef-d’œuvre!» clame en chœur nos testeurs. Son charme opère sur les deux sexes.

Faut-il l’acheter?

Ouiiiii ! 22 800 € tout de même.

CALATRAVA 5119R DE PATEK PHILIPPE

En résumé. L’aristocrate de l’horlogerie genevoise a toujours résisté à la vogue des montres hydrocéphales. Sa ligne Calatrava est considérée comme une référence en matière de montres mécaniques classiques.

En vrai. Monsieur R. C. s’interroge sur le genre de cette montre, dont le boîtier de 36 mm est plus petit que les autres : «C’est pour les filles ou les garçons?» On confirme que Patek Philippe l’a bien conçue pour le sexe fort. Monsieur R. C. insiste : «Essayez-la! Regardez, elle se place parfaitement. C’est la montre masculine idéale sur un poignet de femme.» Exact.

A l’unanimité

Un modèle d’esthète où l’habit est aussi délicat que les rouages : lunette ornée d’un décor Clous de Paris, petite seconde à 6 heures, calibre de manufacture de 2,55 mm d’épaisseur, à remontage manuel, fond saphir dévoilant les décorations du mouvement, etc.

Faut-il l’acheter?

Sans hésitation si l’on est une femme de caractère. Ou un homme à petit poignet. 17 530 €.

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